Wie man einen Schornstein in einem Privathaus selbst baut: Konstruktionsvarianten und deren Umsetzung

Ein Schornstein ist ein notwendiger Bestandteil der Heizanlage eines Privathauses. Er gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion des Ofens oder Kessels und leitet schädliche Verbrennungsprodukte aus dem Wohnbereich ab.

Wir werden versuchen zu verstehen, wie man einen Schornstein selbst einrichtet, damit die Heizungsanlagen sowohl für Menschen als auch für das Haus sicher sind.

Anforderungen an den Schornsteinaufbau

Für die Installation von Heizgeräten gelten die in den normativen Dokumenten festgelegten Anforderungen.

Die Installation der Geräte wird durch die Vorschriften SNiP 2.04.05–91 und DBN V.2.5-20-2001 geregelt. Vor der Erstellung eines Projekts ist es auch empfehlenswert, sich mit den Materialien zu Heizsystemen (SNiP 41-01-2003), zu Wärmeerzeugungsgeräten (NPB 252–98), zu den technischen Bedingungen für den Betrieb von Wärmeapparaten (GOST 9817–95) sowie zu den Regeln und Normen für den Betrieb von Rauchkanälen (VDPO) vertraut zu machen.

Die Schornsteinkonstruktion und die Montagebesonderheiten müssen vollständig den in den SNiP festgelegten Anforderungen entsprechen, andernfalls erhält man keine Prüfbescheinigung für das Bauwerk, die nach der Inbetriebnahme ausgestellt wird.

Ein Teil der Anforderungen richtet sich speziell an die Einrichtung von Schornsteinen. Die Konstruktion des Bauwerks kann beliebig sein, aber das Herstellungsmaterial muss unbedingt nicht brennbar sein.

Als Materialien, die für den Bau von Schornsteinen verwendet werden, können dienen:

• Stahl;
• Keramik;
• Ziegel.

Alle Konstruktionen ohne Ausnahme sind vorgefertigt, und die Montage selbst erfolgt abschnittsweise, da der Schornstein durch mehrere Räume (z. B. Zimmer und Dachboden) verläuft.

Damit das Bauwerk den Brandschutzanforderungen entspricht, sollten seine Parameter richtig berechnet und alle Komponenten entsprechend dimensioniert ausgewählt werden. Bei der Installation von Werksgeräten müssen alle in der Anleitung enthaltenen Empfehlungen befolgt werden, einschließlich der Montagereihenfolge und der Installationsmethoden der Teile.

In der Dokumentation sind einzelne Bestimmungen festgelegt, die ebenfalls zu beachten sind, zum Beispiel:

• Die Länge des Schornsteins kann beliebig sein, jedoch nicht weniger als 5 m (die Höhe der Lüftungskanäle entsprechend nicht geringer);
• Der Rohrquerschnitt muss der Eintrittsöffnung des Wärmeerzeugers entsprechen oder größer sein;
• Für jeden Wärmeerzeuger ist ein eigener Schornstein erforderlich;
• Die Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Rohr beträgt 15 m/s bis 20 m/s;
• Rohrdicke wird durch das Herstellungsmaterial bestimmt (Norm für Stahl – mindestens 0,5 mm);
• Für regelmäßige Inspektionen und Reinigungsmaßnahmen werden Schornsteine mit Taschen (Nischen) von 0,25 m Tiefe ausgestattet;
• Maximale Anzahl der Schornsteinumlenkungen: 3;
• Der Krümmungsradius muss den Kanaldurchmesser überschreiten;
• Die Höhe des Schornsteins über dem Dach wird durch die Dachkonstruktion geregelt: Bei Flachdach 0,5 m; 0,5 m über der Dachfläche, wenn sie sich in einem Abstand von 1,5 m (oder weniger) vom First befindet; gleich oder größer als die Firstachse, wenn der Abstand 1,5–3 m beträgt.

Es ist eine bestimmte Reihenfolge für die Errichtung der Konstruktion festgelegt – zwingend von unten nach oben, d. h. vom Wärmeerzeuger (Kessel, Ofen) durch die Geschossdecken auf das Dach. Bei vorgefertigten Konstruktionen wird jedes nachfolgende Rohrteil in das vorherige eingeführt.

Die Arbeitstemperatur der für die Fixierung der Teile verwendeten Dichtstoffe muss mindestens 1000 °C betragen. Außen werden die Verbindungen mit Schellen versehen; das Befestigungsmaterial darf nicht in den Schornstein gelangen.

Zur Befestigung des T-Stücks sind Stützhalterungen vorgesehen; um ein Durchbiegen des Kanals zu vermeiden, müssen alle 2 m an der Wand Schellen zur Abstützung des Rohrs angebracht werden.

In den normativen Dokumenten sind die Stellen festgelegt, an denen Schornsteine installiert werden dürfen. Das Wandmaterial muss unbedingt nichtbrennbar sein; ist diese Bedingung nicht erfüllt (z. B. bei einem Gebäude mit Holzwänden), sollten beim Einbau zum Schutz Aufsatz- oder Kronenrohre verwendet werden.

Anleitung zum Mauern eines gemauerten Schornsteins

Die ältesten der Menschheit bekannten Schornsteine wurden aus Stein und später aus Ziegel zusammen mit den ersten Öfen gebaut. Naturmaterial wird auch heute noch für den Bau von Heizsystemen in Privathäusern verwendet. Betrachten wir die wichtigsten Schritte beim Bau eines gemauerten Schornsteins.

Besonderheiten der Konstruktion eines gemauerten Rohrs

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen gemauerten Schornstein anzuschließen. Die erste, einfachere, wird direkt auf den Ofen gesetzt, die zweite wird daneben errichtet und mit einem Adapter verbunden. Der Grund ist, dass das Gewicht eines gemauerten Schornsteins mit einer Höhe von 5 m und mehr recht groß ist und nicht jeder Wärmeerzeuger es tragen kann.

Für den Bau eines Schornsteins werden 500 bis 800 Ziegel benötigt (abhängig von der Höhe der Decken und des Daches), das Gewicht jedes einzelnen beträgt 3,8 kg.

In jedem Fall ist ein Schornstein nicht nur ein innen hohles Bauwerk, sondern eine komplexe Konstruktion, die aus mehreren funktionalen Teilen besteht.

Der Arbeitsteil des Schornsteins unterhalb der Decke ist der innere Schornstein. Er beginnt direkt an der Oberfläche des Ofens (Kessels) und endet an der Deckenkonstruktion (nach 4 Mauerwerksreihen).

Beim Durchführen des Schornsteins durch die Decke wird eine Verdickung angelegt. Die nächste Verdickung ähnlicher Form wird beim Übergang des Rohrs durch das Dach errichtet. Sie wird „Wasserkragen“ genannt.

Der Teil des Schornsteins von der Verbreiterung bis zum Dachkragen ist der äußere Schornstein. Über dem Dach erhebt sich der Hals, der mit einem Kopf (Alternative zum Deflektor) endet.

Die Hauptsicherheitsbedingung ist der Abstand vom inneren Kanal, durch den heißer Rauch und Gase strömen, bis zur Oberfläche der Wände und Deckenelemente. Er beträgt 0,25 m – genau die Länge eines Bauelements, des roten Vollziegels.

Die zweite Bedingung betrifft die Lage des Rauchabzugs. Er muss streng vertikal gebaut werden, die maximal zulässige Abweichung beträgt 3 Grad. Und die dritte Bedingung ist die ideale Dichtheit des Mauerwerks, in dem es keine durchgehenden Löcher und Ritzen geben darf.

Die Größe des Schornsteins hängt von der Leistung des Heizgeräts ab. Üblicherweise wird eine der traditionellen Mauerwerksarten gewählt: mit dem kleinsten Querschnitt – die «Vierer» (12,5 cm × 12,5 cm), rechteckig – die «Fünfer» (25,0 cm × 12,5 cm) oder groß – die «Sechser» (25 cm × 25 cm).

Die letzte Variante ist für russische Öfen zu bevorzugen, die rechteckige für Kamine. Für Küchenherde mit geringer Leistung eignet sich die erste Lösung.

Materialwahl und Mörtelvorbereitung

Ein Ofenschornstein wird zusammen mit einem Ziegelofen installiert. Wenn ein anderes Gerät installiert ist, wird der Schornstein nach dessen Montage aufgesetzt. Für den Bau werden Ziegel und Mörtel sowie Werkzeuge benötigt: Kelle, Lot und ein spezieller Hammer zum Nachklopfen.

Die Ziegel werden vorher eingeweicht. Für die Anlage der Ausbauchung und des Wasserkragens werden Ziegelteile der Größen ½, 1/4, 1/8, ¾ benötigt.

Damit die Ziegelteile glatt sind und der Schneideprozess ohne übermäßigen Staub abläuft, empfehlen wir die Verwendung einer Kreissäge mit austauschbaren Diamantscheiben.

Normaler Zementmörtel ist für das Mauern nicht geeignet, eine Mischung aus Ton und Sand ist erforderlich. Dies ist durch die Eigenschaften von Ton begründet, dessen linearer Ausdehnungskoeffizient nahe an den Parametern von Ziegel liegt. Je nach Art des Tons (mager oder fett) kann sein Verhältnis zum Sand variieren: 1:3 oder 1:4.

Der Ton wird vorbereitet – in Wasser eingeweicht und etwa 3 Tage stehen gelassen. Vor der Verwendung sollte das Material eine Konsistenz ähnlich dünner saurer Sahne haben und keine Fremdbestandteile enthalten. Auch an den Sand werden besondere Anforderungen gestellt. Die beste Option ist grober Sand mit Körnern von 0,9–1,0 mm.

Ton und Sand werden in kleinen Portionen während des Mauerns gemischt. Manchmal muss Wasser hinzugefügt werden. Die Qualität des Mörtels lässt sich leicht daran erkennen, wie er mit der Kelle in Kontakt kommt: Die Masse sollte Spuren auf der Oberfläche hinterlassen, aber nicht davon ablaufen oder in großen Stücken kleben bleiben. Wenn Probleme bei der eigenen Herstellung der Mischung auftreten, kann man eine fertige kaufen.

Reihenfolge des Mauerns der Hauptteile

Wenn der Kessel installiert oder der Ofen fertiggestellt ist, kann mit dem Bau des gemauerten Schornsteins begonnen werden. Die Arbeitsreihenfolge ist traditionell: Auftragen des Mörtels, dann Verlegen der Ziegel, Ausrichten zu benachbarten Teilen von Hand und mit einem kleinen Hammer.

Die vertikale Ausrichtung wird nach dem Verlegen jeder Reihe mit einem Lot geprüft. Die Wandstärke beträgt 12,5 cm. Das gerade Rohrelement endet 4 Reihen vor der Aufweitung – der Verbreiterung in der Deckenkonstruktion.

Um die Wandstärke zu vergrößern, müssen vier Reihen übereinander gelegt werden, wobei jede folgende um 1/8 versetzt wird. Welche Ziegelteile am besten verwendet werden, ist im Schema angegeben.

Es muss vermieden werden, dass die Deckenkonstruktion auf das Mauerwerk drückt. Daher wird zwischen der Decke und der Aufweitung ein Spalt von 2–3 cm Breite gelassen. Dieser wird für die Montage von Isoliermaterial, z. B. Mineralwolleplatten, genutzt.

Durch den Dachboden verläuft wieder ein gerades Rohrstück, dann wird der Otter gefertigt. Die untere Reihe muss verlegt werden, wenn der äußere Rand des Schornsteins die Dacheindeckung passiert hat. In diesem Stadium wird für die Mörtelzubereitung oft Zement verwendet, der fester und verschleißfester ist als Ton.

Der Otter besteht aus 6 Reihen, der Versatz jeder folgenden Reihe beträgt 1/8 eines ganzen Ziegels. Die Öffnungen um das Rohr werden isoliert und mit Stahldachblechen abgedeckt.

Der nächste Abschnitt ist wieder gerade – der Hals, der vom Schornsteinkopf gekrönt wird.

Form und Größe des Schornsteinkopfes können variieren, aber die traditionelle Variante besteht aus zwei Reihen, wobei die erste um 1/8, die zweite um ½ eines ganzen Ziegels versetzt ist.

Für den Schornstein ist ein Deflektor erforderlich, damit Rauchschwaden nicht zurück in das Rohr gelangen. Am Umfang der Mündung werden Halterungen für eine Kappe montiert – als Schutz vor Niederschlag. Oft werden Kappen als dekoratives Element verwendet, daher verleiht man ihnen eine interessante und schöne Form.

Bau eines keramischen Schornsteins

Fertigteilschornsteine aus Keramik sind aufgrund ihrer Festigkeit, ihrer sicheren Zusammensetzung, ihrer Umweltfreundlichkeit und ihrer einfachen Montage beliebt geworden. Sie haben die besten technischen Eigenschaften von Stahl- und Ziegelmodellen übernommen. Der einzige Nachteil sind die hohen Kosten der Bausätze. Betrachten wir, wie der Bau eines keramischen Schornsteins in einem Privathaus abläuft.

Konstruktion vom Montagetyp

Im Gegensatz zu gemauerten Schornsteinen werden keramische Schornsteine bereits aus fertigen Elementen montiert, die mit einem Spezialmörtel miteinander verbunden werden. Es ist nicht möglich, Keramikteile selbst herzustellen; für den Bau werden fertige Bausätze erworben.

Hersteller bieten Standardsätze an, aus denen man einen Schornstein für einen Kamin, Ofen oder Kessel zusammenbauen kann.

Ein Element eines keramischen Schornsteins: ein Rohrabschnitt im Schnitt. Die Rohrmaße variieren je nach Hersteller; eine gängige Norm ist 3 Stück pro 1 m Schornstein.

Zusätzlich zu den keramischen Rohren gehören folgende Teile zum Lieferumfang:

• Basiselement mit Kondensatableitung;
• Anschlussteil mit Stutzen (Winkel 90º oder 45º);
• Revisionskammer mit Tür;
• Leichtblöcke für die äußere Verkleidung;
• Satz für die äußere Gestaltung (auf dem Dach);
• nicht brennbares Dämmmaterial für die Montage;
• pastöser Kleber.

Zusätzlich werden Befestigungen (Konsolen) und nicht brennbares Verkleidungsmaterial benötigt: Putz, Naturstein, Keramik- oder Klinkerfliesen.

Regeln für die Montage und Installation

Gemäß den Normen für Installation und Betrieb eines keramischen Schornsteins muss dieser sich nicht weiter als 2 m vom Wärmeerzeuger befinden (je näher, desto besser), so weit wie möglich von Wänden und Decken aus brennbaren Materialien entfernt sein und darf keine tragenden Elemente kreuzen.

Bei der Installation sind folgende Regeln zu beachten:

• zwingende Voraussetzung: Errichtung eines Fundaments, das mit einem Brandschutzmittel behandelt ist;
• die Montage beginnt im unteren Teil – dem Sockel – und wird dann sukzessive in Richtung Dach fortgesetzt;
• die Teile werden mit einem speziellen Kleber, der im Lieferumfang enthalten ist, miteinander verklebt;
• Der Rohrdurchmesser muss größer sein als der Auslassstutzen des Wärmeerzeugers;
• Für die Wärmedämmung werden Mineralwolle und Putz verwendet;
• Die Verbindungsstelle von Rohr und Dach wird mit einer Metallschürze geschützt;
• Wenn das Dach mit brennbarem Material gedeckt ist, muss ein Funkenschutz installiert werden.

Wenn der Schornsteinkanal ohne Befestigung über eine Länge von mehr als 3,9 m installiert wird, muss er mit Stahlstäben bewehrt werden. Speziell für diesen Zweck sind in den Rohrteilen an den Ecken Löcher vorgesehen.

Eine der Konstruktionsvarianten des Keramikkanals. Die Wärmedämmschicht erhöht den Schutzgrad, die Außenverkleidung dient als Barriere zwischen den Verbrennungsprodukten und den Gebäudeelementen.

Der obere Teil der Kopfplatte wird mit einem Schirm versehen, um sie vor Regen, Schmutz und starkem Wind zu schützen.

Nuancen der Installation und Verbindung von Rohren

Die Elemente, aus denen der Schornstein zusammengebaut wird, werden aus Keramik mit Schamottezusatz hergestellt – diese Zusammensetzung hält hohen Temperaturen stand, und die Teile daraus haben eine lange Lebensdauer. Sie dürfen nicht als eigenständige Einheiten verwendet werden; ein Außenschutz ist unbedingt erforderlich.

Der untere Teil des Schornsteins – der Sockel – ist mit einer Öffnung zum Abführen von Kondensat ausgestattet, das beim Abführen der Verbrennungsprodukte entsteht. Die gesammelte Flüssigkeit wird in die vorab installierte Kanalisation geleitet.

Es ist zu beachten, dass Feuchtigkeit aus dem Schornstein schädlich für die Bakterien der Klärgrube ist. Daher ist es besser, für die Flüssigkeitssammlung einen separaten Behälter vorzubereiten.

Auf den Sockel wird ein T-Stück mit Revisionsöffnung gesetzt. Während der Brennstoffverbrennung ist die Öffnung mit einer Tür verschlossen. Der Hauptzweck des T-Stücks ist die Möglichkeit der Inspektion und Reinigung des Schornsteins.

Die Elemente werden gemäß der Anleitung übereinander angebracht, ohne die vom Hersteller festgelegte Reihenfolge zu ändern. Die Übereinstimmung der Schornsteinmaße mit den Hausparametern muss vorab überprüft werden.

Wie bereitet man den Kleber zu und trägt ihn auf?

Um die Schornsteinteile dicht zu verbinden, wird ein spezieller säurebeständiger Kleber verwendet. Es handelt sich um eine dickflüssige Mischung, die aus Trockenpulver und Wasser im Verhältnis 7:1, vorzugsweise bei Raumtemperatur, von Hand angemischt wird.

Zunächst sieht die Lösung ungewöhnlich trocken aus, aber nach etwa 7-8 Minuten erhält sie die erforderliche pastöse Konsistenz.

Die fertige Mischung muss schnell und sorgfältig auf die Rohrverbindungsstellen aufgetragen werden, wobei sie innerhalb von anderthalb Stunden verarbeitet werden sollte. Danach verliert sie ihre notwendigen Eigenschaften, und das Austrocknen der Masse darf nicht mit Wasser verdünnt werden.

Eine der Besonderheiten beim Auftragen des Klebers ist das vorherige Anfeuchten der Keramikoberfläche. Es darf nicht an Klebemasse gespart werden – nur dicht gefüllte Fugen gewährleisten die einwandfreie Funktion des Schornsteins.

Kleberreste müssen entfernt werden: innen, um Rußansammlungen zu vermeiden, außen aus ästhetischen Gründen.

Sollte später der Wunsch bestehen, das Rohr mit einer dekorativen Trennwand zu verkleiden, muss die technische Revisionsöffnung zugänglich bleiben.

Aufbau eines metallischen Sandwich-Schornsteins

Stahlschornsteine sind sowohl im Industriebau als auch bei der Gestaltung von Privatgrundstücken beliebt. Ihre Montage ähnelt dem Zusammenbau einer Keramikkonstruktion und ist daher einfacher als der Bau eines gemauerten Schornsteins. Betrachten wir genauer, wie man einen Metallschornstein richtig herstellt und Fehler vermeidet.

Materialien für die Installation einer Metallkonstruktion

Ein Sandwich-Schornstein ist ein dichtes System aus Rohren und Übergangsstücken, das vom Wärmeerzeuger zum Dachbereich führt. Er kann innerhalb des Gebäudes (innen) oder außen entlang der Wand (außen) verlaufen.

Ein Sandwich-Rohr ist ein dreischichtiges Bauteil, das aus zwei Stahlrohren besteht, zwischen denen eine Isolierschicht angebracht ist. Die Edelstahlfragmente werden durch Schweißen verbunden.

Das nicht brennbare Wärmedämmmaterial hat unterschiedliche Dicken – im Durchschnitt von 2,5 cm bis 10 cm. Die Hersteller verwenden meist eines der besten Materialien – dichte Basaltwolle (ab 200 kg/m³).

Um den Schornstein zu montieren, müssen mehrere Teile unterschiedlicher Form miteinander verbunden werden, wobei die Verbindungsmethode mit verjüngten Enden und Muffen verwendet wird. Einfach gesagt, ein Element wird in das andere gesteckt. Außen werden die Verbindungsstellen mit aufgesetzten Schellen verstärkt, die nach der Montage fest angezogen werden.

Vorteile der dreischichtigen Konstruktion: Schutz des Rauchabzugskanals, minimale Kondensatbildung, Organisation eines stabilen Zugs, Möglichkeit der Montage des Systems sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses

Bei der Installation eines Stahlschornsteins im Gebäudeinneren sind die Öffnungen in Decken und Dach im Durchmesser viel kleiner als bei Ziegel- oder Keramikschornsteinen.

Montageschemata für einen Sandwich-Schornstein

Betrachten wir zwei Montageschemata für Sandwich-Schornsteine: mit Innenanordnung, die Öffnungen im Dach und in den Decken erfordert, und mit Außenmontage, die von außen erfolgt und parallel zur Hauswand installiert wird.

Jedes Schema hat Vorteile: Die Innenanlage erzeugt weniger Kondensat, die Außenanlage ist einfacher in der Ausführung und erfordert nur eine Öffnung.

Das Schema der Innenmontage wird häufig in Saunen verwendet, da das Stahlrohr gleichzeitig die Steine und den Wassertank erhitzen kann. Wenn die Sauna nicht separat, sondern als Anbau an das Haus installiert ist, ist dies die sinnvollste und effizienteste Variante.

Die Nachteile des Innensystems sind die Notwendigkeit, Löcher in Decken und Dach zu bohren, sowie die Verringerung der Nutzfläche.

Für die Montage des Außensystems reicht es aus, ein Loch in die Wand zu bohren und die vertikale Ausrichtung der Rohre mit Hilfe von Halterungen zu gewährleisten. Das Herausführen der Rohre nach außen verringert das Risiko einer Vergiftung durch Verbrennungsabfälle. Nachteil: die Einrichtung eines zusätzlichen Schutzes vor Umwelteinflüssen.

Reihenfolge der Montagearbeiten:

• Anschluss des Adapters an den Kessel (oder eine andere Wärmequelle);
• Durchbruch einer Öffnung in der Wand (durchschnittliche Größe: 40 cm x 40 cm), Auskleidung mit feuerfestem Material;
• Einbau einer Durchführungseinheit mit Wärmedämmung in der Wand;
• Montage des horizontalen Rohrabschnitts vom Kessel (Ofen) bis zur Öffnung in der Wand;
• Errichtung der Stützkonstruktion auf der Außenseite (Plattform auf Halterungen);
• Installation des vertikalen Rohrs;
• Befestigung von Kegel und Kopfstück an der Oberseite.

Bei der Montage müssen Sie sich an der technischen Dokumentation orientieren, die während der Projektplanung erstellt wurde.

Tipps zur Einrichtung des Innenrohrs

Bei der Wahl des Innenmodells müssen einige technologische Details beachtet werden. Zum Beispiel ist es wichtig, am Übergangsstück vom Kessel eine Klappe zu installieren, um die Wärmespeicherung zu ermöglichen.

Das Zusammenfügen zweier benachbarter Elemente im Übergangsbereich ist verboten. Die Lage der Dachsparren und Balken sollte berücksichtigt werden: Je weiter sie vom Schornstein entfernt sind, desto besser. Weitere Informationen zur Selbstmontage eines Sandwich-Schornsteins finden Sie in diesem Material.

Durchführungen durch Geschossdecken und Dach erfordern die Verwendung von feuerhemmenden Wärmedämmmaterialien, wie zum Beispiel Mineralwolle, und die Einrichtung von Schutzblöcken, die als 'Sandwich im Sandwich' bezeichnet werden können.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Um sich ein Bild vom Installationsprozess verschiedener Schornsteintypen zu machen, bieten wir nützliche und informative Videos, die von Handwerkern aufgenommen wurden.

Gemauerter Schornstein in Eigenregie:

Schritte zur Installation des Keramikschornsteins der Marke TONA:

Tipps zur Montage des Sandwich-Schornsteins:

Der Bau eines Schornsteins für einen Gaskessel, Ofen oder Kamin ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die eine spezielle Genehmigung, eine Projekterstellung und professionelle Fähigkeiten erfordert. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, überlassen Sie die Installation des Rohrs Fachleuten, die die Arbeiten unter Berücksichtigung aller Normen und Anforderungen durchführen.

Wenn Sie bereits selbst einen Schornstein gebaut haben oder ein Experte auf diesem Gebiet sind, teilen Sie bitte Ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit unseren Lesern. Erzählen Sie uns in dem untenstehenden Block von den Nuancen des Schornsteinbaus.