Wie man einen Brunnen selbst bohrt: kostengünstige Methoden für den Eigenbau

Sie haben beschlossen, auf Ihrem eigenen Grundstück einen Brunnen zu bauen, um Ihr Haus und Ihre Familie mit ausreichend sauberem Wasser zu versorgen? Aber der Betrag, den das Bohren kosten würde, hat Sie schockiert? Geben Sie zu, dass dieses Vorhaben zwar recht teuer, aber äußerst notwendig ist.

Die hohen Kosten zwingen natürlich dazu, nach Alternativen zu den Dienstleistungen von Bohrprofis zu suchen. Wir erklären Ihnen, wie Sie einen Brunnen selbst bohren können. Wir helfen Ihnen, die Besonderheiten des Bohrens und der Einrichtung einer Wasserquelle zu verstehen – eine durchaus machbare Aufgabe für diejenigen, die keine schwere Arbeit scheuen.

Im Artikel werden verschiedene Methoden zum Bau eines Brunnens vorgestellt. Nachdem Sie sich damit vertraut gemacht haben, werden Sie verstehen, ob Sie alle erforderlichen Arbeiten durchführen können. Zur besseren Veranschaulichung enthält der Artikel Schritt-für-Schritt-Fotos und Videos, die den Bohrvorgang und die Herstellung von Bohrwerkzeugen zu Hause zeigen.

Typen von Wasserentnahmestellen und Böden

Vor Beginn der Bohrarbeiten sollte die Bodenbeschaffenheit auf dem Grundstück untersucht werden, um zumindest eine ungefähre Vorstellung von Ihrem zukünftigen Brunnen zu bekommen.

Je nach den Eigenschaften des Grundwasserleiters unterscheidet man drei Brunnenarten:

• Abessinierbrunnen;
• Filterbrunnen;
• artesischer Brunnen.

Der Abessinierbrunnen (oder Nadelbrunnen) kann praktisch überall angelegt werden. Er wird dort gebohrt, wo der Grundwasserleiter relativ nahe an der Oberfläche liegt und an Sand gebunden ist.

Für das Bohren dieser Brunnenart wird die Rammtechnik verwendet, die für andere Brunnenarten nicht geeignet ist. Alle Arbeiten können normalerweise an einem Arbeitstag erledigt werden.

Dieses Schema ermöglicht es, die Konstruktionsmerkmale verschiedener Brunnen zu studieren, um die Bohrtechnik besser zu verstehen und die geeignete Methode auszuwählen (zum Vergrößern klicken).

Aber die Fördermenge solcher Brunnen ist gering. Um das Haus und das Grundstück mit ausreichend Wasser zu versorgen, kann es sinnvoll sein, zwei solcher Brunnen auf dem Grundstück zu bauen. Die kompakten Abmessungen der Ausrüstung ermöglichen es, einen solchen Brunnen problemlos direkt im Keller zu installieren.

Filterbrunnen, die auch als „Sandbrunnen“ bezeichnet werden, werden in Böden angelegt, in denen der Grundwasserleiter relativ flach liegt – bis zu 35 Metern.

In der Regel handelt es sich um sandige Böden, die sich gut bohren lassen. Die Tiefe eines Filterbrunnens liegt normalerweise zwischen 20 und 30 Metern.

Diese Abbildung zeigt anschaulich den Aufbau eines Filterbrunnens. Im unteren Teil muss ein Filter installiert werden, um das Eindringen von Sand und Schlamm in das Wasser zu verhindern.

Bei günstigen Umständen dauern die Arbeiten zwei bis drei Tage. Ein Filterbrunnen benötigt eine gute Wartung, da das ständige Vorhandensein von Sand- und Schlammpartikeln im Wasser zu Verschlammung oder Versandung führen kann.

Die übliche Nutzungsdauer eines solchen Brunnens beträgt 10 bis 20 Jahre. Die Dauer kann je nach Qualität der Bohrung und der anschließenden Wartung länger oder kürzer sein.

Artesische Brunnen, auch Kalksteinbrunnen genannt, sind die zuverlässigsten, da der Grundwasserleiter an die festen Gesteinsschichten gebunden ist. Das Wasser wird in zahlreichen Rissen des Felsgesteins gespeichert.

Eine Verschlammung droht bei einem solchen Brunnen in der Regel nicht, und die Schüttung kann bis zu etwa 100 m³/h betragen. Allerdings ist die Tiefe, in der gebohrt werden muss, in der Regel recht beträchtlich – zwischen 20 und 120 Metern.

Natürlich ist das Bohren solcher Brunnen schwieriger und erfordert deutlich mehr Zeit und Material. Ein professionelles Team kann die Arbeiten in etwa 5-10 Tagen erledigen. Wenn man einen Brunnen auf dem Grundstück mit eigenen Händen bohrt, kann es mehrere Wochen oder sogar ein bis zwei Monate dauern.

Aber die Mühe lohnt sich, denn artesische Brunnen können problemlos ein halbes Jahrhundert oder länger halten. Zudem ermöglicht die Schüttung eines solchen Brunnens die Wasserversorgung nicht nur eines Hauses, sondern auch eines kleinen Dorfes. Allerdings sind Handbohrverfahren für die Errichtung einer solchen Bohrung nicht geeignet.

Die physikalisch-mechanischen Eigenschaften der Böden spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Wahl der Bohrtechnik.

Im Laufe der Arbeiten kann es erforderlich sein, verschiedene Schichten zu durchqueren, zum Beispiel:

• feuchter Sand, der sich mit fast jeder Methode relativ leicht bohren lässt;
• wassergesättigter Sand, der nur mit einer Ventilbüchse aus dem Bohrloch gefördert werden kann;
• Grobblockige Gesteine (Kies- und Schotterablagerungen mit sandigen und tonigen Füllungen), die je nach Füllung mit einem Ventilbohrer oder einem Löffelbohrer gebohrt werden;
• Schwimmsand, der einen feinkörnigen, wassergesättigten Sand darstellt und nur mit einem Ventilbohrer ausgeschöpft werden kann;
• Lehm, d.h. Sand mit reichlichen Toneinschlüssen, plastisch, gut mit einer Schnecke oder einem Kernbohrer zu bohrender Boden;
• Ton, plastisches Gestein, mit dessen Bohrung eine Schnecke oder ein Löffelbohrer zurechtkommt.

Wie erfahren Sie, welche Böden unter der Oberfläche lagern und in welcher Tiefe sich die wasserführende Schicht befindet? Natürlich können Sie geologische Bodenuntersuchungen in Auftrag geben, aber dieses Verfahren ist nicht kostenlos.

Fast alle wählen die einfachere und günstigere Variante – die Befragung von Nachbarn, die bereits einen Brunnen gebohrt oder einen Schacht gebaut haben. Der Wasserstand in Ihrer zukünftigen Wasserquelle wird etwa in derselben Tiefe liegen.

Das Bohren eines neuen Brunnens in geringer Entfernung von einem bereits bestehenden Bauwerk mag nicht genau nach dem gleichen Szenario verlaufen, wird aber höchstwahrscheinlich sehr ähnlich sein.

Einfache Methoden des Brunnenbohrens

Professionelle Bohrer verfügen über Ausrüstung und Werkzeuge, um einen recht tiefen Brunnen in nur wenigen Tagen zu bohren. Ein Hobbyhandwerker hat jedoch in der Regel weder solche Mittel noch die Erfahrung im Umgang damit. Es gibt jedoch Bohrmethoden, die dies nicht erfordern. Am häufigsten wird das Schneckenbohren oder die Seilkunstbohrmethode angewendet.

Methode #1 – Schneckenbohren

Wie der Name schon sagt, wird bei dieser Bohrmethode eine Schnecke oder ein Bohrer verwendet. Die Vorrichtung besteht aus einem Gestänge, an dessen Ende ein Arbeitswerkzeug angebracht ist. Bei dieser Bohrmethode wird bei Bedarf auch ein Meißel zum Zerkleinern von Felsblöcken eingesetzt. Die Konstruktion der Schnecke ähnelt einer Schraube, deren Durchmesser unterschiedlich sein kann.

Sie schraubt sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Boden, und die Schraubenflügel helfen, das ausgebohrte Gestein aus dem Schacht zu fördern.

Das Schema zeigt das Schneckenbohren. Der Bohrer wird auf einem Stativ befestigt und von Hand gedreht; er wird regelmäßig herausgezogen, um den Schacht vom gelockerten Erdreich zu befreien.

Das Bohren wird wie folgt durchgeführt:

1. Sie drehen das Bohrgestänge und erzeugen eine vertikale Vertiefung im Boden.
2. Mit zunehmender Tiefe des Brunnens heben Sie den Bohrer mit dem gelockerten Erdreich regelmäßig an die Oberfläche.
3. Mit der Verlängerung des Schachts verlängern Sie das Gestänge, indem Sie neue Teile anschließen.
4. Für die Verlängerung des Gestänges verwenden Sie eine zuverlässige Schraubverbindung oder Schellen.
5. Sie schützen die Wände des Brunnens sofort mit Verrohrungsrohren.
6. Sie reinigen den Bohrer und setzen die Arbeiten fort.
7. Sie bohren, bis die wasserführende Schicht erreicht ist.
8. Sie sollten die wasserführende Schicht vollständig durchteufen und sich etwa 0,5 m in die darunter liegende Bodenschicht vertiefen.
9. Sie ziehen den Bohrer aus dem Brunnen.
10. Sie senken den Filter mithilfe des Bohrgestänges in das Verrohrungsrohr.
11. Das Verrohrungsrohr wird so angehoben, dass sein unterer Rand etwa in der Mitte der wasserführenden Schicht liegt, nicht auf dem Boden aufsitzt.

Danach kann die eigentliche Bohrung als abgeschlossen betrachtet werden. Das Bohrloch muss gespült, eine Pumpe eingesetzt, der Kopf ausgebaut usw. werden.

Es wird angenommen, dass mit einem Schneckenbohrer nur ein relativ flaches Bohrloch gebohrt werden kann – etwa 20–30 m tief. Allerdings hängt viel vom Bodenzustand ab. Für das Bohren in lockerem Sand und grobkörnigen Ablagerungen empfiehlt sich der Einsatz einer Ventilkappe.

Beim Schneckenbohren kann eine Bohranlage verwendet werden, die das Gerät in der richtigen Position hält. Zum Heben des Bohrers kann ein Motor eingesetzt werden. Wenn das sogenannte „nasse“ Bohren durchgeführt wird, sollte ein Platz für den entfernten nassen Boden, das Absetzen von Wasser usw. vorgesehen werden.

Um das Verlängern des Verrohrungsrohrs zu erleichtern, wird seine Position mit speziellen Schellen fixiert, die selbst hergestellt werden können.

Bei der Wahl des Schneckenbohrens sollte man bedenken, dass Wasser im Bohrloch zerstörend auf die Wände wirkt.

Manchmal findet man die Empfehlung, zuerst zu bohren und erst danach mit der Montage der Verrohrungsrohre zu beginnen. Beim Schneckenbohren, wie auch bei jeder anderen Methode, ist es zuverlässiger, die Verrohrung sofort mit dem Vortrieb zu setzen.

Methode #2 – Rotationsbohren

Bei den rotierenden Bohrverfahren (zu denen auch das Schneckenbohren gehört) sollte das Rotary-Bohren erwähnt werden. Diese Methode wird von Bohrern am häufigsten zum Durchteufen von Festgestein eingesetzt. Für ihre Umsetzung wird eine spezielle Bohranlage mit einem Rotor verwendet.

Das Bohren erfolgt mit dem gleichen Bohrer, jedoch wird er nicht von Hand, sondern mit einem Motor gedreht. Der Rotor überträgt das Drehmoment auf das Bohrgestänge, also auf das im Boden befindliche Werkzeug.

Das Erdreich wird zerstört, das Werkzeug dringt in das Gestein ein. Um es zu entfernen, wird Wasser unter Druck in das Bohrloch gegeben, das kleine Gesteinsbruchstücke ausspült, oder es wird alles mit einer Ventilkappe ausgeschöpft.

Das Rotary-Bohren erfolgt mit einer speziellen Bohranlage. Solche Ausrüstung selbst herzustellen ist schwierig, aber sie kann gemietet werden.

Das Rotary-Verfahren ist für das Bohren in Eigenregie weniger geeignet, da die Ausrüstung nicht „mal eben auf dem Knie“ hergestellt werden kann. Man muss eine spezielle Bohranlage mit Motor kaufen, mieten oder ausleihen. Übrigens arbeiten solche Geräte nicht nur mit Strom, es gibt auch gasbetriebene Modelle.

Neben der Anlage wird eine intensive Spülung des Bohrlochs und/oder ein starker Kompressor zum Ausblasen benötigt. Schließlich sind Kenntnisse im Umgang mit solchen Geräten erforderlich.

Der Bohrer sollte sich nahezu ununterbrochen drehen, und auftretende Nuancen, wie das Feststecken im Gestein, sollten geschickt und zügig behoben werden. Für einen Anfänger ist es in der Regel einfacher, mit einem selbstgebauten Bohrer oder einem Ventilbohrer zu arbeiten.

Beim sogenannten “nassen” Bohren werden die Bohrlochwände nass, was ihre Festigkeit verringert, daher sollte sofort ein Standrohr in das Bohrloch eingelassen werden.

Das Rotationsbohren hat dennoch eine Reihe unbestreitbarer Vorteile – es ist die schnellste Bohrmethode und nahezu alle Bodenarten sind damit in der Regel durchlässig. Bei dieser Bohrmethode, bei der im Schacht nahezu ständig Wasser vorhanden ist, ist es jedoch besonders wichtig, sofort mit der Montage der Standrohrkolonne zu beginnen, um ein Einstürzen der Wände zu verhindern.

Methode #3 – Bohren mit dem Ventilbohrer (Seilschlagverfahren)

Das Seilschlagverfahren oder das Bohren mit dem Ventilbohrer unterscheidet sich wesentlich vom Schnecken- und Rotationsbohren, da in diesem Fall nichts gedreht werden muss.

Ein Bohrlöffel ist ein langes und schmales Rohrstück mit einem Ventil und einer scharfen Unterkante. Das Bohren mit der Seilkunstbohrmethode erfolgt nach folgendem Schema:

1. Mit einem Erdbohrer wird ein Loch in den Boden gebohrt (so lässt sich die Arbeit leichter beginnen).
2. Über diesem Loch wird ein Stativ mit einer Rolle aufgestellt.
3. Über die Rolle wird ein Seil geführt, an dem der Ventilbohrer hängt.
4. Der Ventilbohrer wird aus einer Höhe von etwa 1,5–2 Metern über dem Boden in den Schacht fallen gelassen.
5. Beim Aufprall auf den Boden lockert die scharfe Kante des Ventilbohrers das Gestein auf, das dann vom Ventil des Geräts aufgenommen wird.
6. Das Ventil verhindert, dass der Boden zurück in den Schacht fällt.
7. Die Schläge werden mehrmals wiederholt, damit möglichst viel Erde in den Ventilbohrer gelangt.
8. Dann wird der Ventilbohrer aus dem Schacht geholt und von der Erde gereinigt.
9. Der Vorgang wird wiederholt, bis eine wasserführende Schicht erreicht ist; danach wird empfohlen, weiterzubohren und in die nächste Schicht einzudringen.
10. Mit zunehmender Tiefe des Schachts wird eine Standrohrkolonne eingelassen, die nach und nach verlängert wird.

Um das Herausholen des mit schwerem Erdreich gefüllten Ventilbohrers zu erleichtern, wird das Seil mit einer mit Elektromotor ausgestatteten Winde verbunden. Eine Wasserspülung wird beim Seilschlagbohren eines Brunnens in der Regel nicht eingesetzt.

Sie wird nur in bestimmten Fällen empfohlen, z. B. um das Durchqueren von Treibsand zu beschleunigen. Dies sorgt für eine relativ hohe Festigkeit der Bohrlochwände, also für eine qualitativ bessere Bohrung.

Für effizienteres Bohren wird der Ventilbohrer an einem Stativ aufgehängt und das mit Boden gefüllte Gerät mit Winde und Motor aus dem Schacht geholt

Das Fehlen von Wasser an der Bohrsohle ermöglicht auch eine ziemlich genaue Diagnose des Erreichens einer wasserführenden Schicht. Beim “nassen” Bohren haben unerfahrene Handwerker diese manchmal durchbohrt und den Brunnen ohne Not weiter vertieft.

Das Seilschlagbohrverfahren ermöglicht es, sogenannte filterlose Brunnen zu errichten. Dazu wird unter dem Verrohrungsrohr im Sand ein Hohlraum ausgewaschen, der als Absetzbecken für das Wasser dient. Anschließend wird die Verrohrung leicht angehoben.

Bei dieser Bohrmethode verwenden Sie nicht nur den Bohrlöffel, sondern auch einen sogenannten Rammzylinder. Dies ist ein ebenso schmales Rohr mit einer scharfen Unterkante, das zum Lockern und Entfernen des Erdreichs bestimmt ist.

Im Gegensatz zum Bohrlöffel wird der Rammzylinder nicht mit einem Ventil versehen, da dieses Instrument beim Durchqueren von zähen, plastischen Gesteinsschichten, hauptsächlich Lehm, effektiv ist.

Der in das Bohrloch fallende Rammzylinder wird mit bindigem Erdreich (Lehm, sandigem Lehm) gefüllt, das auf natürliche Weise im Inneren gehalten wird. In den Wänden des Rammzylinders werden lange, schmale Schlitze angebracht, durch die er vom Erdreich befreit wird, z. B. mit einem Stück Bewehrungsstahl usw.

Beim Seilkunstbohren kann man sowohl den Bohrlöffel als auch den Bohrzylinder effektiv einsetzen, um verschiedene Bodenschichten zu durchdringen. Das Seilkunstbohren ist eine einfache, alte und zuverlässige Methode. Es gilt jedoch als recht arbeitsintensiv und zeitaufwendig.

Das eigenständige Bohren eines tiefen Brunnens mit dem Bohrlöffel kann mehrere Wochen bis sogar zwei Monate in Anspruch nehmen. Aber auf diese Weise können Sie einen Brunnen mit beachtlicher Tiefe – über 40 Meter – errichten. Einzelne Quellen behaupten, dass selbst 100-Meter-Bauwerke mit dem Bohrlöffel durchaus machbar sind.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie verschiedene Bohrmethoden kombinieren, um die Arbeiten zu beschleunigen und deren Effizienz zu steigern. Beispielsweise können Sie zum Durchqueren einer Lehmschicht einen Schneckenbohrer verwenden, während Sie Schwimmsand besser mit dem Bohrlöffel durchqueren sollten.

Anschließend können Sie wieder zum Bohrer greifen. Allerdings erfordert das kombinierte Bohren mehr Werkzeuge, was nicht immer möglich ist.

Methode #4 – Bohren eines Nadelbrunnens (Rammbrunnen)

Auf einem Grundstück mit einer oberflächennahen wasserführenden Schicht können Sie das Wasser bereits nach wenigen Stunden nach Arbeitsbeginn erhalten.

Für die Bohrung eines abessinischen Brunnens ist Folgendes erforderlich:

1. Bohren Sie ein langes Loch mit einem Durchmesser von 5–8 cm in den Boden, um bis zum Schwimmsand zu gelangen.
2. Setzen Sie ein schmales Verrohrungsrohr in das Loch ein, an dessen unterem Ende eine scharfe Spitze und ein Filter angebracht sind.
3. Rammen Sie das Rohr in den Boden, bis die wasserführende Schicht erreicht ist.
4. Verlängern Sie das Rohr bei Bedarf.

Das anfängliche Bohren erfolgt mit einer speziellen langen und schmalen Schnecke, deren Länge nach und nach verlängert wird. Sobald Wasser im Rohr erscheint, kann das Bohren als abgeschlossen betrachtet werden. Da die Tiefe abessinischer Brunnen gering ist, werden für sie in der Regel keine Tauchpumpen, sondern Oberflächenpumpen verwendet.

Bei der Bohrung eines abessinischen Brunnens verwenden Sie zuerst einen schmalen Schneckenbohrer, um das feste Erdreich zu durchqueren und den Schwimmsand zu erreichen.

In einen solchen Brunnen wird kein Schlauch herabgelassen; diese Rolle übernimmt das schmale Rohr selbst. Die Pumpe wird direkt auf den oberen Teil des abessinischen Brunnens installiert.

Die Verrohrung, die gleichzeitig der Schacht ist, wird in Abschnitten von 1-3 Metern verlängert, und die Gewindeverbindungen werden sorgfältig mit Dichtband und Silikondichtmittel abgedichtet. Dank der kompakten Abmessungen kann ein solcher Brunnen sogar im Keller eines Einfamilienhauses installiert werden, um Platz auf dem Grundstück zu sparen.

Ein Abessinierbrunnen wird auch als Nadelbrunnen bezeichnet, da die Anordnung des Verrohrungsrohrs mit einer Filterspitze tatsächlich an eine Nadel erinnert. Die Gewindeverbindungen eines solchen Rohrs müssen sorgfältig abgedichtet werden.

Um den Filter des Nadelbrunnens herzustellen, werden im unteren Teil des Rohrs mehrere Löcher mit einem Durchmesser von etwa 10 mm gebohrt. Der perforierte Bereich wird außen mit einem speziellen Metalldrahtgewebe (Köperbindung) abgedeckt. Ein solcher Filter verhindert zuverlässig das Eindringen von Feinsand in den Brunnen.

Wenn man herausfinden möchte, wie man selbst einen Abessinierbrunnen oder Nadelbrunnen bohrt, sollte man der Methode des Eintreibens der schmalen Verrohrung besondere Aufmerksamkeit schenken. Dieser Vorgang kann mit einer Stange oder einem Schlaggewicht durchgeführt werden. Als Stange dient ein langer Metallstab, der nach und nach verlängert wird, da er zusammen mit dem Verrohrungsrohr absinkt.

Die Schläge der Stange treffen während der Arbeit auf die Spitze. Dabei werden auch die Rohrverbindungen zusätzlich belastet und können sich verformen. Manchmal kann die Muffenverbindung bei starken Schlägen während des Eintreibens einfach reißen, was nicht zulässig ist. Der Rammbär – ist ein Gewicht mit einer Öffnung.

Auf das obere Ende des Verrohrungsrohrs wird ein spezieller Kopf aufgesetzt, auf den die Schläge ausgeführt werden, um das Rohr auf die erforderliche Tiefe zu treiben. Bei dieser Methode wird die Belastung gleichmäßiger verteilt, jedoch bleibt die Integrität der Verbindungen weiterhin gefährdet. Daher sollten für das Bohren eines abessinischen Brunnens nur hochwertige Materialien verwendet werden.

In diesem Fall ist nur eine Gewindeverbindung geeignet, die koaxial zur Rohrmitte verläuft. Ein solches Gewinde kann nur auf einer Drehmaschine richtig hergestellt werden. Ein gerissenes Rohr bereitet dem Handwerker große Probleme, da das im Erdreich steckende Rohrstück praktisch nicht mehr zu entfernen ist.

Die Arbeiten müssen von vorne begonnen werden, und die Kosten steigen erheblich. Wenn jedoch das Bohren eines abessinischen Brunnens aus irgendeinem Grund nicht gelungen ist, können fast alle Materialien wiederverwendet werden.

Herstellung von Bohrwerkzeugen

Wie bereits erwähnt, können Sie die Bohrvorrichtungen selbst herstellen, von Freunden ausleihen oder industriell gefertigte Produkte erwerben.

Manchmal kann man eine Bohranlage mieten. Ziel des selbständigen Bohrens ist jedoch in der Regel die Minimierung der Kosten. Der einfachste Weg, kostengünstig zu bohren, ist die Herstellung von Werkzeugen aus vorhandenen Materialien.

Das Schema zeigt den Aufbau verschiedener Bohrwerkzeuge. Mit dem Meißel kann besonders harter Boden gelockert werden, der dann mit einem Bohrer, einer Schappe oder einer anderen Vorrichtung entfernt wird.

Variante #1 – Spiralbohrer und Löffelbohrer

Manuelles Bohren kann mit einem Spiral- oder Löffelbohrer durchgeführt werden. Für die Herstellung des Spiralmodells nimmt man einen dicken, spitzen Stab, an den die Messer angeschweißt werden. Diese können aus einer halbierten Stahlscheibe hergestellt werden. Der Rand der Scheibe wird geschärft, und dann werden die Messer im Abstand von etwa 200 mm vom Rand an die Basis geschweißt.

Ein selbst hergestellter Bohrer für das Schneckenbohren kann unterschiedlich aufgebaut sein. Zu seinen wesentlichen Elementen gehören – Messer mit geschärften Kanten und ein unten angebrachter Meißel.

Die Messer müssen in einem Winkel zur Horizontalen angeordnet sein. Als optimal gilt ein Winkel von etwa 20 Grad. Die beiden Messer werden gegenüberliegend angebracht. Selbstverständlich sollte der Durchmesser des Bohrers den Durchmesser des Mantelrohrs nicht überschreiten. Üblicherweise ist eine Scheibe mit einem Durchmesser von etwa 100 mm geeignet. Die Messer des fertigen Bohrers sollten scharf geschliffen werden, das erleichtert und beschleunigt das Bohren.

Eine andere Variante des Spiralbohrers kann aus einem Stab und einem Streifen Werkzeugstahl hergestellt werden. Die Breite des Streifens kann zwischen 100 und 150 mm variieren.

Der Stahl sollte erhitzt und zu einer Spirale gerollt, gehärtet und dann an die Basis geschweißt werden. Dabei sollte der Abstand zwischen den Spiralwindungen der Breite des Streifens entsprechen, aus dem sie hergestellt wird. Der Rand der Spirale wird sorgfältig geschärft. Es ist anzumerken, dass es nicht einfach ist, einen solchen Bohrer zu Hause herzustellen.

Eine spiralförmige Schnecke für das Bohren kann aus einem Rohr und einem Stahlband hergestellt werden, jedoch ist es nicht immer einfach, das Band korrekt zu einer Spirale zu rollen, anzuschweißen und das Werkzeug zu Hause zu härten.

Für die Herstellung eines Löffelbohrers wird ein Metallzylinder benötigt. Bei der Eigenherstellung ist es am einfachsten, ein Rohr mit passendem Durchmesser zu verwenden, z. B. ein Stahlrohr mit 108 mm.

Die Länge des Werkzeugs sollte etwa 70 cm betragen, mit einem längeren Gerät wäre die Arbeit schwierig. In diesen Körper sollte ein langer und schmaler Schlitz, vertikal oder spiralförmig, eingearbeitet werden.

Einen selbst gemachten Löffelbohrer stellt man am einfachsten aus einem Rohrstück mit passendem Durchmesser her. Das untere Ende wird gebogen und geschärft, und entlang des Körpers wird eine Öffnung zur Reinigung des Bohrers angebracht.

Im unteren Teil des Körpers werden zwei löffelförmige Messer montiert, deren Schneidkanten geschärft werden. Dadurch wird der Boden sowohl mit den horizontalen als auch mit den vertikalen Kanten des Bohrers zerkleinert.

Das gelockerte Gestein gelangt in den Hohlraum des Bohrers. Dann wird er herausgezogen und durch den Schlitz gereinigt. Zusätzlich zu den Messern wird im unteren Teil des Bohrers entlang der Achse ein Bohrer angeschweißt. Der Durchmesser des mit diesem Bohrer erzeugten Lochs wird etwas größer sein als das Gerät selbst.

Variante #2 – Ventilbohrer und Schappe

Um einen Bailer herzustellen, nehmen Sie am besten auch ein Metallrohr mit passendem Durchmesser. Die Wandstärke des Rohrs kann bis zu 10 mm betragen, die Länge beträgt in der Regel 2–3 Meter. Dadurch ist das Werkzeug schwer genug, um beim Aufprall auf den Boden effektiv aufzulockern.

Am unteren Teil des Bailers wird ein Schuh mit Flügelventil angebracht. Das Ventil sieht aus wie eine runde Platte, die den unteren Rohrabschnitt dicht verschließt und von einer ziemlich kräftigen Feder gedrückt wird.

Allerdings ist eine zu starke Feder hier nicht nötig, sonst gelangt das Erdreich einfach nicht in den Bailer. Beim Herausziehen des Bailers wird das Ventil nicht nur von der Feder, sondern auch von dem innen gesammelten Erdreich gedrückt.

Der untere Rand des Bailers wird nach innen geschärft. Manchmal schweißt man an den Rand scharfe Bewehrungsstücke oder zugespitzte Metallstücke in Dreiecksform.

Oben wird aus dickem Draht ein Schutzgitter gefertigt und ein Henkel angeschweißt, an dem ein Stahlseil befestigt wird. Ähnlich stellt man auch den Becher her, nur wird hier kein Ventil benötigt, und im Gehäuse muss ein Schlitz zur Reinigung der Vorrichtung angebracht werden.

Einige nützliche Tipps

Nachdem das Bohrloch fertig ist, sollten Sie auf einige wichtige Details achten. Damit das Wasser im Bohrloch frisch bleibt, muss beispielsweise ein Zustrom frischer Luft in die Verrohrung gewährleistet werden.

Zu diesem Zweck werden mehrere Lüftungsöffnungen angebracht. Der obere Teil des Bohrlochs sollte nicht zugemauert werden; er wird mit einer Klappe verschlossen, damit bei Bedarf die Pumpe entnommen, die Verrohrung inspiziert werden kann usw.

Nach Abschluss der Arbeiten sollte man unbedingt eine Wasseranalyse des Brunnenwassers durchführen lassen, um den Gehalt an verschiedenen Verunreinigungen zu überprüfen. Probleme mit der Wasserqualität werden in der Regel durch die Auswahl geeigneter Filter gelöst.

Das Wasser für die Analyse wird nicht sofort nach dem Bohren entnommen, sondern erst nach einiger Zeit, damit die durch das Bohren verursachten Verunreinigungen verschwinden.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Überblick über verschiedene selbstgebaute Bohrwerkzeuge – Erdbohrer, Schöpflöffel und andere Geräte:

Video #2. Demonstration des Seilschlagbohrverfahrens:

Video #3. Prozess der Erstellung eines Abessinierbrunnens:

Das Bohren eines Brunnens kann nicht als einfache Aufgabe bezeichnet werden, die jeder Bewerber bewältigen kann. Dennoch haben viele Handwerker diese Aufgabe gemeistert und ihre Wohnung mit einer autonomen Wasserversorgung versehen. Zielstrebigkeit und richtiges Handeln führen in der Regel zum gewünschten Ergebnis.

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