Wie man einen russischen Ofen baut: Mauerwerk in Eigenregie, beste Schichtpläne und Diagramme

Der Bau eines Ofens in einem Privathaus ist eine verantwortungsvolle und besondere Fähigkeiten erfordernde Maßnahme, die Sie unter der Anleitung eines erfahrenen Ofenbauers durchführen sollten. Nur er weiß, wie Sie einen russischen Ofen bauen: das richtige Mauerschema auswählen, den Ziegelstein wählen und den Mörtel zubereiten.

Selbst kleine Fehler in der Reihenfolge können zu einem schlechten Ergebnis führen, daher müssen Sie die Arbeitsregeln und die gesetzlichen Anforderungen im Bauwesen befolgen.

Aufbau des russischen Ofens

Russische Öfen können sich in Größe, Form und Konstruktionsmerkmalen unterscheiden. Einer Definition nach handelt es sich um Heiz-Koch-Konstruktionen mit zwei Feuerungsräumen, die außer Heizfunktionen auch der Zubereitung typischer Gerichte und dem Backen von Brot dienen.

Der Verbrennungsprozess von Holz im Hauptfeuerungsraum läuft wie folgt ab: Die bei der Verbrennung der Holzscheite entstehenden Gase gelangen in den ersten Abschnitt der Unterherdkammer, dann durch spezielle Öffnungen – die Unterwindungen – in den zweiten Abschnitt. Danach bewegen sie sich in die obere Kochkammer, von dort in den Sammelkanal und in den Schornstein.

Schema des russischen Ofens. Der Hauptfeuerungsraum dient der Winterheizung, der kleine wird zum Kochen zu jeder Jahreszeit genutzt.

Beim Verbrennen von Holz im kleinen Feuerungsraum gelangen die Verbrennungsgase zunächst in den Hauptfeuerungsraum, von dort in den Schornstein. Hier können Sie nicht nur trockene Holzscheite, sondern auch Rinde, Hackschnitzel, Äste und andere Abfälle verwenden.

Der russische Ofen hat viele Vorteile, aber einen wesentlichen Nachteil: Die Wärme wird auf Höhe des Herdbodens abgegeben, also etwa 0,9 m über dem Boden, was die Erwärmung des unteren Raumbereichs behindert.

Die Basis der Konstruktion bildet das Fundament, das in der Regel 0,1 m größer ist als die Maße des unteren Teils des russischen Ofens. Hier unten befindet sich auch der Unterofen – ein freier Raum zur Aufbewahrung von Schürhaken, Ofengabel, Schaufel und anderem Zubehör.

Als Hauptteil gilt der Feuerraum – eine Kochkammer mit einer Öffnung (Mund) an der Vorderseite. Der Mund kann eine rechteckige oder bogenförmige Form haben. Durch ihn wird Brennstoff (Holzscheite) in den Feuerraum gelegt und Kochgeschirr mit Speisen hineingestellt.

Für das Mauerwerk der Kochkammer, insbesondere für das Gewölbe, wählt man den feuerfestesten, ausgesuchtesten Ziegel. Die Dicke der Wände bestimmt, wie lange die Wärme erhalten bleibt.

Dünne Wände der Kochkammer heizen sich sehr schnell auf, kühlen aber auch schnell wieder ab. Die Standarddicke beträgt 1 oder ¾ Ziegel. Die Vorderwand ist dünner – ½ Ziegel, ebenso wie die Trennwand vor dem Feuerraum.

Im unteren Teil der Kochkammer befindet sich der Herdboden, für den sich ein robuster, glatter Ziegel eignet. Oft wird er trocken, ohne Mörtel, auf eine Schüttung aus grobkörnigem Sand gelegt, dem Schotter, Kies oder Glasscherben beigefügt werden. Der Herdboden wird mit einem Gefälle von 3-5 cm zum Mund hin verlegt.

Die Form des Gewölbes beeinflusst den Heizgrad und die Komplexität des Mauerwerks.

Zum Beispiel heizen halbkreisförmige Gewölbe den Herdboden schwach und reflektieren Gase ungleichmäßig, gelten jedoch als einfacher im Eigenbau.

Flache Gewölbe sind schwieriger zu mauern, zur Lastverteilung müssen Stahlanker verwendet werden. Bei dieser Konstruktion wird der Herdboden jedoch stärker erwärmt.

Die Technik des Mauerwerks des Gewölbes eines russischen Ofens kann variieren, aber oft wird folgende Regel beachtet: Man mauert es gleichzeitig von beiden Seiten und endet in der Mitte. In der Mitte wird der Schlussstein eingelegt, der mit Lehm-Mörtel bestrichen wird.

Die Kochkammer wird so eingerichtet, dass der Brennstoff in der Nähe des Mundes gestapelt werden kann – die Verbrennung erfolgt dann effizienter. Töpfe und Backbleche werden ebenfalls auf den Herdboden nahe dem Mund gestellt.

Wenn Brot gebacken wird, wird der Herdboden gereinigt – die Asche wird herausgeharkt und die Reste werden ausgekehrt.

Es gibt noch heute eine Methode, Brot ohne Backbleche und Formen zu backen, bei der es auf eine spezielle, leicht mit Mehl bestäubte Schaufel gelegt und dann 'in den Ofen gesetzt' wird – einfach mit einer raschen Bewegung auf den Herdboden geworfen.

Bau: Vorbereitung und Mauerung

Um sich vor allen möglichen Brandrisiken sowie vor Beanstandungen der Brandschutzbehörde zu schützen, empfehlen wir, sich beim Bau der Konstruktion an die in den Rechtsvorschriften dargelegten Normen und Bestimmungen zu halten:

• SNiP 41-01-2003 – Abschnitt über Heizung;
• SNiP 23-02-2003 – über Wärmeschutz;
• SNiP 3-01-01-85 – allgemeine Baunormen.

Die Materialien für den Ofenbau müssen ebenfalls den Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen entsprechen.

Standortwahl für die Mauerung

Traditionell wählt man eine solche Platzierung des Ofens, dass der Mund zum Fenster hin zeigt und gut beleuchtet ist. Das Bauwerk kann sich sowohl in der Mitte des Raumes als auch an der Wand, in einer Ecke befinden.

Wenn die Wände aus Holz sind, müssen sie mit nicht brennbarem Material geschützt werden – zum Beispiel mit Stahlblechen oder Asbestplatten. Dabei muss das Mauerwerk mindestens 0,2 m von der Wand entfernt sein.

Der Abstand zwischen dem Ofen und den Wänden des Raumes ist auch für die jährliche Inspektion erforderlich, die vor Beginn jeder Heizperiode durchgeführt werden muss.

Manchmal wird der Ofen in einer Wandnische zwischen zwei Räumen platziert. Zum Schutz der Wand oder Trennwand kann man etwa 0,2 m dickes Mauerwerk oder eine Verkleidung aus nicht brennbarem Material verwenden.

Die zentrale Platzierung des russischen Ofens ermöglicht eine größere Heizfläche: Die erhitzte Konstruktion kann zwei benachbarte Räume gleichzeitig beheizen, zum Beispiel Küche und Schlafzimmer.

Es kann auch die Variante genutzt werden, bei der die große Feuerkammer zur Küche und die kleine in den Nebenraum zeigt. Früher wurde dies in Fünfwandhäusern mit einer „Sommerstube“ praktiziert, in der der große Ofen mit Liegefläche in der warmen Jahreszeit nicht genutzt wurde.

Vorbereitung von Werkzeugen und Materialien

Die Geräte und Werkzeuge für das Mauern werden rechtzeitig vorbereitet, um nicht abgelenkt zu werden und sie im ungünstigsten Moment suchen zu müssen.

Wichtigstes Werkzeug des Ofenbauers:

Ebenfalls nützlich sein können ein Lot und eine Maurerschnur – zum genauen Ausrichten der Ecken und Wände der Konstruktion in der Vertikalen, eine Richtlatte – zum Nivellieren des Fundaments, ein zusammenklappbarer Stahlmeter – zum Anreißen und Ausrichten. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, vor der Arbeit Schutzkleidung, bequeme Schuhe und Handschuhe zu tragen.

Die Materialien und deren Menge hängen vom gewählten Ofenmodell ab – mit Heizschild, Liegefläche oder Kochfläche.

Die Tabelle der benötigten Materialien könnte so aussehen:

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die Ofengeräte aus Metall (Stahl oder Gusseisen) gerichtet werden: Türen, Roste, Schieber, Klappen, gusseiserne Platten.

Der Vorteil von Gusseisen gegenüber Stahl liegt auf der Hand: Es rostet nicht, brennt nicht durch, verformt sich unter hohen Temperaturen kaum und speichert Wärme lange.

Beim Kauf von Türen und Schiebern achten Sie darauf, dass die ersten sich sanft und dicht schließen lassen und die zweiten leicht im Rahmen gleiten. Früher unterlagen die Abmessungen der Geräte Normen, z. B. hatten Reinigungstüren die Maße 112×150 mm. Heute trifft man Geräte in verschiedenen Formen, Längen und Breiten an.

Wie bereiten Sie den Mörtel zu?

Nach dem Grundmaterial unterteilt man die Mörtel in Lehm-, Zement- und Kalkmörtel.

Lehmmörtel gelten als traditionell und am besten geeignet für den Bau von Teilen des Ofens wie der Feuerkammer. Moderne Zusammensetzungen sind in der Regel gemischter (komplexer) Art und enthalten neben dem Bindemittel auch Zuschlagstoffe.

Bei der Bezeichnung steht das Bindemittel an erster Stelle, der Zuschlagstoff an zweiter, z. B. 1:1 oder 1:2. Komplexe Mörtel werden mit drei Teilen bezeichnet, z. B. 1:2:6, wobei an erster Stelle zwei Bindemittel stehen und das letzte der Zuschlagstoff ist. Die Festigkeitsklasse von Zementmörtel hängt von der Klasse des verwendeten Zements ab.

Der fertige Mörtel sollte folgende Eigenschaften aufweisen:

• Plastizität, die sich leicht auftragen und verteilen lässt;
• ausreichende Dicke, um ein Verlaufen zu verhindern;
• normale Dichte, weder mager noch fett.

Hier gelten die allgemeinen Regeln: Zu magere Mörtel gelten als schwach und nicht haltbar, während fette Mörtel nach dem Trocknen Risse bekommen.

Erfahrene Handwerker haben ihre eigenen Geheimnisse bei der Zubereitung von Ofenmörtel; viele von ihnen halten an Traditionen fest und verwenden die altbewährte Mischung aus Lehm und Sand.

Das Schwierigste bei der Zubereitung von Lehmmörtel ist die Suche nach der geeigneten Lehmsorte. Sie muss fett sein, damit die Mischung elastisch wird und sich gut zum Mauern und für saubere, gleichmäßige Fugen eignet. Die Ermittlung der richtigen Proportionen kann Jahre dauern – ein weiterer Grund, unter der Anleitung eines erfahrenen Meisters zu arbeiten.

Anfänger hingegen ermitteln die Mörtelzusammensetzung durch Versuche. Zunächst wird der Lehm vor dem Anmischen von Fremdeinschlüssen gereinigt, dann für 24 Stunden in Wasser eingeweicht.

Gleiche Portionen Lehm werden mit verschiedenen Portionen Sand gemischt, zu Fladen geformt und 2–3 Tage lang trocknen gelassen. Später werden für die Mörtelzubereitung die Proportionen verwendet, die die wenigsten Risse ergeben haben.

Um der Tonmasse eine geeignete Textur und Homogenität zu verleihen, wird sie eingeweicht und dann durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 5 mm gestrichen.

Beim Bau der Feuerstelle muss anstelle von Sand feuerfester Ton mit Schamottepulver im Verhältnis 1:3 oder 1:4 gemischt werden. Es kann auch eine werksseitig hergestellte Mauermasse verwendet werden.

Für die Mauerung von Schornsteinen und Rauchzügen innerhalb des Hauses wird eine Kalk-Zement- oder Kalk-Sand-Mischung verwendet. Für den Bau des Rohres oberhalb des Daches wird Zementmörtel oder Kalk-Zement-Gemisch eingesetzt.

Grundprinzipien der schrittweisen Mauerung

Für den Bau eines russischen Ofens wird die Verwendung von massiven feuerfesten Ziegeln ohne Risse und Abplatzungen empfohlen. Die mit Mörtel gefüllten Fugen zwischen den benachbarten Reihen sollten eine Dicke von 0,5 bis 0,8 cm haben.

Die verschiedenen Abschnitte des Ofens können im ganzen Ziegel (hochkant oder flach liegend) sowie in ½ Ziegel (entspricht der Breite) oder ¼ Ziegel (entspricht der Schmalseite) gemauert werden.

Die Verzahnung der Ecken erfolgt meist als abwechselnde Verflechtung von zwei Seiten – dem «Löffel» (lange Seite) und dem «Stößer» – kurze Seite.

Wir laden Sie ein, sich mithilfe von Schemata und Beschreibungen mit der Reihenmauerung des russischen Ofens vertraut zu machen. Die Maße der vorgeschlagenen Variante betragen 1,45 × 1,28 m (das sind 6 Ziegel in der Länge und 5 in der Breite).

Querschnitt des russischen Ofens in zwei Hauptansichten. Das Mauerwerk wird in 32 Reihen ausgeführt, die erste auf Fußbodenhöhe, die letzte vor dem Schornstein.

Das Fundament wird im Erdreich gegründet, von dem die Bauwerkskonstruktion abhängt. In einer Tiefe von 12 cm unter dem Fußboden wird eine zweischichtige Abdichtung (z. B. zwei Lagen Dachpappe) verlegt.

Schemas der Ziegelmauerung im Querschnitt. Bis zur Fußbodenhöhe werden zwei Reihen Ziegel flach liegend verlegt – dies ist die obere Fundamentabdeckung.

Die erste Schicht des Ofenmauerwerks besteht ebenfalls aus flach liegenden Ziegeln.

1-4 Reihen werden nach den unten dargestellten Schemata gemauert, wobei in der 4. Reihe Stahlbänder und die Unterlufttüren (3 Stück) befestigt werden müssen.

Die 5. Reihe zeichnet sich durch den Einbau eines Rostes aus, der zum Entfernen der Asche aus dem Kochfeuerraum in den Unterluftraum dient. Der Boden sollte nur aus feuerfesten Ziegeln gemauert werden.

Schema der 5. Reihe und Schema der Reihen 6-11:

Die Reihen 6-11 werden nach dem gleichen Schema mit einigen Unterschieden gemauert:

6. Reihe – Einbau der Hauptfeuerraumtür,

10. Reihe – Einbau der Unterlufttür für den kleinen Feuerraum,

11. Reihe – Rost zur Ascheentfernung aus dem kleinen Feuerraum.

12-17 Reihen – zusätzliche Montagearbeiten:

12. Reihe – Tür des kleinen Feuerraums,

13. Reihe – gusseiserner Herd mit 2 Kochplatten (0,71*0,41 m), Material – feuerfester Ziegelstein und Stahlstreifen zur Verstärkung. Danach werden die Bogenöffnungen der inneren und dann der äußeren Kochkammern gemauert,

15. Reihe – feuerfeste Ziegel werden hochkant gestellt, die Tür für die Kochkammer (0,45*0,45 m mit Verschluss) wird eingebaut, die restlichen Ziegel werden flach gelegt, abwechselnd mit Stahlstreifen.

17. Reihe – wird aus flach verlegten Ziegeln gemauert, dann 5 Reihen – der Abgasstutzen, wobei zwischen der letzten Reihe und der Decke eine Asbestplatte eingelegt wird.

Reihenschemata von 12 bis 17 (3-3), von 17 bis 22 (4-4), von 22 bis 27 (5-5):

Oberhalb der Hauptkonstruktion des Ofens verläuft ein Schornstein, der aus 5 Ziegeln (flach verlegt) gemauert ist. Zur Festigkeit wird er im Verband verbunden. So ergeben sich 32 Reihen.

Ofen mit Warmwasserkessel und Liegebank

Neben der einfachsten Variante mit zwei Feuerstellen baut man selbst komplexe russische Öfen mit Liegebank, Warmwasserboiler, mit Vorfach oder Kamin. Betrachten wir den Schichtplan einer beliebten Lösung, die man für den Eigenbau anwenden kann.

Der Schichtplan vereinfacht die Mauerung erheblich, da die grafische Darstellung und Beschreibung jeder Reihe zeigt, wodurch sich die vorherige Reihe von der nächsten unterscheidet und welche Elemente in allen Schritten erforderlich sind.

Betrachten wir die Schemata für den Bau eines russischen Ofens mit Boiler, die in einem Computerprogramm erstellt wurden.

1. Reihe gibt die Position der gesamten Konstruktion vor, sie wird durchgehend aus flach verlegtem feuerfestem Ziegel hergestellt.

Vor dem Mauern müssen eine Markierung vorgenommen, ein Fundament errichtet und eine Abdichtungsschicht verlegt werden. Es ist besser, zunächst alle Elemente trocken auszulegen, um die Maße des Ofens zu präzisieren.

2. Reihe – Beginn des Baus der Abteile.

Zuerst werden die Ziegel verlegt, die die Ofenwände bilden, dann die inneren Trennwände. Die Ziegel sollten streng nach der Zeichnung verlegt werden, wobei jede Reihe mit der Wasserwaage ausgemessen wird.

3. Reihe – Gestaltung zweier Kammern: der Reinigungskammer und der Aschekammer.

Gegenüber den Kammern werden gusseiserne Türen eingebaut. Zur Befestigung wird Draht verwendet, der mit einem Ende in die Ösen der Teile eingeführt und mit dem anderen Ende in die Fugen zwischen den Ziegeln eingelegt wird.

4. Reihe – Schließen des Herdbodens.

Eine Kammer innerhalb der Konstruktion – der Boden – wird mit flach verlegten Ziegeln abgedeckt. Auf dieselbe Weise werden die inneren Kanäle an den Wänden überdeckt.

Reihe 5 – Rost.

Der große Feuerraum wird mit einem Rost ausgestattet; gleichzeitig wird eine weitere Tür für den kleinen Feuerraum eingebaut. Das Innenmauerwerk wird mit Schamottsteinen ohne Mörtel ausgeführt.

Reihe 6 – Warmwasserbehälter.

Der rechteckige Behälter aus verzinktem Stahl, der zur Wassererwärmung dient, wird seitlich eingebaut, jedoch so, dass der Zugang zu ihm offen bleibt.

Reihe 7 – Verstärkung der Seitenwand.

Die Wand wird mit einem Stahlband verspannt. Gleichzeitig werden eine Tür für den Hauptfeuerraum und ein Rost für den kleinen eingebaut. Die Fugen im Innenmauerwerk erhöhen die Wärmeabgabe.

Reihe 8 und 9 – Herausführung der Kanäle.

Das Mauerwerk der inneren Kanäle wird streng nach Plan und waagerecht ausgeführt. Gleichzeitig wird eine weitere Tür – für die kleine Feuerstelle – eingebaut.

Reihe 10 – Vereinigung der Gewölbe von Haupt- und kleiner Feuerstelle.

Hier wird der Boden des Feuerraums durchgehend gemauert. Der Wassererhitzungsbehälter wird vollständig abgedeckt. Nur die Öffnungen für den Durchlass der erhitzten Luft zur Kochkammer bleiben offen.

Reihe 11 – Montage der Kochplatte.

Der beste Ort für die Montage ist an der Kante der Vorderwand, über den Türen zu beiden Feuerungskammern. Zur Befestigung der Platte eignet sich ein Stahlwinkel 50×50 mm. Auf der Rückseite befindet sich ein Rost.

Reihe 12-13 – Gestaltung der Seitenwände der Kochplatte.

In dieser Phase beginnt der Bau des Rauchabzugs. Zwischen dem Rauchabzug und dem Feuerraum sollte eine Metallklappe eingebaut werden, die bei Bedarf die Öffnung verschließt.

Reihe 14 – Eintritt in den Schornstein.

Die Gestaltung des Kanals zur Rauchableitung beginnt. Die Öffnung wird mithilfe einer vertikal eingebauten Klappe geöffnet. Der Aufbau der Seitenwände des Feuerraums wird fortgesetzt.

Reihe 15 – Gewölbe der Kochkammer

Die Richtung des Mauerwerks ändert sich – es verjüngt sich, um die Backkammer zu formen und zu überdecken. Die Umrisse des Schornsteinrohrs zeichnen sich ab.

16. Reihe – Verstärkung der Wände.

Das Mauerwerk erfolgt nach dem Prinzip der 15. Reihe, jedoch werden zur Sicherheit der Konstruktion Stahlplatten mit Arretierelementen an den Enden in die Fugen eingelegt.

17. Reihe – Montage der Metallteile.

Die Rückwand wird mit einem Metallband verspannt, das Gewölbe der Backkammer wird weiter verengt, und über dem Kochfeld werden Stahlstützen für das folgende Mauerwerk angebracht – ein Winkel und ein Band.

18. Reihe – Gewölbe des Ofenraums.

Zur Errichtung der Bogenkonstruktion des Gewölbes verwendet man entweder eine Schablone oder einen Metallrahmen. Die Ziegel werden auf die lange Kante gelegt – den Löffel. Das Kochfeld wird abgedeckt.

19. Reihe – Verstärkung der Innenwand.

Zur Verstärkung wird wie üblich eine Stahlleiste verwendet. Entlang des Gewölbeumfangs werden Wände hochgezogen, die als Bordsteine für die spätere Verfüllung dienen.

20. Reihe – Verfüllung mit Sand.

Der Raum über dem Ofenraum wird vollständig mit sauberem, gesiebtem Sand verfüllt, der vorsichtig isoliert werden muss. Die Verfüllung erhöht die Wärmekapazität der Backkammer.

21. Reihe – Fundament der Ofenbank.

Im hinteren Teil werden der gestampfte Sand und die an das Gewölbe angrenzenden Wände vollständig mit Mauerwerk bedeckt – dies ist das Fundament der künftigen Ofenbank, vorne wird der Rauchabzug verengt.

22. Reihe – Einbau eines Metallteils in den Schornstein.

Um die Aufheizzeit zu verlängern, die Wärme zu halten und die Gase umleiten zu können, wird in den Schornstein ein Metallelement mit einer Öffnung eingebaut.

23. Reihe – Schornsteintür.

Zur Reinigung des Schornsteins ist eine spezielle Öffnung erforderlich, die mit einer Tür verschlossen wird, die mit Draht befestigt ist. Der Rauchabzug wird weitergeführt.

24. Reihe – Montage der Klappe.

Die Klappe dient zur Regulierung des Zugs sowohl im Ofenraum als auch in den Feuerungen. Zuerst wird die Führungsschiene montiert, auf der sie gleitet, und dann der Schieber selbst.

25.-26. Reihe – Verengung des Mauerwerks.

Zwei Reihen werden fast gleich verlegt. Das Hauptziel besteht darin, den Raum über der installierten Klappe zu überdecken und den oberen Teil des Ofens zu formen.

27-29 Reihe – Verbindung des Übergangsrohrs und des Schornsteins.

Die Verlegung der Hauptteile ist abgeschlossen, der Bau des Schornsteins wird fortgesetzt – bis zur Höhe der Durchführung. Der Teil des Schornsteins, der durch die Decke verläuft, wird nicht mit Lehm-, sondern mit Zementmörtel befestigt.

Der Schornstein wird durch den Dachboden auf das Dach geführt, dort wird eine Abdichtung (Otter) angebracht und der angrenzende Bereich wasserdicht gemacht, damit keine Lücken zwischen dem Schornstein und dem Dachmaterial entstehen.

Das Wichtigste beim Bau ist die Einhaltung der Reihenfolge des russischen Ofens und die Kontrolle der Qualität der verwendeten Materialien.

Empfehlungen der Ofenbauer für den Betrieb

Die Verbrennungseffizienz des Brennstoffs und der allgemeine Zustand des Ofens hängen von der Einhaltung der Betriebsvorschriften ab, die nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig eingehalten werden sollten.

Ziegel wie auch Mörtel gehören zu den ‚lebenden‘ Materialien, die sich im Laufe der Zeit aufgrund von Temperaturschwankungen verformen können. Daher muss man nicht nur reinigen, sondern auch Risse verschmieren, damit kein Kondensat entsteht und die Wärmekapazität der Konstruktion nicht sinkt.

Das passiert sehr einfach, hier ein Beispiel: um die Klappe herum hat sich im Laufe der Zeit ein Spalt von nur 2 mm Breite gebildet. Wie sich herausstellt, lässt er in einer Stunde ganze 15 m³ auf 90-100 °C erhitzte Luft durch, also etwa 10 % der gesamten vom Ofen abgegebenen Wärme.

Die Wärmeverluste steigen auf bis zu 40 %, wenn man die Tür einfach öffnet, und um 20-25 %, wenn man Luft durch die Ascheklappe zuführt.

Die Reparatur und Reinigung der Öfen erfolgt einmal im Jahr, vor der Heizperiode. Die Schornsteine müssen jedoch viel häufiger gereinigt werden – etwa 2-3 Mal pro Saison. Vor dem Heizen wird die Asche vom Rost entfernt, um einen freien Luftzutritt für eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.

Der Brennstoff wird im Voraus vorbereitet, da das Holz trocknen muss. Dazu werden die Scheite unter einem Schuppen gestapelt und mindestens ein Jahr gelagert. Nasses Holz wird nicht empfohlen, da die verdunstende Feuchtigkeit an den Wänden kondensiert und sich mit dem Ruß vermischt.

Es ist besser, wenn das Holz gleiche Länge und eine Dicke von nicht mehr als 10 cm hat. So verbrennen sie gleich schnell und gleichmäßig, was für die Erwärmung der Ziegel wichtig ist.

In der Regel dauert der Heizvorgang 1,5 bis 2 Stunden.

Das Holz wird in der Brennkammer in Reihen oder kreuzweise mit geringem Abstand zwischen den Scheiten gestapelt. Wichtig ist, dass es gleichzeitig abbrennt, da dann die Hitze größer ist.

Es wird nicht empfohlen, den Ofen über längere Zeit für eine erhöhte Erwärmung zu beheizen. Dadurch können Risse entstehen, die zunächst eine kosmetische und später eine grundlegende Reparatur – einen Neubau – erforderlich machen.

Zum Anzünden verwendet man in der Regel leicht entzündliche Materialien: Holzspäne, Papier, Hobelspäne. Vor dem Anzünden werden alle Klappen, der Schieber und die Tür geöffnet.

Sobald das Holz Feuer gefangen hat, wird die Feuerung geschlossen und die Luftzufuhr geöffnet. Der Zug wird durch die Position des Schiebers oder der Klappe geregelt.

Noch ein paar nützliche Tipps:

• Eine leuchtend rote Flamme und schwarzer Rauch deuten auf Luftmangel hin – die Luftzufuhr muss erhöht werden.
• Weiße Flamme und ein Rauschen im Schornstein deuten auf einen Luftüberschuss hin – es ist besser, die Luftzufuhr etwas zu drosseln.
• Die Holzscheite dürfen erst bewegt werden, nachdem sie gründlich durchgebrannt sind und Lufteinschlüsse gebildet haben.
• Die glühenden Holzkohle werden in die Mitte der heißen Asche geschoben, damit sie schneller ausbrennen.
• Sobald die Kohlen nicht mehr mit blauer Flamme brennen, werden sie auf dem Herd verteilt und näher an die Öffnung gerückt.
• Zur Sicherheit vor Kohlenmonoxid wird der Schornstein noch 10 Minuten lang nicht geschlossen, um das Eindringen von Kohlenmonoxid in den Raum zu vermeiden.

Wenn der Ofen mit Steinkohle beheizt wird, empfiehlt es sich dennoch, ihn mit Holz anzuzünden.

Bei der Verkleidung der Außenwände sollten Sie bedenken, dass eine schöne Verkleidung die Wärmeabgabe an den Raum teilweise verringern kann.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video-Modell eines russischen Ofens mit Schichtenplan:

Der Prozess der Demontage eines alten und des Baus eines neuen Ofens:

Eine Variante eines russischen Ofens mit Schichtenplan:

Wenn man einen russischen Ofen richtig baut, erhält man sofort ein nahezu ‚ewiges‘ Heizgerät und eine hervorragende Küchenausstattung zum Kochen. Allerdings muss die Konstruktion dafür genau dem Schichtenplan entsprechen, und die Technik des Ziegellegens und des Anmischens von Mörtel muss den allgemein anerkannten Normen folgen.

Und bevor Sie ein Projekt für einen russischen Ofen erstellen, sollten Sie besser qualifizierte Ofenbauer konsultieren.

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