Ofenbau mit eigenen Händen: ausführliche Anleitung + Aufmauerungspläne mit Schemata und Zeichnungen

Ein Ofen ist eine multifunktionale, technisch anspruchsvolle Konstruktion. In seinem Inneren findet die Brennstoffverarbeitung, die Wärmegewinnung und die Ableitung der Verbrennungsprodukte nach außen statt. Wenn Sie planen, einen Ofen selbst zu mauern, müssen Sie strikt die jahrhundertealten, in der Praxis bewährten Regeln einhalten, die den normalen Betrieb des Aggregats gewährleisten.

Diejenigen, die erfahren möchten, wie man einen Ziegelofen perfekt baut, finden bei uns ausführliche Informationen zu allen wichtigen Fragen, die einen selbstständigen Handwerker interessieren. Im vorliegenden Artikel wird die technologische Spezifik des Baus bis ins kleinste Detail erläutert, die Grundprinzipien der Ofenbauer und bedeutende Nuancen werden genau aufgeführt.

Die von uns bereitgestellten Informationen werden beim Bau eines Ziegelofens wirksame Hilfe leisten. Alle seine Komponenten werden ihre Aufgaben tadellos erfüllen, und die Konstruktion selbst wird viele Jahre lang ohne Beanstandungen dienen. Zur Unterstützung von Heimwerkern haben wir Aufbaupläne, Fotos und Videoempfehlungen zusammengestellt.

Konstruktive Komponenten von Ziegelöfen

Bevor Sie mit dem Bau des Ofens beginnen, sollten Sie sich über seinen Zweck im Klaren sein. Heiz-, Koch- und Trocknungsgeräte weisen erhebliche konstruktive Unterschiede auf, die von Anfang an berücksichtigt werden müssen. Es gibt auch berechtigte Unterschiede in den Aufbauplänen, die von Ofenbauern für das genaue Mauern der Ziegel entwickelt wurden.

Es gibt viele Ofenkonstruktionen, die man nach ihrem Zweck in Gruppen einteilen kann:

Ferienhäuser, die in der Regel keinen Anschluss an das zentrale Heizungsnetz haben, werden überwiegend mit universellen Koch-Heiz-Geräten ausgestattet. Mit der Rückseite werden sie zu den Wohnräumen hin ausgerichtet, mit der Vorderseite zur Küche. Auf der Vorderseite befinden sich in der Regel das Kochfeld und die wichtigsten Ofengeräte.

Angenommen, wir interessieren uns genau für die universelle Variante, deren Bau wir sorgfältig untersuchen werden. Wie alle Ofenarten besteht sie aus einem Fundament, einer Masse, die den Feuerraum mit den dazugehörigen Geräten und Luftkanälen umfasst, und einem Schornstein.

Fundament: Besonderheiten der Konstruktion

Der Untergrund, auf dem der Ofen errichtet werden soll, wird immer getrennt vom Fundament des Hauses gebaut.

Diese Tatsache ist durch eine Reihe gewichtiger Gründe gerechtfertigt:

• Das Bauwerk aus Ziegeln hat ein beträchtliches Gewicht; die Setzung des Bodens darunter wird wesentlich größer sein als unter den Hauswänden.
• Die linearen Abmessungen des im Hochtemperaturbetrieb arbeitenden Geräts sind instabil. Öfen sind gewisse Bewegungen eigen, was den Gebäudewänden grundsätzlich abträglich ist.
• Die separate Anordnung des Fundaments gewährleistet einen ausreichenden technischen Abstand zwischen Ofen und Baukonstruktionen, was letztlich die Brandgefahr verhindert und verringert.

Außerdem ist ein auf einem separaten Fundament errichteter Ofen leichter zu reparieren, einfacher zu modernisieren und bei Bedarf umzubauen.

Das Fundament des Ofens wird aus Bruchstein oder Ziegel hergestellt, wobei als Bindemittel Kalk- oder Zementmörtel verwendet wird. Bei der Errichtung des Fundaments ist die Verwendung von Lehmgemisch verboten, da es in stets feuchten Böden schnell zerstört wird.

Für den Bau eines Ziegelofens eignet sich ein monolithisches Betonfundament. Seine Tragfähigkeit muss vor der Errichtung unbedingt nach den Formeln für eine bewehrte Stahlbetonplatte berechnet werden. Vor dem Bau des Ofens wird ein solches Fundament mit einem Metallwinkel verstärkt, der entlang aller Rippen verlegt wird.

Dabei wird die Zusammensetzung des Bindemittelmörtels in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgrad des Untergrunds gewählt. Für die Errichtung des Fundaments in wenig feuchten Böden wird Kalk- oder Kalk-Zement-Mörtel verwendet, in feuchten Böden kommen nur Zementmischungen zum Einsatz.

Im Grundriss sollte das Fundament mindestens 5–7 cm größer sein als der Ofen auf jeder Seite. Die Tiefe seiner Gründung hängt von den Abmessungen des Aggregats ab, im Durchschnitt sind es 0,75 m. Für eingeschossige Datschen ist eine Tiefe von nur 0,5 m zulässig. Ein Ofen für ein zweigeschossiges Haus sollte auf einem Fundament mit einer Tiefe von 1,0 m stehen.

Auf unserer Website gibt es einen Artikel, in dem wir den Prozess der Einrichtung eines gemauerten Ofens für das Ferienhaus ausführlich behandelt haben. Mehr Details – folgen Sie dem Link.

Im Grundriss sollte das Ofenfundament mindestens 5 cm größer sein als das zu errichtende Aggregat auf jeder Seite. Vor dem Verlegen des Ofenkörpers muss das Fundament mit einer Abdichtung abgedeckt werden.

Beim Bau eines Fundaments aus Bruchstein wird es nicht bis zum Fußbodenniveau geführt, sondern es bleiben 14 cm frei. Dieser freie Raum wird mit zwei Reihen Ziegeln gefüllt. Das bis zum Fußbodenniveau aufgeführte Fundament wird mit zwei Lagen Dachpappe oder Teerpappe zur Abdichtung abgedeckt. Statt dieser Dämmstoffe wird oft eine 2 cm dicke Lehmschicht oder ein Zementestrich gleicher Stärke verwendet.

Ofenkörper: Besonderheiten des Aufbaus

Die Hauptkomponenten des Ofenkörpers sind das Gehäuse, der Brennraum und die Rauchzüge. Für das Mauerwerk des Gehäuses und der Kanäle, die den Rauch im Ofen halten, um die Wärmeabgabe zu erhöhen, wird voller roter Ziegel verwendet. Die Auskleidung, d.h. die innere Verkleidung der Feuerung, wird aus feuerfestem Schamottestein hergestellt.

Das Gehäuse mit den Rauchzügen wird auf Lehmmörtel gemauert. Für die Auskleidung wird eine Mischung aus Schamottpulver und feuerfestem Ton verwendet. Die Fugenstärke wird beim Mauern auf ein Minimum reduziert. Die maximale Fugendicke im Mauerwerk des Gehäuses und der Kanäle beträgt 5 mm, in der Verkleidung der Feuerung sollten die Fugen 2–3 cm nicht überschreiten.

Wir möchten gleich darauf hinweisen, dass das Ofengehäuse und die Auskleidung nicht miteinander verbunden werden dürfen. Es müssen zwei separate Konstruktionen sein, da sie auf unterschiedliche Temperaturen erhitzt werden und sich dementsprechend unterschiedlich ausdehnen.

Für den Ofenbau können Sie fertige Schamotte- und Lehm-Sand-Mischungen erwerben. Allerdings können Sie die Mörtelmischung aus Lehm und Sand auch problemlos selbst herstellen. Die Anteile von Lehm und Sand in einer solchen selbstgemachten Mischung werden je nach Fettgehalt des Lehms gewählt, die Verhältnisse variieren im Bereich von 1:0 bis 1:3.

Eine wichtige Voraussetzung für die Festigkeit der Konstruktion ist die Einhaltung der Fugenversätze. Diese Regel verhindert das Einstürzen der Wände. Vor dem Mauern weichen Sie die roten Ziegel für 10 – 15 Minuten in einem Wasserbehälter ein, damit sie kein Wasser aus dem „Bindemittel“-Mörtel ziehen; feuerfeste Ziegel wischen Sie lediglich ab.

Während des Mauerns sollten Sie als selbstständiger Ofenbauer Folgendes beachten:

• Überprüfen Sie stets die Horizontalität der Reihe und gleichen Sie die Diagonalen ab. Wenn es auch nur eine geringfügige Abweichung der Diagonalen gibt, ist dies bereits ein Signal, die oberen Reihen abzutragen und den Fehler zu korrigieren.
• Füllen Sie die Fugen vollständig mit Mörtel. Wischen Sie das Bauwerk regelmäßig seitlich mit einem Lappen ab und entfernen Sie überschüssiges Bindemittel.
• Wischen Sie die Innenfläche der Rauchabzüge mit einer angefeuchteten Bürste ab. Dies ist erforderlich, um die Bildung von Unebenheiten zu vermeiden.

Um einen idealen Ziegelofen zu bauen, wie es erfahrene Ofenbauer tun, sollten Sie zunächst jede Reihe trocken aufsetzen. Indem Sie die Position der Ziegel ohne Mörtel anpassen, können Sie Fehler sofort erkennen. Außerdem ist es so einfacher, die Markierung und den Zuschnitt vorzunehmen.

Um Fehler und Irrtümer während des Mauerns zu vermeiden, legen Sie zunächst eine Reihe trocken aus, d.h. ohne Mörtel. Nachdem Sie die Position der Ziegel geprüft und sie gemäß der Schichtanordnung zugeschnitten haben, legen Sie sie mit Mörtel auf den Ofen.

Ohne trockene Anordnung dürfen nur gerade Reihen verlegt werden, die keine Bauteile, Geräte oder Rauchgaszüge betreffen.

Schornstein: Varianten und Bauregeln

Die Rauchkanäle mauern Sie aus Vollziegeln. Für die Verbindung der Elemente im Dachgeschoss verwenden Sie Kalkmörtel oder Zement-Kalk-Mörtel. Den äußeren Teil des Schornsteins bauen Sie ausschließlich mit Zementmörtel, da Lehmmörtel leicht und schnell durch Regenwasser ausgewaschen und durch Winterregen aufgelöst wird.

Nach der Art der Schornsteinanordnung werden Ziegelöfen in drei Typen unterteilt, und zwar:

• Aufgesetzte. Der Rauchkanal ist eine direkte Verlängerung des Ofens und erhebt sich direkt über dessen Gehäuse mit Rauchgaszügen.
• Standschornsteine. Sie setzen einen solchen Schornstein auf ein separates Fundament und verbinden ihn mit dem Ofen durch einen an den Ecken ausgemauerten Kanal.
• Wandschornsteine. Diese Rauchabzugskanäle legen Sie direkt in den tragenden Wänden in der Mitte des Hauses an.

Kleine Öfen für Ferienhäuser bauen Sie vorwiegend mit aufgesetzten Schornsteinen; sie nehmen weniger Nutzfläche ein. Der Rauchkanal muss exakt vertikal sein und die Querschnittsgröße und -höhe genau eingehalten werden.

Auf Höhe der Durchführung des Rohrs durch eine Holzdecke wird eine Brandsicherung eingebaut – eine Verbreiterung, die die Öffnung abdeckt, aber nicht an brennbare Materialien angrenzt. In den Spalt zwischen Rohr und Decke wird mit Tonmörtel getränktes Werg oder weicher Asbest eingelegt.

Kleine Öfen für Gartenhäuser, die sich die Besitzer selbst zu bauen entscheiden, werden meist mit einem aufgesetzten Schornstein ausgestattet. Dieser wird auf der Ofendecke montiert.

Beim Mauern des Schornsteins oberhalb des Daches aus Ziegelsteinen wird eine Dichtungsschürze (eine Verbreiterung) geformt, die das Abfließen von Kondensat in den Kanal verhindert. Im Dachgeschoss wird der Schornstein verputzt und geweißt, damit undichte Stellen sofort an den entstehenden Rissen im Putz erkannt werden können.

Auf das gebaute Rohr wird ein metallischer Deflektor gesetzt – eine metallische Kappe auf Füßen, die das Eindringen von atmosphärischem Wasser in den Kanal verhindert. Gleichzeitig löscht diese Vorrichtung Funken, was äußerst notwendig ist, wenn das Dach mit flexiblen Dachziegeln oder Ondulin gedeckt ist.

Nuancen der Ofenausführung

Die Wände eines Ofens, der aus gutem Ziegelstein gemauert und zudem außen verziert ist, müssen nicht unbedingt verputzt oder geweißt werden. Wenn die Mauerwerkselemente keine Absplitterungen oder Risse aufweisen und beim Bau die Lot- und Waagerechten eingehalten wurden, wird das Heizgerät auch so hervorragend aussehen.

Bei Ofenmauerwerk aus hochwertigen Ziegeln reicht es aus, zu verfugen und die Fugen sauber zu glätten. Ohne zusätzliche Verkleidung sieht das Heiz-Kochgerät besser aus.

Wenn die Ofenwände dennoch beanstandet werden, Mängel sichtbar sind und das Mauerwerk nicht perfekt ist, ist eine Verkleidung durchaus erforderlich. Vor den Verkleidungsarbeiten wird die Außenfläche gründlich gereinigt, mit einem Ziegelstück abgerieben, um die Haftung zu verbessern, und dann wird das Trocknen abgewartet.

Das getrocknete Gerät kann mit dem im Mauerwerk verwendeten Lehm-Sand-Mörtel verputzt werden. Zur Erhöhung der Festigkeit kann dem Gemisch 1 % Asbestgranulat zugesetzt werden. Heizöfen werden mit Kacheln verkleidet – dies ist die zuverlässigste und gasdichteste, aber auch die aufwendigste Art der Verkleidung.

Mögliche Komplikationen für den Ofenbauer

In einem nach einem Standardprojekt gebauten Landhaus sind in der Regel der Standort des Ofens, der Schornsteinauslass und geeignete Stellen für Wartung und Betrieb von vornherein vorgesehen. Es ist viel schwieriger, eine Heiz-Koch-Einheit in einem Haus zu installieren, das nach einer individuellen Idee gebaut wird. Noch schwieriger, wenn das Haus bereits gebaut ist.

Es kommt vor, dass nach der Wahl eines aus Sicht des Hausbesitzers günstigen Standorts für den Ofen und sogar nach dem Bau des Fundaments plötzlich festgestellt wird, dass der Schornstein einen Deckenbalken oder eine Sparren schneidet. Wie sollten Sie in einer solchen Situation vorgehen?

Der Ausweg aus dieser Situation ist mit zwei schwierigen und recht kostspieligen Optionen verbunden. Bei der ersten müssten Sie die Decke neu machen und die Position der Balken und Sparrenfüße ändern, bei der zweiten müssten Sie das Fundament des Ofens abreißen und neu bauen.

Um solche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, sollten Sie vor der Markierung und dem Bau des Fundaments in einem bereits gebauten Haus feststellen, ob der Schornstein die Integrität der vorhandenen Konstruktionen beeinträchtigt. Falls möglich und Zugang zu noch nicht verkleideten Balken besteht, sollten Sie mit einem Lot die genaue Position der Komponenten des zu markierenden Ofens überprüfen.

Wenn Sie in einem selbst gebauten Haus den gemauerten Ofen am besten genau an der Stelle platzieren möchten, deren Projektion die Elemente des Dachsystems kreuzt, verschieben Sie diese besser. Generell sollten Sie von allen Optionen diejenige wählen, die einfacher und günstiger umzusetzen ist.

Bei der Planung des Ofens und der Auswahl des passenden Modells sollten Sie die folgenden Regeln beachten:

Bau einer vereinfachten Variante des russischen Ofens

Betrachten wir anhand eines konkreten Beispiels die Besonderheiten des Baus einer vereinfachten Version des russischen Ofens. Wie alle Aggregate dieser Kategorie gehört er zur Koch- und Heizausrüstung, ist also mit einer gusseisernen Kochplatte ausgestattet. Er hat auch zwei Feuerstellen, was es ermöglicht, den Raum zu heizen, köstliche Gerichte zuzubereiten und Brot zu backen.

Das Besondere an dieser Konstruktion ist das Vorhandensein eines spezifischen Aschenbehälters, der sich unter dem Rauchabzug befindet. Die Asche wird über einen gemauerten Kanal unter dem Rost gesammelt. Der Aschenbehälter kann von der Straße aus entleert werden, sodass im Haus keine für Öfen typischen Verschmutzungen auftreten.

Um den metallischen Aschenkasten auf die Straße schieben zu können, wird im Fundament des Hauses ein Kanal angelegt, der mit dem Fundament des Ofens verbunden wird. Diese Konstruktion muss unter dem Boden liegen. Von außen wird alles mit einer isolierten Klappe abgedeckt.

In dieser Konstruktion des russischen Ofens ist ein externer Aschenbehälter vorgesehen, der von der Straßenseite entleert werden kann, es gibt eine Kammer zur Ansammlung von Rauchgas und einen Platz zum Brotbacken.

Einzigartige Konstruktion des Ofenfundaments

Das Fundament für diese Ofenvariante ist ebenfalls besonders. Es wird wie folgt gebaut. Für das Fundament wird der Boden 85 cm tief ausgehoben. Die Breite der Baugrube sollte für die Errichtung der Basis geeignet sein. Der Boden der Grube wird mit Sand aufgefüllt und so verdichtet, dass die Sandschicht am Ende 10 cm beträgt.

Auf das eingeebnete Fundament wird ein Metallgehäuse gestellt, in das 4 Reihen Mauerwerk mit Zementmörtel eingebracht werden. In einer Tiefe von 12 cm bis zum Fußbodenniveau wird eine Abdichtung verlegt, von der aus der Rauchabzug errichtet wird: ein hohles Fundament. Dieser Bereich wird verputzt, damit Risse – Stellen von Gaslecks – sofort erkannt werden können.

Diese Lösung ermöglicht es, sofort nach dem Heizen die Schornsteinklappe zu schließen, da das Rauchgas in das hohle Fundament abgeleitet wird und nicht in die Räume gelangt. Dadurch verbessern sich die wärmetechnischen Eigenschaften des Aggregats erheblich. Die Asche wird regelmäßig aus dem auf die Straße geschobenen metallischen Aschenkasten entfernt.

Der Kanal zum Herausziehen des Aschenbehälters wird gleichzeitig mit dem Bau des Ofenfundaments aus Ziegeln errichtet. Zur Formung werden Metallwinkel installiert. Der Kanal wird bis zu einer Öffnung geführt, die auf derselben Ebene im Fundament des Hauses angebracht ist.

Die Wahl einer bestimmten Ofenkonstruktion und der dazugehörigen Aufmaßzeichnung bietet die Möglichkeit, den Materialverbrauch für den Bau des Aggregats genau zu berechnen.

Schichtweiser Mauerbau im Detail

Die Abmessungen des in den Zeichnungen dargestellten vereinfachten Backofens betragen im Grundriss 77×116 cm, was 3 Ziegeln in der Breite und 4,5 Ziegeln in der Länge entspricht. Ab Fußbodenniveau wird dieser Ofen in einem aus Winkelstahl geschweißten Metallrahmen oder in einem ganzheitlichen Blechgehäuse gemauert.

Zusammen mit dem Mauern der Startreihen des vereinfachten russischen Ofens wird ein Kanal installiert, der zum Abtransport der Asche von der Außenseite des Hausfundaments dient.

Im untenstehenden Schema sind 10 Reihen der Ofenmauerung dargestellt. Nach dem Verlegen der 4. Reihe wird an den Wänden ein Metallwinkel angebracht, der für die Kanalbildung erforderlich ist. In der 5. Reihe wird über den Winkeln eine Kanalabdeckung errichtet.

Vor dem Verlegen der 7. Reihe wird eine Asbestplatte eingelegt. Nach dem Mauern der 7. Reihe wird der geformte Kanal mit Blech verkleidet.

Der Bau des Ofens von der 5. bis zur 13. Reihe besteht in der Errichtung eines Abzugs für Rauchgase. In der 8. Reihe werden wieder Metallstreifen angebracht. In der 9., 11. und 13. Reihe werden die Ziegel auf die Kante gestellt.

Die Schichten sind für den fachgerechten Bau eines Backofens bestimmt. Diese Schemata zeigen die Mauerreihenfolge von Reihe 11 bis 25 mit der Installation einer Kochplatte.

Nach dem Mauern der 14. Reihe ist der im Bau befindliche Ofen in der Regel auf Fußbodenniveau, es kann jedoch vorkommen, dass eine weitere Reihe erforderlich ist, um das Bodenniveau zu erreichen. Der Boden um den Ofen wird mit Stahlblech verkleidet.

Ab der 15. Reihe, also etwa ab Bodenniveau, wird das Mauerwerk wieder in ein Metallgehäuse oder einen Rahmen aus Winkelstahl gesetzt. In der 16. Reihe wird eine Klappe montiert, die zum Abzug und Sammeln der Asche dient. Der Giebel des Ofens über dieser Klappe muss mit Metall verkleidet werden.

Zur Befestigung der Aschklappe werden in der 17. und 18. Reihe Stahlstreifen verlegt. In der 18. Reihe wird die Abdeckung des Rauchgasabzugs gemauert.

In der 19. Reihe werden Winkel in das Mauerwerk eingesetzt, auf denen der ausziehbare Rost aufliegt. Durch diesen wird die Asche über den Kanal in einen Metallbehälter zur Sammlung geleitet.

Der 'Pod', die Basis der Hauptfeuerung des russischen Ofens, wird aus feuerfesten Ziegeln gemauert. In der 20. Reihe wird ein Metallrahmen mit einer Tür eingesetzt, die zur Reinigung des Ofens dient. Über der 22. Reihe werden wieder Metallstreifen verlegt.

Das Mauern der 23. Reihe erfolgt mit feuerfesten Ziegeln. Auf der Rückseite des Aggregats wird das Mauerwerk mit 3 Ziegeln auf der Kante und 1/8 Ziegel flach liegend ausgeführt.

Über der 23. Reihe wird eine gusseiserne Kochplatte mit den Maßen 71×41 cm befestigt. In dieser Reihe wird empfohlen, eine Verstärkung mit einem Stahlband vorzunehmen. Die 24. Reihe wird vollständig flach verlegt.

Das Mauern ab der 25. Reihe erfolgt wieder aus feuerfesten Ziegeln, die auf die Kante gestellt werden. Jetzt wird eine blinde Tür mit den Maßen 25×21 cm eingebaut. Sie übernimmt die Funktion einer Klappe in einem standardmäßigen russischen Ofen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ofenbau – eine hervorragende Hilfe für Anfänger und erfahrene Maurer, die mit dieser Konstruktion nicht vertraut sind.

In der linken hinteren Ecke der 26. Reihe werden Ziegel hochkant gestellt, um den Schornstein zu bilden. Alle anderen in dieser Reihe werden flach verlegt, und das Mauerwerk wird mit Stahlbändern bewehrt. Bei den flach verlegten Ziegeln wird die innere Kante der unteren Kante abgeschrägt.

Auf Höhe der 26. Reihe werden Metallbleche zum Brotbacken angebracht. Es sollten 3 Stück in den Ofen passen, unter Berücksichtigung der Abstände zwischen den Wänden des Aggregats und diesen Backblechen.

In der Länge entsprechen das mittlere und das rechte Metallblech den Abmessungen des Ofens. Das linke ist genau um den Abschnitt kürzer, der in der 26. Reihe gebildet wurde. Damit das linke kurze Blech nicht durchhängt, wird es in der hinteren Ecke mit einer Klammer am mittleren Backblech befestigt.

In der 27. Reihe werden alle Ziegel flach verlegt. Vor dem Bau der 28. Reihe wird im Fach zum Brotbacken ein Ziegelsockel errichtet. Darauf wird die Abdeckung ruhen.

In der 28. Reihe werden der Giebelteil des Ofens und die linke hintere Ecke, in der der Schornstein gebildet wird, aus hochkant gestellten Ziegeln gemauert. Der vordere Teil des Aggregats wird mit einer Stahlplatte bewehrt. Der restliche Raum wird mit flach verlegten Ziegeln gefüllt.

Dann werden zwei ganze Reihen, die 29. und die 30., aus hochkant gestellten Ziegeln gebaut. In der 31. Reihe wird eine Reinigungsöffnung geformt. Diese Öffnung wird wie vorgeschrieben ebenfalls mit einem Stahlband verstärkt.

Auf Höhe der 33. Reihe werden mit flach verlegten Ziegeln Überbrückungen zwischen den Schornsteinen hergestellt. Diese werden um die Hälfte gegenüber den hochkant gestellten Ziegeln abgesenkt. In der 34. Reihe werden eine Dampfabzugsklappe und eine Drosselklappe angebracht. Auch in dieser Reihe wird wieder eine Metallbandbewehrung durchgeführt.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen von Reihe 36 bis 40 zeigen, wie der Übergang vom Aufbau des oberen Teils des russischen Ofens zum Mauerwerk des Schornsteins erfolgt.

In der 35. Reihe werden wieder alle Ziegel beim Mauern des Giebelteils hochkant gestellt. Alle anderen Ziegel werden flach verlegt. In der 36. und 37. Reihe werden alle Elemente flach verlegt. Um den Querschnitt des Schornsteins zu vergrößern und die Gasbewegung zu optimieren, wird bei den Ziegeln der 37. Reihe um ihn herum die untere innere Kante abgeschrägt.

Danach wird ein Stutzen gelegt, der aus 5 flach verlegten Ziegeln besteht. Er wird durch Verband mit der 31. Reihe verbunden. Es sollte so sein, dass die 38. Reihe die vorletzte ist. Mit der 39. Reihe wird eine Asbestplatte an die Decke gedrückt. Dies ist eine Isolierzwischenlage.

Ab der 39. Reihe wird mit den angeordneten Ziegeln der Rauchkanal gemauert. Um den Bauprozess zu beschleunigen, ist die Verwendung von Beton- oder Keramikblöcken zulässig.

Bei der Einrichtung von Heiz-Kochöfen werden traditionelle metallische Geräte verwendet:

Ofenbauteile sind für den ordnungsgemäßen Betrieb des Aggregats erforderlich. Mit ihrer Hilfe werden das schnelle Anzünden des Ofens, die Regulierung der Wärmeabgabe, das Verschließen der technischen Öffnungen und die Reinigung der Kanäle von Verbrennungsrückständen gewährleistet.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Eine anschauliche Demonstration des Mauerns eines Ofens aus Ziegeln hilft, das Wesen des Prozesses zu verstehen:

Der Bau eines Ofens aus Ziegelsteinen ist kaum als einfache Aufgabe zu bezeichnen, aber er ist durchaus für die eigenständige Ausführung geeignet. Mit Hilfe des von uns bereitgestellten Handbuchs und der Mauerpläne kann man mit eigenen Händen einen hervorragend funktionierenden Ofen bauen. Die Informationen über die allgemeinen Bauregeln für Heizkochöfen helfen, die Arbeit der beauftragten Ofenbauer zu kontrollieren.

Wenn Sie Erfahrung im Mauern von Ziegelöfen haben, teilen Sie diese bitte mit unseren Lesern. Vielleicht sind Ihnen einige Feinheiten bekannt, die wir in diesem Material nicht erwähnt haben? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kontaktblock unten.