Verkabelung des elektrischen Verteilerkastens selbst durchführen: aktuelle Schaltpläne + detaillierte Anleitung zum Zusammenbau

Nicht nur qualifizierte Elektriker sollten über Kenntnisse der Grundlagen der Elektroinstallation verfügen. Auch Wohnungseigentümer sollten sich mit den grundlegenden Bestimmungen für den Zusammenbau und den Betrieb des Verteilerkastens vertraut machen, der die Stromzufuhr zu allen Verbrauchern in der Wohnung steuert.

Wenn man weiß, wie und in welcher Reihenfolge die Verdrahtung des Elektroverteilers erfolgt, kann auch ein Wohnungs- oder Hauseigentümer, der mit Elektroinstallationsarbeiten nicht vertraut ist, schnell auf eine Störung im System reagieren – einen Elektriker rufen oder das Problem selbst beheben.

Zweck des Elektroverteilers

Die Geräte, in denen Schutz- und Zähleinrichtungen untergebracht sind, sehen äußerlich unterschiedlich aus. Es kann sich um eine kompakte Kunststoffbox mit getöntem Glas handeln, die im Flur montiert ist, oder um einen großen Metallverteiler, der an der Wand im Treppenhaus eingelassen ist.

Es handelt sich um den Elektroverteiler, der in Wohnhäusern, Bürogebäuden und in der Industrie – überall dort, wo Stromleitungen verlegt sind – vorhanden sein muss.

Elektroverteiler können je nach Installationsort und Verwendungszweck Verteilungs-, Gruppen- oder Zähl-/Verteilerschränke sein. Zum Beispiel wird ein Kasten mit Zähler als Zähl-/Verteilerkasten bezeichnet, während ein Kasten im Flur, in dem sich nur Sicherungsautomaten befinden, ein Gruppenverteiler ist.

Mögliche Installationsorte sind in den normativen Dokumenten festgelegt, hängen aber weitgehend vom Verwendungszweck des Verteilers ab. Bei Einfamilienhäusern wird einer der Verteiler mit Stromzähler und Hauptanschluss in der Regel im Freien, an einem Mast oder an der Fassade installiert.

Funktionen der Verteiler:

• Aufnahme der elektrischen Energie von der Hauptleitung – der zum Haus führenden Stromleitung;
• Verteilung der Energie auf Verbrauchergruppen oder einzelne Leitungen;
• Schutz des Stromnetzes vor Überlastung und Kurzschlüssen;
• Erfassung der Qualität und Stabilisierung der elektrischen Energie;
• Schutz der Benutzer des Stromnetzes vor Stromschlägen.

Einfach ausgedrückt, hängt die unterbrechungsfreie Übertragung von Strom ins Haus, die Sicherheit aller Bewohner sowie der Schutz des Eigentums von der korrekten Montage des Elektroverteilers ab.

Erstellung des Schaltplans

Die Abmessungen eines Wohnungs- oder Außenverteilers zu berechnen und die Auswahl der Schutzvorrichtungen zu treffen, ist erst nach der Erstellung eines Übersichts- oder Installationsplans der Stromversorgung des Hauses möglich.

Das Wichtigste ist, alle Elektrogeräte, Beleuchtungsanlagen und Elektroinstallationsgeräte sowie deren Leistung, Spannung und Stromstärke anzugeben.

Plan der Anordnung der Elektroausstattung – ein Musterplan, nach dem die Bestückung des Verteilerkastens leicht berechnet und ausgewählt werden kann. Zur Vereinfachung sind die Möbelanordnung sowie die Montagehöhe angegeben.

Nach der Erstellung des Installationsplans müssen alle Stromkreise in separate Gruppen aufgeteilt werden.

Dabei sind folgende Prinzipien zu beachten:

Heutzutage werden sehr leistungsstarke Geräte hergestellt, daher sollte man sich nicht auf allgemeine Ratschläge verlassen, sondern besser vorab die Montageanforderungen studieren. Beispielsweise muss der Leitungsquerschnitt für manche Backöfen mindestens 4 mm² betragen, für Warmwasserbereiter sogar 6 mm². Dementsprechend werden Schutzschalter mit 20 oder 32 A benötigt.

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen wird der Schaltplan für den Verteilerkasten erstellt.

Muster eines Schaltplans, auf dem alle Elektroinstallationsgeräte angegeben sind. Ein Teil der Schutzschalter ist an einen FI-Schutzschalter angeschlossen. Am Eingang befindet sich ein dreipoliger Hauptschutzschalter, und nach dem Zähler ist ein FI/LS-Schalter installiert.

Die Montage eines FI-Schutzschalters ist obligatorisch, da ohne ihn der Schutz der Steckdosenleitungen als unzureichend gilt. Das Gleiche gilt für separate Stromkreise für leistungsstarke Geräte – für jedes Gerät ist eine eigene Abschalteinrichtung erforderlich.

Nennwerte der Geräte: Der Nennstrom ist eine Stufe höher als der des angeschlossenen Schutzschalters, der Auslösedifferenzstrom beträgt 30 mA.

Alle Stromkreise, die zum Badezimmer oder zur Toilette gehören, werden an einen FI-Schutzschalter mit einem Differenzstrom von 10 mA angeschlossen. Hierzu zählen separate Leitungen für Fußbodenheizung, Waschmaschine, Steckdosen und die Duschkabine.

Auswahl der elektrischen Installationsgeräte

Vor Beginn der Installation müssen Sie den Verteilerkasten selbst sowie alle Elektroinstallationsgeräte und -vorrichtungen kaufen, die seinen Inhalt bilden. Es ist zu beachten, dass jedes Teil eine bestimmte Anzahl von Montageplätzen auf der DIN-Schiene belegt – einer Metallschiene mit einer Breite von 3,5 cm. In einem Gehäuse können eine oder mehrere DIN-Schienen untergebracht werden.

Unter einem „Montageplatz“ versteht man einen Abschnitt auf dem Profil von 1,75 cm Länge – ein Modul. Im Datenblatt des Verteilerkastens muss unbedingt angegeben sein, für wie viele Module er ausgelegt ist.

Auf einer DIN-Schiene sind drei Geräte befestigt: Die ersten beiden belegen jeweils 3 Module, das dritte ein Modul. Es wird nicht empfohlen, aus Platzgründen Zwischenräume zwischen benachbarten Geräten zu lassen.

Vor der Auswahl des Verteilerkastens sollten Sie die Anzahl aller Module addieren und dann zur erhaltenen Summe einige Plätze hinzufügen, die in Zukunft nützlich sein könnten. Als Beispiel berechnen wir, welcher Kasten für eine 1-Zimmer-Wohnung benötigt wird.

Anhand des Schemas ermitteln wir, wie viele Module jedes der Geräte belegt: Der 4-polige Eingangsschutzschalter – 4 Plätze, der Zähler – 6, der FI/LS-Schalter – 2 x 2, die Sicherungsautomaten – 4. Das Ergebnis sind 18 Module.

Für 18-20 Plätze reicht ein Elektroverteiler mit 24 Modulen. Wenn die Wohnung jedoch groß ist und in Zukunft der Kauf neuer Geräte, die Installation einer Fußbodenheizung oder eine Renovierung mit Austausch der Verkabelung geplant sind, ist es besser, einen Kasten mit 36 Plätzen zu kaufen.

Wenn Sie die weiteren Arbeiten vereinfachen, den Netzschutz maximieren und die Anordnung der Module bequem gestalten möchten, versuchen Sie, einen Verteilerkasten mit vollständiger Ausstattung zu wählen, und zwar:

• abnehmbarer Rahmen mit DIN-Schienen;
• Einführungsöffnungen und Halterungen zur Kabelbefestigung;
• zwei Sammelschienen, für Arbeits- und Schutzleiter – mit Ständern und Montageplätzen;
• Befestigungssatz für die Montage;
• Kabelorganizer.

Verteilerkästen gibt es aus Metall und Kunststoff, als Unterputz- und Aufputzmodelle.

Betrachten wir, worin sie sich grundsätzlich unterscheiden.

Erfahrene Elektroinstallateure empfehlen, mit einem Fachgeschäft zusammenzuarbeiten. Die Vorteile des Kaufs bei einem großen Anbieter sind die große Produktauswahl und die Garantie, Originalware und keine Fälschung zu erhalten. Daher ist es besser, sowohl den Verteiler als auch die übrige Elektroinstallationsware an einem Ort zu kaufen.

Neben dem Zähler und den Schutzgeräten werden benötigt:

• Kämme für mehrere Pole mit Endkappen – zur Verbindung der Module untereinander, zur Vereinfachung der Montage und Platzersparnis;
• 2-3 Meter PV1-Leitung mit dem gleichen Querschnitt wie das Eingangskabel und farblich gekennzeichneter Isolierung;
• Nullschienen oder Cross-Module für gruppenweise FI-Schutzschalter;
• Schellen und Kabelbinder zur Organisation der Leiter;
• Begrenzer für DIN-Schienen;
• Abdeckkappen zum Verdecken freier Stellen.

Wenn es die finanziellen Mittel erlauben, ist es besser, Ausrüstung eines bewährten Herstellers zu wählen – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Geräte einer Marke lassen sich leichter montieren, und der Verteiler sieht auch viel ästhetischer aus.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Montage und Zusammenbau

Gemäß den Normen GOST und PUE müssen Verteiler in einem gut beleuchteten, belüfteten Raum mit einer Luftfeuchtigkeit von höchstens 60% installiert werden. Die Montagehöhe beträgt mindestens 1,4 m, der Abstand zu Türrahmen und Ecken mindestens 15 cm. In der Nähe dürfen keine Gasleitungen verlaufen.

Die Montage eines Aufputz-Verteilers ist nicht schwieriger als die eines Bücherregals – die Konstruktion wird mit in die Wand geschlagenen Dübeln gehalten. Daher betrachten wir die Option der Installation in einer Beton- oder Ziegelwand.

Schritt 1 – Montage des Gehäuses an der Wand

Vor der Installation muss der Elektrokasten griffbereit sein, damit seine Maße überprüft und das Gehäuse später zur Anprobe verwendet werden kann.

Man beginnt mit der Markierung – mit einer Wasserwaage zeichnet man eine gerade Linie, die die Stelle markiert, an der sich die Unterseite des Kastens befinden wird. Dann legt man das Gehäuse an und zeichnet seinen Umriss mit einem Marker nach.

Man setzt eine Schutzmaske auf, nimmt einen Winkelschleifer mit einer 23-cm-Scheibe, eine Nutfräse oder ein anderes leistungsstarkes Werkzeug und macht Schnitte zunächst entlang der markierten Kontur und dann in der Mitte.

Dann arbeiten Sie mit dem Bohrhammer weiter – schlagen Sie Beton- (oder Ziegel-) stücke zwischen den Schnitten aus. Glätten Sie die Innenfläche der Nische vorsichtig mit einem Handmeißel.

Prüfen Sie, ob das Gehäuse in die Nische passt. Wenn alles in Ordnung ist, schrauben Sie das Montageset an und setzen Sie es ein. Bohren Sie die Löcher für die Dübel und befestigen Sie diese mit Dübel- und Nagelsystemen.

Zwischen dem Gehäuse des Verteilers und der Wand bleibt ein Spalt – füllen Sie diesen mit Gips oder einer alternativen Baumischung und kaschieren Sie ihn später mit der Endbearbeitung zusammen mit der restlichen Wandfläche.

Schritt 2 – Einführung und Abisolieren der Kabel

Moderne Elektroboxen haben vorgefertigte Öffnungen für Kabel. Sie befinden sich auf verschiedenen Seiten, aber nicht alle müssen verwendet werden. Die benötigten Öffnungen werden entlang der Perforationslinien ausgedrückt. Ihre Standardgröße beträgt 16/20 mm und ist für die Einführung eines Wellrohrs ausgelegt, in das die Kabel zur Isolierung eingelegt werden.

Arbeitsschritte:

• Drücken Sie die Platten aus oder entfernen Sie die Abdeckkappen;
• Schneiden Sie das Wellrohr der Kabel an den Wänden des Verteilers ab;
• Führen Sie das zuführende Stromkabel so in das Gehäuse des Verteilers ein, dass es in der Nähe der Befestigung des Eingangsautomaten liegt, also oben links;
• Legen Sie das Kabel an die Öse oder ein anderes Befestigungselement und fixieren Sie es mit einem Kabelbinder;
• Kennzeichnen Sie es auf der Isolierung oder mit einem Schrumpfschlauch.

Wiederholen Sie alle Schritte mit den restlichen zu den Verbrauchern führenden Kabeln.

So sieht ein korrekt organisierter Kabeleingang in den Elektroverteiler ungefähr aus: Die Stromzufuhr links, die Leitungen des Hausnetzes rechts. Für eine einfachere Handhabung und Montage der Module wurde die Rahmenabdeckung vorübergehend entfernt.

Wie bekannt, sind alle Kabel mit einer doppelten Isolierung geschützt. Die äußere Schicht wird für die Verdrahtung im Verteiler nicht benötigt und muss daher entfernt werden.

Allerdings ist eine zusätzliche Kennzeichnung jedes Kabels erforderlich, da es nach dem Zusammenführen der Adern schwierig sein wird zu erraten, welche Leitung wohin führt. Für die Kennzeichnung verwenden wir Malerkrepp, auf das sich Bezeichnungen leicht auftragen lassen.

Zum Abisolieren des Kabels und Entfernen der äußeren Isolierung ist es besser, ein spezielles Messer mit Ferse zu verwenden. Im Gegensatz zu einem normalen Baumesser entfernt es die Polymerhülle sehr sauber, ohne die inneren Ummantelungen zu beschädigen.

Nach dem Abisolieren der Kabel ist der Verteiler bereit für die Montage des bereits bestückten Rahmens. In der Regel werden während des Aufbaus Abschlussarbeiten durchgeführt, während derer die Innereien des Gehäuses besser abgedeckt werden.

Dazu verwendet man entweder die Abdeckung aus Pappe, die im Lieferumfang des Verteilers enthalten ist, oder einen selbst zugeschnittenen Deckel.

Schritt 3 – Montage der Module auf dem Rahmen

Für die Arbeit werden Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, ein Abisolierwerkzeug, Rundzangen, Flachzangen, Seitenschneider, eine Bügelsäge, ein Baukastenmesser, ein Akkuschrauber und ein Tester benötigt.

Die Anordnung der Module erfolgt nach einem linearen oder gruppenweisen Schema:

• linear – zuerst werden Fehlerstromschutzschalter (RCDs) und FI/LS-Schalter angebracht, dann die Leitungsschutzschalter.
• Gruppenweise – zuerst FI-Schutzschalter/FI/LS-Schalter, dann die daran angeschlossenen Leitungsschutzschalter, wieder FI-Schutzschalter usw.

Über die Unterschiede im Aufbau und den Funktionsprinzipien von FI-Schutzschaltern und Differenzstromschutzschaltern (RCBOs) informiert der folgende Artikel, der diese komplexe Frage im Detail beleuchtet.

Die erste Variante ist einfacher zu montieren, die zweite ist praktischer, wenn ein Problem im Netz gefunden werden muss. Beachten Sie, dass die Drähte von oben kommen und unten herausgehen. Der Leiterquerschnitt innerhalb und außerhalb des Kastens muss übereinstimmen. Es ist empfehlenswert, die Geräte mit durchgehenden Kabelstücken zu verbinden, nicht mit zusammengesetzten aus verschiedenen Abschnitten.

Montageanleitung:

Der Rahmen ist zusammengebaut, es bleibt, ihn in das Gehäuse des Schaltschranks einzusetzen und an das Versorgungskabel sowie die Leitungen der Verbraucher anzuschließen.

Schritt 4 – Anschluss der Stromkreise und Test

Den vollständig betriebsbereiten Rahmen müssen Sie in ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse einsetzen. Dieser Schritt erfolgt erst nach dem Trocknen des Mörtels, besser jedoch nach Abschluss aller Endarbeiten.

Dann gehen Sie nach folgendem Plan vor:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Verteilers aus und informieren Sie die Anwesenden, dass sie nicht versehentlich wieder eingeschaltet wird (mündlich oder mit einem Hinweisschild).
2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und eventuell ins Gehäuse gelangten Schmutz, und biegen Sie die in die Box eingeführten Drähte nach oben.
3. Setzen Sie den montierten Rahmen ein und befestigen Sie ihn mit Schrauben.
4. Montieren Sie die beiden Sammelschienen – N und PE, wobei Sie die Letztere am besten dort fixieren, wo die Drähte hinführen, z. B. unten.
5. Ordnen Sie die Drähte nach ihrer Funktion (getrennt in Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter) und sichern Sie die Gruppen mit Kabelbindern.
6. Führen Sie die gelb-grünen Schutzleiter zur PE-Sammelschiene, lassen Sie eine kleine Reserve, kennzeichnen Sie sie und schließen Sie sie an.
7. Führen Sie die Gruppen der blauen Neutralleiter zu den Sammelschienen der Gruppen-FI-Schutzschalter, kennzeichnen Sie sie und schließen Sie sie an.
8. Führen Sie die übrigen blauen Drähte und den Neutralleiter des Einspeisekabels zur Hauptsammelschiene, kennzeichnen Sie sie und schließen Sie sie an.
9. Die Phasenleiter führen wir zu den Modulgeräten, wobei wir versuchen, sie von der gegenüberliegenden Seite der Neutralleiter einzuführen. Wir kennzeichnen sie und schließen sie an die Kontakte der Leistungsschalter und Differenzstromschutzschalter an.
10. Führen Sie das Einspeisekabel zu den oberen Klemmen des Einspeise-Leitungsschutzschalters und schließen Sie es an.

Der Anschluss an die Sammelschienen ist relevant, wenn er nicht bereits direkt im Rahmen erfolgt ist. Nach dem Verbinden aller Leiter mit den entsprechenden Klemmen der Sammelschienen oder modularen Geräte führen Sie eine Prüfung durch und ziehen Sie die Befestigungen fest.

Alle Geräte im Verteiler müssen vor den Inbetriebnahmearbeiten ausgeschaltet sein. Gleichzeitig müssen alle elektrischen Anlagen in der Wohnung – Leuchten, Haushaltsgeräte, Steckdosen – in den Betriebsmodus versetzt werden.

Der erste Schritt ist die Prüfung der Werte des Einspeisegeräts mit einem Multimeter. Nach dem Anlegen der Spannung prüfen Sie deren Vorhandensein und anschließend die Zuordnung von Neutralleiter und Außenleiter.

Wir führen die sequenzielle Verdrahtung der Schutzschalter und FI-Schutzschalter durch, testen sie mit der speziellen Taste und schalten sie nach der Auslösung wieder ein. Anschließend gehen wir zu den Schutzschaltern, prüfen, ob an den Eingangsklemmen Spannung anliegt. Dann schalten wir sie ein und prüfen die Spannung am Ausgang.

Zuletzt prüfen Sie die Funktion der separaten Stromkreise für leistungsstarke Geräte. Schalten Sie nacheinander Backofen, Waschmaschine und Klimaanlage ein und beobachten Sie die Funktion der Geräte. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, hängen Sie die Tür ein und verriegeln Sie den Verteiler.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Variante der Montage des Verteilers:

Video #2. Anleitung und Empfehlungen zur Montage für einen Verteiler mit 72 Modulen:

Sie können den Verteiler selbst zusammenbauen, aber die Überprüfung der Montage und des Anschlusses durch einen qualifizierten Elektriker ist zwingend erforderlich. Ohne den entsprechenden Nachweis blockiert das Energieversorgungsunternehmen einfach die Leitung.

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