Mini-Russischer Ofen in Eigenregie: Besonderheiten und Schichtpläne für den Bau eines kompakten Ofens

Die Vorzüge eines russischen Ofens lassen sich lange aufzählen: Er wärmt, er nährt und bietet eine warme Liegefläche zum Schlafen. Aber in einem kleinen Haus fehlt oft der Platz für ein sperriges Bauwerk. Ofensetzer haben eine verkleinerte Kopie entwickelt – ein selbst gebauter Mini-Russischer Ofen steht in seinen Funktionen der vollwertigen Konstruktion in nichts nach.

Interessierten, die sich im Ofenbau versuchen möchten, empfehlen wir, eine der Bauvarianten des Mini-Ofens mit Schichtplänen und Technologiebeschreibungen zu betrachten. Wenn man die Hilfe eines erfahrenen Meisters in Anspruch nimmt, kann man selbst einen schönen, effizienten und nützlichen Heizapparat bauen, der viele Jahrzehnte hält.

Besonderheiten des russischen Mini-Ofens

Im Prinzip unterscheidet sich der Miniatur-Ofen nicht von einem gewöhnlichen russischen Ofen – er hat eine ähnliche Konstruktion, dieselben Funktionen, dieselbe Gestaltung. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Größe: Er nimmt deutlich weniger Platz auf dem Boden ein, da Herdplatte und Feuerraum kompakt angeordnet und nebeneinander liegen.

Die vom Bauwerk eingenommene Grundfläche beträgt normalerweise nicht mehr als 1 m x 1,3 m, aber es sind auch andere Varianten möglich, etwas größer oder kleiner. Die Höhe der Konstruktion ist wie üblich: Der obere Hauptteil geht allmählich in den Rauchabzug über und endet mit einem Schornstein, der in die Decke führt.

Sowohl die große Kochkammer als auch die Herdplatte werden aktiv zum Kochen genutzt. Der kleine Feuerraum heizt sich recht schnell auf und wird daher im Sommer verwendet, wenn keine Beheizung des gesamten Hauses erforderlich ist. Auf den Kochstellen können problemlos zwei bis drei Töpfe gleichzeitig platziert werden, und wenn auch der große Ofen beheizt ist, kann Brot gebacken werden.

Für den Mini-Ofen ist es einfacher, einen Standort zu wählen: Er kann erfolgreich in einer Ecke, in der Raummitte oder auch in einer Trennwand oder Wand eingebaut werden.

Die Herdplatte bleibt ebenfalls lange heiß, sodass sie zum Aufwärmen oder einfach zum Warmhalten von Frühstück oder Mittagessen verwendet werden kann.

Die Besonderheit des kompakten Ofens ist die Beibehaltung von zwei Feuerstellen, die gleichermaßen aktiv genutzt werden. Sie befinden sich jedoch oft auf zwei gegenüberliegenden Seiten – in diesem Fall ist ein freier Zugang von vorne und hinten erforderlich.

Nach dem Heizen behalten die Wände der Konstruktion lange die Wärme, und obwohl der Mini-Ofen von den Abmessungen her unterlegen ist, reicht die Wärmeabgabe aus, um einen Raum von 25-30 m² zu beheizen.

Sie müssen bedenken, dass sich die Mini-Ausführung hinsichtlich der Gefahrenstufe nicht von einem großen russischen Ofen unterscheidet. Daher müssen Sie beim Bau auch das Fundament und nahe gelegene brandgefährdete Oberflächen isolieren. Wände, Holzbodenbereiche und die Kanten der Deckenöffnung werden mit Metall- oder Asbestplatten verkleidet.

Wenn Sie eine Liegefläche bauen möchten, können Schwierigkeiten auftreten – die Mini-Variante bietet natürlich keinen vollwertigen Ruheplatz, da die belegte Fläche zu klein ist. Allerdings können Sie eine Trocknungsnische integrieren und einen kleinen Warmwasserkessel installieren.

Bautechnik für den Eigenbau

Im Alltag gibt es viele Varianten von Mini-Konstruktionen, die verschiedene Namen tragen. Oft werden sie einfach russische Öfen oder «Sparöfen» genannt. Wenn Sie den Bau einer Heizungsanlage selbst planen, sollten Sie sich am besten für den Bau eines russischen Mini-Ofens entscheiden – er ist einfacher und schneller zu errichten.

Die ersten beiden Schritte sind universell und für den Bau jedes russischen Ofens geeignet. Ab dem 3. Schritt präsentieren wir die Entwicklung von A. Jemschanow – ein hervorragendes Beispiel für einen kompakten und multifunktionalen Mini-Ofen.

Schritt #1 – Vorbereitung der Werkzeuge

Selbst für die einfachste Mauerwerksarbeit wird spezielles Ofenbauerwerkzeug benötigt. Trotz der scheinbaren Einfachheit der Geräte hat jedes eine klare Funktion. Im Folgenden werden die wichtigsten Werkzeuge aufgelistet, die Sie besser im Voraus vorbereiten sollten.

Richtscheit – eine Holzlatte mit geraden Kanten von 1-2 m Länge, mit der die Geradlinigkeit des Mauerwerks überprüft wird. Wenn Sie auf einer Seite Skalenstriche anbringen, kann das Richtscheit ein Lineal (Meterstab) ersetzen.

Winkel erfüllt seine direkte Funktion – er dient zur Überprüfung der Winkel des Ofens und des Fundaments.

Maßband oder Zollstock ist nützlich zum Messen aller Abstände zwischen Ofenelementen und einzelnen Teilen.

Zusätzlich zu den genannten Werkzeugen können benötigt werden:

• Bastpinsel zum Verfugen;
• Lot zum Überprüfen der Senkrechte;
• Raspel zum Bearbeiten der Kacheln;
• Fugkelle zur Verarbeitung der Fugen des Ofenmauerwerks.

Ebenfalls nützlich sind Behälter für Mörtel, Spezialwerkzeuge oder Maschinen zum Schneiden von Ziegeln, Bänke, Gerüste oder Paletten.

Schritt #2 – Auswahl der Materialien

Materialien und metallische Ofenelemente werden je nach Typ und Konstruktion des Ofens ausgewählt. Wichtig ist, die technischen Eigenschaften zu berücksichtigen, sonst reißt der Ofen bereits nach dem ersten Heizen.

Es dürfen nicht zwei Ziegelarten miteinander vermauert werden: rote Keramikziegel und feuerfeste Ziegel. Sie haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten und würden beim Erhitzen schnell zerstört werden.

An Stellen mit direkter Hitzeeinwirkung sollten keine Metallteile verwendet werden, die sich beim Heizen ebenfalls ausdehnen und das Mauerwerk zerstören.

Das Verbot betrifft alle brennbaren Materialien sowie solche, die beim Erhitzen schmelzen, sich verformen und gesundheitsschädlichen Rauch abgeben.

Es wird empfohlen, hochwertige Materialien natürlichen und künstlichen Ursprungs zu verwenden. Zur ersten Gruppe gehören Bruchstein und Kopfsteinpflaster, zur zweiten Ziegel.

Die Ziegel sollten besser sortiert, eingeweicht oder gebrannt werden – es gibt mehrere Methoden, sie haltbar zu machen. Die besten Exemplare werden für das Mauerwerk von Feuerkammern und Rauchkanälen verwendet, also die am stärksten erhitzten Elemente.

Auch alte Ziegel von abgebauten Öfen können verwendet werden. Vor dem Mauern werden sie sortiert, von Mörtel befreit und später verputzt.

Jedes Element muss gerade Kanten ohne Absplitterungen und Risse aufweisen. Die Masse von 1 Kubikmeter Ziegel, der 480 Stück umfasst, beträgt etwa 1700 kg. Bei Verwendung von Mörtel ändert sich die Ziegelmenge – abhängig von der Schichtdicke.

Für den Mini-Ofen, dessen Schichtenplan unten dargestellt ist, wurden zwei Ziegelarten verwendet: rote Ofenziegel und Schamottesteine. Letztere werden für das Mauerwerk des inneren „Kerns“ benötigt, der die maximale thermische Belastung trägt.

Es gibt verschiedene Mörtel: mit Ton, Zement, Kalk, Gips usw.

Als am besten gelten Mischungen auf Basis von natürlichem Ton. Aber in jedem Fall müssen dem Mörtel sowohl Bindemittel als auch Zuschlagstoffe beigemischt werden.

Tonmörtel werden nach dem Verhältnis 1:1 hergestellt, das heißt auf einen Teil Ton kommt ein Teil Sand. Auch andere Verhältnisse sind möglich: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Der Mörtel wird mit Brunnen-, Leitungswasser oder Regenwasser angemischt. Eine seiner Hauptqualitäten ist die Plastizität. Die Mischung sollte ausreichend dick, aber leicht aufzutragen sein. Nach dem Trocknen darf sie keine Risse bilden.

Schritt #3 – Schichtplan des Mini-Ofens nach Jemschanow

Der Autor des Plans und der Reihenplanung des Mini-Ofens ist Alexei Jemschanow. Seine Entwicklung ähnelt dem russischen Ofen von J. Porfirjew, zeichnet sich jedoch durch eine effizientere und gleichmäßigere Erwärmung der Seitenwände aus.

Ein paar Jahre nach dem Bau zeigte der Ofen hervorragende Ergebnisse:

• schnelle und gleichmäßige Erwärmung;
• stabiler Zug bei einem Kamin mit einem Querschnitt von 20 cm und einer Höhe von 5 m;
• keine Rissbildung bei Fehlen einer Auskleidung der zweiten Brennkammer;
• 2 Stunden nach dem Anheizen beträgt die Ofentemperatur 40-45 °C, nach 4 Stunden 55-80 °C.

Wird der Ofen in einem Raum mit einem Volumen von etwa 100 m³ aufgestellt, erwärmt sich dieser auf eine Temperatur von 30-35 °C. Die täglich verbrauchte Holzmenge beträgt 10-15 kg.

Für den Bau wird ein stark überbrannter Keramikziegel M-100 verwendet. Dies ist auch äußerlich sichtbar: Auf dem Ziegel sind spezifische schwarze Brandflecken zu erkennen.

Dank der schwarzen Einschlüsse sieht der Ofen ansprechend aus und benötigt keine zusätzliche Verkleidung, obwohl er bei Bedarf mit Putz versehen und gestrichen werden kann.

Die innere Konstruktion des Ofens besteht aus zwei vertikal angeordneten und symmetrisch angelegten Hauben, deren Höhe der Gesamthöhe des Bauwerks entspricht.

Beim Mauerwerk wird eine Auskleidung verwendet: Für die Brennkammer wird Schamottstein SchB-5 verwendet, für eine der Hauben Schamottplatte SchB-6.

Im Folgenden gehen wir näher auf die Reihenplanung des russischen Mini-Ofens ein.

Schema für die Reihen 1 bis 4 und 5 bis 8. Dank der detaillierten Reihenplanung ist das Mauerwerk mit eigenen Händen viel einfacher auszuführen, ohne unnötige Experimente und mögliche Fehler.

Reihe 1 – durchgehendes Mauerwerk. Die Seitenziegel an der Außenkante sind abgerundet, was ästhetisch und ordentlich aussieht.

Reihe 2 – ebenfalls durchgehendes Mauerwerk mit einer Gesamtfläche, die etwas kleiner als die Basis ist. Maße: 6 Ziegel auf 6,5 Ziegel.

Reihe 3 – Beginn des Baus der Aschekammer. Einbau von drei Reinigungstüren 14x14 cm und einer Aschetür 25(28)x14 cm.

Reihe 4 – Fortsetzung des Baus der Kammern, Befestigung der Türen.

Reihe 5 – Überdeckung der zwei unteren Kanäle, um zwei Hauben auf gegenüberliegenden Seiten zu bilden. Der Kanal an der Rückwand des Ofens ist etwa doppelt so groß wie der Kanal in der Mitte – für eine bessere Erwärmung des hinteren Teils.

Hier wird auch die erste Reihe Schamottstein verlegt – dies ist der Boden des Feuerraums. Die hintere Haube wird mit Schamottplatten ausgekleidet.

Reihe 6 – die Überdeckung der unteren Kanäle wird abgeschlossen, ansonsten Fortsetzung der vorherigen Reihe. Die zweite Reihe Schamottstein muss so verlegt werden, dass ein Trichter mit Abschrägungen entsteht – genau hier, auf den Rost, fallen die Kohlen zum Nachbrennen.

Montage des Rostes RD-6. An den Rändern müssen Spalten von etwa 5 mm Breite für die freie Ausdehnung beim Erhitzen gelassen werden. Fortsetzung der Auskleidung der Haube.

7. Reihe – Mauerwerk des äußeren Konturs, wo die Tür der Feuerkammer DT-3 oder DT-4 eingesetzt und in einem Edelstahlkasten fixiert wird. Es beginnt das Mauerwerk der Seitenwände des Feuerraums mit Schamottestein, der auf die Kante gestellt wird. Die Auskleidung der Haube mit Lehmplatten wird fortgesetzt.

8. Reihe – Mauerwerk wie in der 7. Reihe. Der breite Haubenbereich wird verengt – dafür wird der Ziegel im 45°-Winkel zugeschnitten und mit der breiten Seite nach oben und der Schräge nach unten verlegt.

Schemas der Reihen 9 bis 12 und 13 bis 16. Es werden der Unterbrand mit Platte sowie der Gewölbebogen des Ofens geformt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Nivellierung des Herdbodens der Kochkammer.

9. Reihe – Abdeckung der breiten Haube, die gleichzeitig als Basis für das Gewölbe des russischen Ofens dient. Es wird die 4. Reihe des Schamottemauerwerks mit Verzahnung der vorherigen Reihe ausgeführt.

10. Reihe – Abdeckung der Feuerraumtür mit einem Sturz aus halben Ziegeln, in die ein Gewindestab eingesetzt ist. Die Ziegel werden mit Muttern über Unterlegscheiben zusammengezogen.

11. Reihe – Verzahnung der vorherigen Reihe, Ausrichtung auf den eingebauten Sturz, dessen Höhe etwa 14 cm beträgt. Mauerwerk der 5. Reihe des Feuerraums mit Schamottestein unter Bildung eines Abzugs für die Rauchgase. Dieser Abzug wird üblicherweise als „Hailo“ bezeichnet, und seine Besonderheit liegt in der stärksten thermischen Belastung.

Zur Verstärkung werden 2 Ziegelreihen ausgelegt, die mit der Zeit durch die gusseiserne Platte ersetzt werden können.

12. Reihe – sieht wie ein Vorsprung aus und wiederholt die Form der ersten Reihe. Der Ziegel ist auf beiden Seiten abgerundet und wirkt ästhetisch und ansprechend. Der innere Sturz des Feuerraums ist eine Platte SchB-94 oder SchB-96. Sie wird „trocken“ ohne Mörtel verlegt und mit Basaltpappe von 2-3 mm Dicke unterlegt.

Nicht vergessen, dass zwischen den beiden Mauerwerken des Feuerraums – aus rotem und Schamottestein – ein Abstand von 5-8 mm liegt. Der Spalt ist für die freie Ausdehnung des Schamottes bei starker Erhitzung notwendig.

Der Boden wird ebenfalls aus Schamottestein verlegt. Der Rand des Feuerraums wird oben mit den Platten abgedeckt, an den Stoßstellen wird Basaltpappe oder Kaolinwolle verwendet. Das Hailo erhält ein fertiges Aussehen, die Querschnittsfläche beträgt etwa 30 cm².

Montage einer 2-flammigen gusseisernen Platte 71x41 cm und eines schützenden 5 cm langen Metallwinkels an der Kante des Ziegelmauerwerks gegenüber der Platte.

13. Reihe – Mauerwerk des äußeren Konturs und der 7. Reihe des Schamottesteins. An den Rändern der gusseisernen Platte werden 2 Hälften einer zersägten Schamotteplatte (94 oder 96) verlegt, mit Mörtel werden nur die Ränder verbunden. Im unteren Teil – Nuten von 5-7 mm für den freien Gang der gusseisernen Platte.

14. Reihe – Verzahnung der vorherigen Reihe, Mauerwerk der Kochkammer, Auskleidung der Haube.

15. Reihe – Wiederholung der 13. Reihe. Vorbereitung des Fundaments für den Bau des Ofengewölbes und dessen Errichtung. Das Gewölbe muss streng nach Radius ausgeführt werden.

Zur Verstärkung der Wände wird alle 1-2 Reihen ein perforiertes verzinktes Metallband eingelegt. Dadurch können die Seitenteile die Spannung bei Überhitzungen aushalten.

16. Reihe – Wiederholung der 14. Reihe des Außenumfangs. Das Schamottemauerwerk wird um das Gewölbe herum errichtet.

Schema der Reihen 17 bis 20 und 21 bis 24. Vollständige Ausbildung der Kochkammer (Ofenloch), Nivellierung des Außenumfangs, Fortsetzung des Mauerwerks der vertikalen Hauben.

17. Reihe – Mauerwerk der Öffnung des russischen Ofens mit Schamottesteinen, Verengung des oberen Teils. Statt der traditionellen Bogenform wird eine figurierte Form verwendet. Sie ist einfach auszuführen und schützt die Öffnung vor Überhitzung. Um ein Auseinanderrutschen der Steine zu verhindern, wird ein Lochband verwendet.

18. Reihe – ein weiterer „Gürtel“ – ein Vorsprung aus abgerundeten Steinen am Außenumfang. An den Stoßstellen zwischen rotem und Schamottestein muss eine 3 Millimeter dicke Basaltpappe oder Kaolinwolle eingelegt werden, um die Dichtigkeit zwischen der äußeren roten „Hülle“ und dem inneren Schamotte-„Kern“ zu gewährleisten.

19. Reihe – Montage des Eingangsbogens aus hochkant gestellten Steinen. Im Inneren ist ein gleicher Bogen aus Schamottesteinen ausgeführt. Zur Verstärkung der Konstruktion ist innen ein Bolzen durchgeführt, der auf beiden Seiten mit Muttern fixiert ist. Der innere Bogen schützt den äußeren vor Überhitzung, da die gusseiserne Platte während des Heizens auf 500 °C erhitzt wird.

20.–22. Reihe – Fortsetzung des Mauerwerks der vorherigen Reihe. Zur Wärmeerhaltung wird über dem Gewölbe eine dicke Schicht Kaolinwolle (50–60 cm) verlegt und mit einer Platte aus feuerfestem Beton oder einfachem Stahlbeton abgedeckt.

Ab Reihe 22 darf nur roter Ziegel verwendet werden.

23. Reihe – Verengung des Rauchsammlers auf drei Seiten im Winkel von 22 oder 45 Grad. Infolgedessen sollten die Abmessungen des Rauchsammlers auf einen Querschnitt von 25×25 cm reduziert werden. Fortsetzung der Auskleidung des Seitenkanals.

24. Reihe – Abdecken der feuerfesten Platte über dem Gewölbe der Feuerkammer und Fortsetzung der Verengung des Rauchsammlers.

Schema der Reihen 25 bis 29 und 30 bis 35. Abschluss der Arbeiten zur Formung der Kanäle und Hauben, Bau des oberen Ofenteils, der in den Schornstein zur Abführung der Rauchgase übergeht.

25. Reihe – Verengung des Rauchsammlers. Mauerwerk des Innenumfangs um eine horizontale Fläche (Mini-Liegefläche oder Trockner) herum „trocken“ verlegt, um Ausdehnung zu ermöglichen und vor Mikrorissen zu schützen. Später kann sie mit Keramikfliesen verkleidet werden. Gestaltung der Seitenkanäle.

26. Reihe – Abdecken beider Hauben im vorderen Teil. Der Rauchsammler hat sich auf die endgültige Größe von 25×25 cm verengt. Einbau von drei Schiebern: für den russischen Ofen, den Sommerzug und den Winterzug.

27. Reihe – Abdecken der Schieber und Hauben.

28. Reihe – ein weiterer „Gürtel“ aus abgerundeten Steinen. Drei Rauchabzugskanäle werden zu einer Kammer zusammengeführt.

29. Reihe – Mauerwerk des Hauptrauchsammlers mit einer Breite von 25 cm.

30. Reihe – Einbau einer Reinigungstür zur Reinigung des Rauchsammlers.

31. Reihe – Verengung des Rauchfangs, Vorbereitung auf die Abdeckung.

32. Reihe – Abdeckung der Reinigungstür, vollständige Überbindung des gesamten Rauchfangs. Es bleibt eine Öffnung von 25x25 cm erhalten.

33. Reihe – entlang des vorderen Umfangs – ein «Gürtel» aus abgerundeten Ziegeln, erneute Überbindung des Rauchfangs, Beginn der Schornsteinmauerung.

34.-35. Reihe und weiter – Mauerung des Schornsteins mit einer Höhe von etwa 1 m.

Nach dem Durchqueren der Decke wird ein Sandwich-Schornstein mit einem Querschnitt von 20 cm installiert. Der Durchmesser ist klein, daher hält er ein Gewicht von nicht mehr als 1 Tonne aus. Dies muss bei der Auswahl des Schornsteins berücksichtigt werden – bei einem gemauerten ist eine Höhe von über 2 m unerwünscht.

Ein schweres Rohr sollte man besser zur Seite versetzen. Wenn es jedoch in der Mitte angeordnet werden soll, darf es nicht höher als 1,5 m aufragen. Im Idealfall sollte direkt im Rohr unter der Decke ein weiterer Schieber installiert werden. Dieser wird jedoch oft wegen der Höhe vernachlässigt – es ist tatsächlich schwierig, das Rohr zu erreichen.

Nuancen der Bautechnik

Der Bau eines Ofens unterliegt bestimmten Regeln, deren Missachtung nicht empfohlen wird. Einfach gesagt, muss man sich streng an die Reihenfolge halten, ohne auch nur einen halben Ziegel davon abzuweichen. Betrachten wir einige Nuancen der Konstruktion und Mauerung.

Über die Qualität der Mauerung kann man anhand der ersten Feuerungen urteilen, die zum Trocknen des Ofens durchgeführt werden. Ein guter Zug, die richtige Richtung der Rauchgase, müheloses Öffnen der Türen und Schieber, ausreichende Erwärmung der Wände und der Miniliege zeugen von der korrekten Ausführung der Arbeiten und der Einhaltung der technologischen Normen.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Kompakter Ofen mit einem Feuerraum:

Überblick über die «Ekonomka»:

Einer der Vorteile des Mini-Ofens ist das Fehlen komplexer innerer Kanäle, wodurch er sehr schnell aufgebaut werden kann. Seine Konstruktion ist einfach und verständlich, daher gibt es einfach keine bessere Option für die erste Erfahrung beim Bau eines russischen Ofens!

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