Wie erstellen Sie eine Kellerabdichtung um das Haus selbst: Regeln und Möglichkeiten für die Einrichtung des Entwässerungssystems

Selbst das stabilste Fundament eines Hauses verliert ohne zuverlässigen Schutz seine Festigkeit unter dem Einfluss von Umwelteinflüssen. Daher ist eine wasserdichte Zone um das Haus herum ein wichtiges Bauteil, und auch die Außenansicht wirkt ohne Abdichtung unvollendet.

Bei der Installation gibt es technische Feinheiten und Nuancen. Diese erfahren Sie in unserem Artikel. Wir stellen Ihnen auch die besten Optionen für die Einrichtung des Systems vor. Mit dem theoretischen Wissen, wie Sie eine Kellerabdichtung um das Haus selbst erstellen, und indem Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, können Sie diese Arbeit selbst ausführen.

Wozu dient die Kellerabdichtung?

Die Abdichtung erfüllt viele Funktionen. Die wichtigste ist, das Fundament des Hauses und die umliegenden Böden vor Feuchtigkeit zu schützen. Dadurch gefriert der Boden nicht, hebt sich nicht und die Geometrie des Fundaments wird nicht gestört.

Eine Abdichtung ist nur bei einem Schraubpfahlfundament nicht sinnvoll.

In allen anderen Fällen ist sie erforderlich, da Wasser, das in diesen Bereich gelangt, ernsthafte Probleme verursacht:

1. Vertikales hebendes Frostauftreiben. Das Vorhandensein von Wasser an der Fundamentsohle und darunter führt zur Durchnässung des Bodens. Wenn das Fundament flach gegründet ist, gefriert der Boden, und die Auftriebskräfte drücken das Gebäude nach oben. Bei ungleichmäßiger Verteilung entstehen Risse.
2. Tangentiales Frostauftreiben. Dies tritt auf, wenn der Boden, der mit den Seitenwänden des Fundaments in Kontakt steht, auftaut. Die Belastung ist recht hoch – sie kann bis zu 6 Tonnen pro 1 m² Wandkonstruktion betragen. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung minimiert die Wahrscheinlichkeit solcher Probleme.
3. Eindringen von Wasser in die Kellerräume. Dies geschieht nicht nur bei schlechter Abdichtung. Bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit können auch bei hochwertigem Schutz Undichtigkeiten auftreten.

Die Abdichtung kann auch ein nicht unwichtiges Element der Landschaftsgestaltung sein. Wenn sie gut mit der Sockel- und Wandverkleidung harmoniert, fügt sich das Haus organisch in die Landschaft ein.

Der Blindenbereich erfüllt seine Funktionen nur gemeinsam mit anderen Elementen vollständig. Allein stellt er kein Schutzbauwerk dar, sondern nur im Verbund mit der Fundamentabdichtung und dem Entwässerungssystem.

Ein Fundament ohne Schutzstruktur kann nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Baumwurzeln zerstören. Es wurde noch keine bessere Methode gefunden, das Fundament vor allen möglichen ungünstigen Einflüssen zu schützen, als die Anlage eines Blindenbereichs.

Vorhandene Varianten des Systems

Um die optimale Variante des Blindenbereichs auszuwählen, muss man wissen, welche Arten es gibt. Die Konstruktion eines jeden Blindenbereichs umfasst zwei grundlegende Schichten – eine Unterlage- und eine Deckschicht.

Die erste ist eine dichte Unterlage aus Sand, feinem Kies, Schotter unter der oberen Schicht. Die zweite ist eine Barriere gegen das Eindringen von Feuchtigkeit in den Boden unter dem Blindenbereich und dem Fundament.

Ein Blindenbereich jeglicher Art wird seine Funktionen erfüllen. Der Unterschied liegt nur in der Dauer des vollwertigen Funktierens.

Variante #1 – Entwässerungssystem aus Ton

Dies ist die einfachste und billigste Methode, um den unteren Teil des Hauses vor Feuchtigkeit zu schützen. Aber sie ist auch recht empfindlich – in Fachforen gibt es viele Berichte, dass “der Nachbar einen Lehm-Blindenbereich gebaut und mit Fliesen belegt hat, aber schon nach einem Jahr war alles verzogen”.

Lehm mit einem gewissen Reinheitsgrad ist an sich ein guter natürlicher Isolator. Bei richtiger Verlegung schützt er das Haus vollständig vor Grund- und Oberflächenwasser in Form von Niederschlag. Es ist jedoch zu beachten, dass er sich bei Minustemperaturen ausdehnt.

Vergleicht man den Lehm-Blindenbereich mit anderen Arten, so zeigt sich, dass er viele Vorteile hat. Der wichtigste ist die Beständigkeit gegen große Temperaturschwankungen, da die Lehmschicht plastisch ist und über außergewöhnliche Dämpfungseigenschaften verfügt.

Andere Beläge bekommen Risse beim Gefrieren, da sie keine ähnlichen Eigenschaften besitzen. Um einen solchen Blindenbereich zu bauen, muss man kein Fachmann sein. Wichtig ist, den richtigen “Aufbau” zu machen, und nicht einfach den gesamten Graben mit Lehm zu füllen, indem man 10 Lkw dieses Materials bestellt.

Die Technologie der Anlage ist wie folgt:

1. Es wird ein Graben mit einer Tiefe von bis zu 0,3 m ausgehoben. Die optimale Breite beträgt 0,8 m.
2. Es wird ein „Kissen„ angelegt, das 10 cm über dem Boden liegt, unter Verwendung von Sand und Kies. Es wird verdichtet.
3. Zwischen Fundament und Lehm-Blindenbereich wird eine Abdichtung angebracht.
4. Es wird eine etwa 15 cm dicke Lehmschicht mit einem Gefälle von mehr als 5° vom Fundament weg aufgetragen, um das Wasser abzuleiten.

Um das Auswaschen von Partikeln aus der Lehmschicht zu verhindern, wird die Oberseite mit Kieseln, grobem Schotter oder Stein gestaltet. Für den Lehm verwendet man am besten Grubenlehm, da er eine ausreichende Reinheit aufweist. Besonders harmonisch wirkt diese einfache Konstruktion in Kombination mit Holzwänden des Hauses.

Wenn das Lehmband über einen längeren Zeitraum direktem Wasser ausgesetzt ist, wird das Material dennoch allmählich ausgewaschen. Darin liegt ihr Hauptnachteil.

Variante #2 – Aufbau einer Betonabdichtung

Zum Schutz des Fundaments wird am häufigsten ein Beton-Blindenbereich gewählt.

Diese Lösung hat eine Reihe unbestreitbarer Vorteile:

• hohe mechanische Festigkeit;
• Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Einwirkungen von Wasser;
• lange Lebensdauer;
• einfache Verlegetechnik;
• vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Nachteile dieses Materials sind ebenso erheblich wie die Vorteile. Dazu gehört die Sprödigkeit. Für die Konstruktion sind die ungleichmäßigen Frosthebungen sehr gefährlich. Dadurch entstehen Risse. Das Problem wird durch eine Bewehrung gelöst, aber eine solche Konstruktion ist deutlich teurer.

Die Maße der Gebäudeumrandung hängen von der Bodenart und der Breite des Dachüberstands ab, den sie um etwa 25 cm überragen muss. Die optimalen Abmessungen liegen zwischen 60 und 100 cm.

Die Betonumrandung muss regelmäßig repariert werden. Falls ein Rückbau erforderlich ist, sind die Arbeiten sehr aufwendig.

Für einen Hobby-Bauherren ist es besser, die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zu befolgen, um die Gebäudeumrandung selbst zu erstellen:

1. Graben entlang des Umfangs. Der erste Schritt beim Bau einer Betonumrandung besteht darin, einen Graben entlang des Gebäudeumfangs auszuheben. Dessen Sohle sollte 35 cm unter der Oberfläche des endgültigen Belags liegen. Der endgültige Belag wiederum sollte durchschnittlich 7 cm über dem angrenzenden Erdreich liegen.
2. Rinne. Zur effektiven Wasserableitung wird der Rand der Konstruktion mit einer Rinne („Zahn“) von etwa 0,2 x 0,2 m versehen. Das Gefälle wird in Richtung des natürlichen Abflusses ausgeführt.
3. Lehmabdichtung. Am Boden des Grabens wird eine etwa 110 mm hohe Lehmabdichtung aus fetten Ton hergestellt.
4. Schotterschicht. Es wird eine Schotterschicht von 55 mm und darüber eine Sandschicht von etwa 10 cm aufgebracht. Der Höhenunterschied zwischen der fertigen Unterlage und dem zukünftigen Belagsniveau beträgt 4,5 bis 6 cm.
5. Geotextil. Um eine Vermischung der Materialien der Unterlage zu verhindern, werden diese mit einem Geotextil getrennt. Zwischen dem verdichteten Erdreich und der Unterlage wird eine geokomposite Dränmatte platziert.
6. Bewehrung. Um Risse in der fertigen Umrandung zu vermeiden, wird eine Bewehrung mit Metallstäben oder Stahlmatten ausgeführt. Der Stabdurchmesser beträgt ab 0,8 cm, die Maschenweite bis einschließlich 20 cm.
7. Schalung + Beton. Entlang des Grabenrands wird eine Schalung installiert, deren Höhe auf das endgültige Niveau der Konstruktion abgestimmt wird. Anschließend wird die Betonmischung eingebracht.

Bei stark frosthebenden Böden ist es besser, die Gebäudeumrandung zu dämmen.

Um die an der Grabenseite ausgehobene Vertiefung zu erhalten, muss die Dicke der Unterfüllung sowohl in der Länge als auch in der Breite gleich sein.

Als Dämmung verwenden Sie plattenförmigen extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Sie legen die Dämmung auf eine etwa 1 cm dicke Sandschicht und bedecken sie anschließend mit Sand bis zu einer Höhe von etwa 5,5 cm.

Für die Schalung schlagen Sie zwei Bretter 2 x 10 cm zusammen. Nach 0,5 – 0,6 m bringen Sie Verbindungsbrücken an. Im Abstand von 1,5 m schlagen Sie entlang des Grabenumfangs Pfähle ein. Daran befestigen Sie die Schalung. Die Oberkante sollte auf Höhe des endgültigen Belags liegen. Von außen stützen Sie die Bretter zur Verstärkung mit Erde ab.

Sie müssen sie unbedingt entfernen, sobald der Mörtel etwas abgebunden hat. Anschließend werden diese Nuten mit einem Dämpfungsmaterial gefüllt. Weiter unten erfahren Sie mehr über diesen Vorgang. Falls Sie sie nicht entfernen möchten, behandeln Sie die Bretter mit einem Antiseptikum und wickeln Sie sie in Dachpappe ein.

Ein wichtiger Punkt: Sie dürfen den Blindbereich nicht starr mit dem Sockel des Hauses verbinden. Daher bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten Dehnungsfugen an, um die Verformung der Bahn zu minimieren. Diese werden im Abstand von 1,5 bis 2 m angebracht. Für ihre Ausführung verwenden Sie extrudierten Polystyrolschaum, Bitumenkitt oder Dämpfungsband.

Die Verbindung mit dem Fundament kann auch mit den Stäben hergestellt werden, mit denen der Blindbereich armiert wurde. Dies verhindert, dass sich der Spalt vergrößert. Jedes Verbindungsmaterial muss getarnt werden. Dazu verwenden Sie Bordsteine, Verkleidungselemente, Schrägen.

In Einfamilienhäusern verwenden Sie für die Dehnungsfuge oft Bretter von 1,5 – 2 cm. Sie tränken sie mit Harz, stellen sie hochkant und verschließen dann die Fuge.

Auf diese Weise gleichen Sie mit Hilfe der Dehnungsfuge die Folgen ungleichmäßiger Setzung von Konstruktionen wie dem Haussockel und dem monolithischen Blindbereich aus. Wenn Sie diesen Punkt nicht beachten, können die Konstruktionen vorzeitig zerstört werden.

Ein weiterer Punkt: Sie müssen den frischen Beton vor Witterungseinflüssen schützen, daher decken Sie den Blindbereich mit Spanplatten oder Sperrholzplatten ab.

Die oberste Betonschicht bedecken Sie zur besonderen Festigung mit Grundierungen oder Emails, Wasserglas, Zementmilch, manchmal mit Naturstein oder Fliesen. Eine besonders beliebte Methode ist das Eisenabziehen. Dessen Wesen besteht in der Anwendung von trockenem Zement oder darauf basierender Zementmilch.

Variante #3 – Abdichtung aus Gehwegplatten

Während der Betonblindbereich zu den starren Konstruktionen gehört, ist das Band aus Gehwegplatten ein halbstarres System.

Konstruktiv ähnelt der Blindbereich einem mehrschichtigen Aufbau und besteht aus folgenden Elementen:

• Erdreich;
• Ton – 30 cm;
• Schotter – 18 cm;
• Geotextil;
• Zement-Sand-Gemisch – 6 cm;
• Gehwegplatten.

Ein solches halbstarres System hat viele Vorteile: Reparaturfähigkeit, relativ geringe finanzielle Investitionen, und bei Einhaltung der Technologie ist die Lebensdauer recht lang.

Für stark quellende Böden ist diese Variante ungeeignet, da sie oft die Integrität der Abdeckung stören.

Anstelle von Gehwegplatten können als Endbelag Pflastersteine, Feinsteinzeug oder Stahlbetonplatten verwendet werden. Es gibt eine große Vielfalt an Gehwegplatten. Sie haben unterschiedliche Strukturen und Farben.

Die Platten werden glatt und geriffelt in einer breiten Farbpalette hergestellt - von Orange bis Schwarz. Zu jeder Jahreszeit kann ein defektes Element ausgetauscht werden.

Variante #4 – Besonderheiten der weichen Konstruktion

Die starre und halbstarre Abdichtung verschmilzt oft mit den Wegen und ist eine Fortsetzung der Sockelverkleidung. Die weiche Konstruktion ist etwas anderes. Sie setzt den angrenzenden Vorgarten oder das Blumenbeet fort.

Um die Arbeiten zur Herstellung durchzuführen, müssen Sie folgende Materialien erwerben:

• Abdichtung in Form von Dachpappe, PVC-Membran, Polyethylen;
• Filterschicht wie Geotextil;
• Schotter mittlerer Fraktion;
• Rohr für die Drainage.

Geotextil trennt nicht nur die Fraktionen, sondern verteilt auch die Belastungskräfte. Die unterste Schicht ist gut verdichteter Boden. Die vorbereitende Schicht aus grobem Kies stabilisiert die Oberfläche.

Dies geschieht dadurch, dass die Steine bei Kontakt miteinander verkeilt werden und die Last gleichmäßig verteilt wird. Dabei ist kein Setzen des Belags zu beobachten. Das Gefälle für die Wasserableitung wird ebenfalls durch die Kiesschicht gebildet.

Wenn das Haus auf einem Streifenfundament steht, wird die weiche Abdichtung wie jede andere um den gesamten Umfang herum angelegt.

Die weiche Abdichtung schützt nicht nur das Fundament, sondern dient auch als Verschönerung des Außenbereichs des Hauses. Auf ihr können Rasengras oder Ziersträucher gepflanzt werden.

Wenn das Haus auf Pfählen steht, wird darunter eine hydraulische Barriere auf 0,4 m eingebracht.

Besondere Schwierigkeiten bei der Erstellung dieser Art von Konstruktion treten nicht auf, vorausgesetzt, Sie haben sich gründlich damit befasst, wie man eine feste Abdichtung um das Haus herum richtig macht, und es gibt für Sie keine unklaren Punkte mehr.

Der Arbeitsaufwand ist hier nicht so groß wie bei der Herstellung einer Betonkonstruktion und die Kosten sind geringer. Die Hauptsache ist, die Reihenfolge einzuhalten.

Um ein stabiles Niveau des Grabens zu gewährleisten, wird ein rechteckiger Bereich mit einer Wasserwaage oder einem Nivelliergerät markiert.

Bei der Markierung entlang des Hausumfangs werden von der Wand ausgehend gleiche Abstände abgetragen und mit Pflöcken markiert. Es ist besser, in 0,3 m Tiefe Bewehrungsstücke einzuschlagen. Diese Markierungen verschieben sich nicht, wenn die Erdarbeiten durchgeführt werden.

Als nächstes tragen Sie den Boden ab, um eine Vertiefung zu schaffen, die 43 Zentimeter unter dem tiefsten Punkt liegt. Rund um den Graben ziehen Sie eine 4 cm breite und 2,5 cm tiefe Rinne. In diese Rinne setzen Sie die Elemente des Regenentwässerungssystems ein. Die Grabenkanten müssen nicht verstärkt werden.

Der Boden am Grabenboden wird mit einer Schicht aus feinem Schotter verdichtet. Fetter Ton wird angefeuchtet, auf den Boden geschüttet, geknetet, in einer Schicht von 0,2 m verteilt und mit einem Gefälle von 5:100 versehen. Aus Ton wird eine Rinne für das Regenwasser geformt.

Rund um den Graben ziehen Sie eine Rille mit einer Breite von 4 cm und einer Tiefe von 2,5 cm. Darin platzieren Sie die Elemente der Regenwasserableitung. Die Grabenkanten müssen nicht verstärkt werden.

Lassen Sie die Vorbereitungsschicht unbedingt trocknen. Um Risse zu vermeiden, besprühen Sie die Oberfläche regelmäßig. Auf den Ton legen Sie eine 11 cm hohe Schicht Splitt mit einer Körnung von etwa 18 mm und formen ein Gefälle.

Um das Gefälle der Oberfläche endgültig auszugleichen – der optimale Wert beträgt 3:100 – schütten Sie eine 8 cm dicke Zwischenschicht aus feinkörnigem Material auf. Verwenden Sie dazu Sand, Siebgut oder Blähtonkrümel. Letzteres dient auch als Dämmung.

Beim Verlegen darf Sand und Ton nicht vermischt werden. Dies liegt daran, dass der Sand nach der Sättigung mit Wasser die zweite Komponente in den Boden zieht.

Anschließend beginnen Sie Schicht für Schicht mit dem Aufbau des „Kuchens“. Nach dem Auflegen verdichten Sie jede Schicht und besprühen sie mit Wasser.

Nach dem Verdichten ebnen Sie die Sandoberfläche ein und legen die Geomembran aus. Gleichzeitig bedecken Sie den Boden der Rinne mit diesem Material. Die Rohre der Regenwasserkanalisation wickeln Sie ebenfalls in Geotextil ein und verlegen sie. Dann montieren Sie die Kollektoren.

Auf die Membran legen Sie eine Schicht Geokomposit. Dadurch sammelt sich kein Wasser in der Aufschüttung, sondern fließt in den Kanal ab. So lösen Sie das Problem, wie Sie ohne großen Aufwand effektive Abläufe rund um das Haus selbst herstellen können.

Auf das Geokomposit folgt eine 4 cm dicke Ausgleichsschicht aus Sand und Kies.

Die Abdichtungsschicht spielt beim Bau einer weichen Sockelabdichtung eine besondere Rolle. Hierfür ist ein hochwertiges Material erforderlich. Dies kann eine frostbeständige Polyethylenfolie, Dachpappe oder eine profilierte Membran sein.

Darauf legen Sie Geotextil und darauf die abschließende Deckschicht. Mit Granitsplitt gleichen Sie die Konstruktion endgültig aus. Wenn Sie den gesamten Aufbau 150 mm unter die Nullmarke legen, können Sie eine Schicht Mutterboden aufschütten und dicht am Haus Rasen ansäen.

Die Entscheidung für eine weiche Sockelabdichtung ist ideal, wenn das Grundwasser nahe liegt, aber in der Situation, wenn um das Haus herum eine Drainage vorhanden ist.

Ableitung von Regenwasser von der Abdichtung

Das Mindestgefälle beträgt 2 % der Breite der vollständig fertigen Konstruktion. Bei einer Breite von 60 cm beträgt das erforderliche Gefälle also 1,2 cm.

Das Foto zeigt, wie das Wasser über eine speziell angelegte Rinne in die Drainage abfließt. Das Gefälle vom Gebäude zur Außenkante der Sockelabdichtung erzeugen Sie beim Verdichten jeder Schicht.

Bei der Entscheidung, woraus Sie selbst sowohl die Sockelabdichtung für das Haus als auch die Abläufe herstellen, müssen Sie von den Bodenverhältnissen auf dem Grundstück ausgehen.

Um Flüssigkeit von der Oberfläche der Betonumrandung abzuleiten, benötigen Sie Dachrinnen in Form von Rinnen. Diese werden speziell für Gehwege hergestellt und dienen der gezielten Wasserableitung. Dabei werden weder Boden noch Fundament nass.

Da das zuvor um den gesamten Umfang herum angelegte Gefälle vom Gebäude weg verläuft, werden die Dachrinnen entlang der Kante der Betonumrandung so platziert, dass sie dicht mit der Umrandung abschließen. Die Rinnen selbst können aus Kunststoff, Metall oder Beton bestehen, oder Sie können einfach ein Asbestzementrohr zersägen.

Wenn Ihr Haus am Hang steht und auf Lehm gebaut ist, benötigen Sie ein Dränrohr. Es wird etwa 1,3 m von der Hauswand entfernt auf Höhe der Kante des Geotextils oder etwas tiefer verlegt.

Die Unterseite und die Außenseite des Rohrs müssen von einer Membran und Geotextil bedeckt sein. Durch die Perforation gelangt das Wasser in das Rohr und fließt dann an einen vorher festgelegten Ort ab.

Auch für die Dachrinnen müssen Sie ein Gefälle in Richtung Kanalisation, Sickergrube oder Regenwasserauffangbehälter sicherstellen. Das gesamte System muss dicht sein. Dazu werden die Fugen abgedichtet und am Ende eine Endkappe angebracht.

Dachrinnen können ihre Funktion nur bei korrekter Berechnung und Auswahl erfüllen. Hierbei müssen der Grad der Verschmutzung der Flüssigkeit, die Durchflusskapazität und das Material der Betonumrandung berücksichtigt werden.

Die Ableitungswege für die Flüssigkeit planen Sie im Voraus. Handelt es sich um eine Sickergrube, richten Sie eine der Rinnen in ihre Richtung. Ebenso verfahren Sie bei der Ableitung des Wassers in die zentrale Kanalisation.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Videoanleitung zur korrekten Montage der Betonumrandung:

Die eigenständige Errichtung einer Betonumrandung ist vielleicht nicht die schwierigste, aber auch bei weitem nicht einfachste Aufgabe. Es gibt viele Varianten, und Sie müssen die optimale Methode auswählen.

Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, die Betonumrandung richtig zu erstellen. Wenn Sie sich daran halten, vermeiden Sie viele Fehler und verbessern die Gebrauchseigenschaften Ihres Gebäudes.

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