Kanalisation in der Wohnung selbst gemacht: Regeln für die interne Verteilung und Montage

Die Qualität des häuslichen Abwassersystems sollte der Zuverlässigkeit der Wasser- oder Stromversorgung nicht nachstehen. Wenn die Kanalisation in der Wohnung selbst fachgerecht installiert wird, hält sie bei Einhaltung der Montagenormen und Verwendung hochwertiger Verbrauchsmaterialien mehrere Jahrzehnte.

Zweifeln Sie an Ihren Fähigkeiten und haben Sie Angst, Fehler zu machen? Wir helfen Ihnen, das Abwassersystem kompetent zu planen und zu installieren. Das Wichtigste ist, alle grundlegenden Anforderungen zu berücksichtigen, die richtigen Rohre auszuwählen und die in diesem Artikel beschriebene Montagetechnik einzuhalten.

Wie richtet man die Kanalisation in der Wohnung ein?

Bevor Sie die Rohre und alles Notwendige auswählen, müssen Sie vor Arbeitsbeginn die Funktionsprinzipien des Abwassersystems verstehen, einschließlich der Einhaltung der Neigungswinkel, damit der Druck im Fallrohr etwas über dem Atmosphärendruck liegt.

Andernfalls drückt die atmosphärische Luft unangenehme Kanalgase direkt in die Wohnung. Wenn der Innendruck zu hoch ist, können die Abwassergase das Abwasser aus den Siphons drücken.

Betrachten wir genauer alle Nuancen der Kanalisationseinrichtung in der Wohnung.

Gefälle der Rohre – eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren des Systems

Bei der Verlegung der Hauptleitung muss der horizontale Winkel eingehalten werden, der in bestimmten Rahmen liegen muss. Ein unzureichendes Gefälle der Abwasserrohre lässt die Abwässer nicht normal in den Fallstrang abfließen. Bei zu großem Gefälle fließt das Wasser schnell ab und hinterlässt Verschmutzungen an den Rohrwänden.

Achten Sie auf das Gefälle, um eine optimale Fließfähigkeit der Flüssigkeit in der Kanalisation und den richtigen Druck in den Rohren zu erreichen. Die Normen für das Rohrgefälle müssen den SNiP entsprechen (+)

Das Paradoxon besteht darin, dass bei hoher 'Fließfähigkeit' die Kanalisation verstopft.

Abhängigkeit des Verlegegefälles der Rohrleitung vom Querschnitt der Hauptleitung:

• 30 mm/m bei 50 mm;
• 20 mm/m bei 110 mm;
• 8 mm/m bei 160 mm;
• 7 mm/m bei 200 mm.

Somit sollte das maximale Gefälle innerhalb von 150 mm/m liegen. Ausnahmen bilden Abzweigungen mit einer Länge von bis zu 1,5 m für einige Sanitärgegenstände, wie z. B. die Toilette.

Abwasserrohre dürfen nur in vertikaler Ausrichtung nach dem Wasserfallprinzip im rechten Winkel verbunden werden.

Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn – die halbe Miete

Damit der Austausch der internen Abwasserleitung in Ihrer Wohnung erfolgreich und mit minimalem Aufwand verläuft, benötigen Sie gute Beziehungen zu den Nachbarn von oben. Sie sollten während der Installation auf die Nutzung der Kanalisation verzichten. Um zusätzlich auf Nummer sicher zu gehen, schalten Sie besser den Kalt- und Warmwassersteigstrang im Keller ab.

Daher sollten Sie alle Arbeiten zügig durchführen, am besten an einem Werktag tagsüber, wenn die meisten Bewohner des Hauses bei der Arbeit sind.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Arbeit

Manchmal wird die Warnung, dass die Nachbarn die Kanalisation nicht benutzen dürfen, von einigen Bewohnern ignoriert.

Achten Sie auf Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung der Arbeiten, denn der Aus- und Einbau der Abwasserausrüstung ist ein besonders gefährlicher Vorgang.

Sie müssen auf Notsituationen vorbereitet sein und die folgenden Schutzmaßnahmen ergreifen:

• kleben Sie die Wände und den Boden mit Folie ab und versiegeln Sie alle Stöße mit Klebeband;
• Sanitärraum vorbereiten – Raum reinigen und Toilette demontieren;
• verwenden Sie Schutzausrüstung – Regenmantel, Helm mit Visier, Gummistiefel.

Ein Helm ist unbedingt erforderlich, da Sie mit einem schweren Gussrohr arbeiten müssen, das über Ihrem Kopf hängt.

Fixierung des Hauptabwasserfallrohrs

Der Löwenanteil für eine zuverlässige Montage der Abwasserleitung liegt in einem fest installierten oberen Teil des Fallrohrs. Verlassen Sie sich nicht auf die verbleibenden Befestigungen, da diese mit der Zeit unbrauchbar werden.

Ein Gussrohr kann bei Vibrationen von Elektrowerkzeugen bersten. Dies kann zu einem schweren Unfall führen, für den Sie zahlen müssen.

Eine hochwertige Befestigungsvorrichtung übernimmt auch die Funktion eines Dämpfers, indem sie Vibrationen absorbiert. Ein sicher befestigtes Steigrohr minimiert die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls.

Schritte zur Befestigung des Steigrohrs:

• Montieren Sie unter der Decke auf beiden Seiten des Steigrohrs zwei Ankerstangen mit einem Durchmesser von mindestens 12 mm;
• Befestigen Sie diese mit Mörtel oder einer Gewindestange mit Metallklemmzange;
• Die Gewindestange muss mindestens 40 mm über die Rohrmitte hinausragen;
• Befestigen Sie das Steigrohr mit Halbschellen.

Unter die Halbschellen sollten dicke Gummiauflagen (z. B. aus einem Autoschlauch) gelegt werden. In den Ösen der Halbschellen werden Löcher für die Gewindestangen gebohrt. Jede Schelle wird mit einer Mutter an der Gewindestange befestigt. Diese müssen abwechselnd angezogen werden, um eine seitliche Krafteinwirkung auf das Rohr zu vermeiden.

Die Befestigung des Steigrohrs muss an allen Stellen zuverlässig sein – verwenden Sie robuste Ankerstangen mit Gewindestangen, Schellen und Halterungen, die dem Durchmesser entsprechen.

Das Steigrohr darf nicht mit nur einer Klammer oder nur einer Schelle an der Wand befestigt werden. Wenn das Rohr eng an der Wand anliegt, muss eine kleine Rille darunter gemeißelt werden, um die Schelle hindurchzuführen. Denken Sie daran, dass Gusseisen sehr spröde ist, daher müssen Sie äußerst vorsichtig sein.

Wie wählt man die Rohre aus?

Es hat keinen Sinn, über die Vorteile von Kunststoffrohren gegenüber Gusseisen zu sprechen, aber erstere unterscheiden sich sowohl im Preis als auch in der Zusammensetzung.

Mögliche Optionen:

• Polypropylen. Hält bis +130 °C aus, ist für die Reinigung mit einer Sanitärspirale geeignet, auch für den Einsatz aktiver Chemikalien mit Ausnahme von Laugen und Säuren, hat eine raue Innenoberfläche, die den hydraulischen Widerstand erhöht.
• PVC. Eine kostengünstige Option mit den glattesten Oberflächen. Es verträgt Abwassertemperaturen bis 80 Grad, ist in Festigkeit und chemischer Beständigkeit Polypropylen unterlegen, hat aber einen geringeren hydraulischen Widerstand. Die Reinigung mit einer Saugglocke oder Ultraschall ist zulässig.
• Polyethylen. Günstig und unzuverlässig. Es verformt sich, ist schwer abzudichten und hat eine geringe Wärmebeständigkeit.

Man entscheidet sich für PVC oder Polypropylen, unter Berücksichtigung ihrer technischen und betrieblichen Eigenschaften.

Die Eigenschaften verschiedener Arten von Abwasserrohren werden in folgenden Artikeln ausführlich beschrieben:

1. Geräuscharme Abwasseranlage: Prinzipien der Einrichtung + Montagebeispiele
2. Rohre für die Abwasseranlage im Haus: Welche Rohre sind für das interne Abwassernetz am besten geeignet?

Wie wählt man den Rohrdurchmesser aus?

Ein Mindestdurchmesser von 32 mm wird bei der Verlegung der Kanalisation verwendet, wenn es separate Steigrohre im System gibt und wenn sich der äußerste gemeinsame Ablaufpunkt in einer Entfernung von nicht mehr als 7 m vom Steigrohr befindet. Unter allen anderen Bedingungen sollten Rohre mit einem Durchmesser von 40–50 mm gewählt werden.

Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Abwasserrohren verschiedener Hersteller erhältlich – achten Sie auf Querschnitt, Wandstärke, Festigkeit und Wärmebeständigkeit.

Bezüglich des Fallrohrs muss sein Durchmesser mindestens 110 mm betragen. In Einzelfällen werden Rohre mit 160 und 200 mm verwendet. Auf den Durchmesser wird die entsprechende Wandhalterung abgestimmt.

Beispiel: Wenn in der Küche nur ein Abfluss (Spüle) vorhanden ist, kann bis zum Badezimmer ein Rohr mit 35 mm verlegt werden. Im Badezimmer muss der Abfluss einen Mindestdurchmesser von 40 mm haben.

Arbeitsablauf bei der Installation der Kanalisation

Um die Arbeitsleistung und Effizienz zu maximieren, wird empfohlen, die folgende Reihenfolge einzuhalten:

1. Bestimmen Sie die Standorte aller Sanitäreinrichtungen, wenn Sie planen, neue Geräte hinzuzufügen oder das alte Schema zu ändern.
2. Zeichnen Sie das gesamte Kanalisationsschema mit Kreide oder Bleistift auf. Im Schema müssen die Rohrwege, Längen, Durchmesser und Gefälle für jeden Abschnitt angegeben werden.
3. Demontieren Sie das alte Verteilungssystem.
4. Führen Sie die Berechnung der Anzahl der Rohre, Verbrauchsmaterialien und Fittings sowie Dichtmittel durch.
5. Besorgen Sie alle Elemente, einschließlich der Übergangsmuffen vom gusseisernen Fallrohr auf Kunststoff.
6. Montieren Sie das System im freien Raum, indem Sie die Rohre anpassen.
7. Führen Sie den Abbau der alten Geräte durch.
8. Führen Sie die Montage der Rohrleitung durch und passen Sie sie an die Verbindungsstellen an.
9. Verbinden Sie die Rohre und dichten Sie die Verbindungen ab.
10. Montieren und schließen Sie die Sanitäreinrichtungen an.
11. Schließen Sie das System an das Fallrohr an.
12. Wenn der Dichtstoff ausgehärtet ist, überprüfen Sie das System auf Undichtigkeiten.

Nun betrachten wir die wichtigsten Arbeitsschritte genauer und klären einige Feinheiten.

Erstellung des Kanalisationsplans

Wenn die Installation einer neuen Kanalisation einfach nur auf den Austausch der Rohre in der Toilette und im Bad hinausläuft, muss kein neues Schema entwickelt werden. Alles wird genau so gemacht wie zuvor. Aber wenn es Probleme mit dem alten Abwassersystem gab und die Hinzufügung neuer Sanitäreinrichtungen geplant ist, müssen alle Durchmesser und Gefälle genau eingehalten werden.

Überlegen Sie sich vor Arbeitsbeginn einen detaillierten Plan, wie die fertige Kanalisation aussehen wird und welche Materialien Sie dafür benötigen (+).

Um sicherzugehen, dass der erstellte Kanalisationsplan für die Wohnung korrekt ist, ist es besser, ihn von Fachleuten überprüfen zu lassen. Das ist wesentlich günstiger, als einen Plan von Grund auf neu zu erstellen.

Im Plan sollten folgende Elemente gekennzeichnet sein:

• alle Räume, in denen das Abwasserrohr verlegt wird;
• die Lage der Elemente für jeden Raum mit Angabe der Abstände zur Wand, die Länge jedes Abschnitts sowie die Gesamtlänge der Rohrleitung;
• das vollständige Set an Fittings, einschließlich Revisions- und Reinigungsbögen;
• die Stelle, an der sich der zentrale Steigstrang befindet.

Der Plan sollte so detailliert wie möglich sein, um nichts zu vergessen und die Technik nicht zu beeinträchtigen.

Demontage des alten Systems

Es ist notwendig, die alte Verrohrung zu analysieren, um die geeignete Demontagemethode auszuwählen. Wenn Kunststoff ausgetauscht wird, wird dieser in der Regel unter gleichzeitigem Drehen aus den Verbindungen gezogen.

Manchmal können Gussrohre auf dieselbe Weise demontiert werden, jedoch muss dabei die Fugenabdichtung mit einem Meißel ausgeschlagen werden.

In allen anderen Fällen, die die Mehrheit bilden, muss man das Gussrohr mit einer Diamantscheibe von verschiedenen Seiten anritzen. In die entstandene Öffnung wird ein Keil eingeführt, auf den man mehrmals mit einem Kilogrammhammer schlägt, bis das Rohr in zwei Teile geteilt ist.

Beginnen sollte man mit dem Trennen der Rohrleitung vom Steigstrang, und die eigentliche Demontage erfolgt beginnend mit dem am weitesten entfernten Kanalisationsabschnitt. Die Nachbarn müssen benachrichtigt werden, das Wasser am Steigstrang ist abzustellen und dann mit der Demontage zu beginnen.

Verwenden Sie ein Elektrowerkzeug, um zwei Einschnitte in das Gussrohr für die Demontage zu machen – auf andere Weise lassen sich festgebackene Rohre nur äußerst schwer trennen.

Trennen Sie das Verteilerrohr, das an den Steigstrang angrenzt. Dies erfolgt durch zwei Einschnitte im Abstand von 150 mm voneinander. Zuerst wird ein Rohrstück auf der Wohnungsseite mit einem Keil herausgebrochen, dann das Stück auf der Steigstrangseite.

Als Nächstes müssen Sie die alte Abdichtung neben dem Abzweig des Steigrohrs mit einem Hammer abklopfen, um das verbliebene Rohrstück zu entfernen. Die Öffnungen müssen Sie fest mit Lappen verstopfen. Jetzt können Sie den Nachbarn erlauben, die Wasserleitung zu benutzen, während Sie den restlichen Teil der Rohrleitung in der Wohnung demontieren.

Danach verhängen Sie erneut ein Verbot der Kanalnutzung. Zuletzt schneiden Sie das alte Steigrohr ab, um zu dessen Austausch überzugehen.

Austausch des Abwasserfallrohrs

Dies ist eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe, die man besser erfahrenen Fachleuten überlässt, da der Preis eines Fehlers sonst zu hoch sein kann.

Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten sicher sind, benötigen Sie das folgende Set an Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien:

• zwei Übergangsmanschetten – Kunststoff/Gusseisen und Gusseisen/Kunststoff;
• zwei Rohre mit entsprechender Länge und Durchmesser;
• zwei Kunststoff-45-Grad-Bögen;
• ein Kompensator für Kunststoffrohre;
• metallische Schellen mit Gewindestangen zur Befestigung;
• ein Kunststoff-Kreuzstück mit einem 50-mm-Abzweig in die erforderliche Richtung;
• ein Kunststoff-Einsatz mit Revisionsklappe.

Zuerst müssen Sie das alte Steigrohr ganz oben verstärken. Machen Sie in der Mitte des gusseisernen Rohrs zwei Schnitte im Abstand von 150 mm voneinander. In den unteren Schnitt stecken Sie zwei Keile auf beiden Seiten des Rohrs in einem Winkel von 45° zur Horizontalen.

Die Demontage des Steigrohrs sollte von einem vorbereiteten Fachmann durchgeführt werden, der über ausreichende Erfahrung mit solchen Arbeiten verfügt. Überlegen Sie sich daher gut, bevor Sie selbst damit beginnen.

Durch Klopfen müssen Sie das Abbrechen des Rohrs erreichen. Dieser Vorgang erfordert erhebliche Erfahrung, da bei falschem Vorgehen die gesamte Rohrsäule einstürzen kann.

Stecken Sie die Keile in den oberen Schnitt und lösen Sie auf genau die gleiche Weise ein weiteres Rohrstück. Dabei müssen die Helfer unbedingt den oberen Teil des Rohrs festhalten. Entfernen Sie anschließend mit einem Meißel die gesamte alte Abdichtung oben.

Durch leichtes Hin- und Herbewegen müssen Sie das Rohr aus der Verbindung lösen. Wiederholen Sie nun das Gleiche für die untere Verbindung, indem Sie die Abdichtung entfernen und das Rohr durch Hin- und Herbewegen herausziehen.

Bauen Sie das neue Steigrohr nach dem Schema zusammen, beginnen Sie oben und enden Sie unten:

• Rohr;
• Regulierungsabzweig;
• Kompensator;
• Revisionsabschnitt;
• Rohr;
• Kreuzstück.

Der untere und obere Teil müssen mit dem gusseisernen Steigrohr mithilfe von Manschetten verbunden werden.

Achten Sie darauf, dass alle Elemente in der richtigen Reihenfolge installiert werden und die Manschetten fest auf den Rohroberflächen sitzen.

Während der groben Montage passen wir die Maße des unteren Rohrs an. Dann führen wir die Endmontage mit Dichtmittel durch, schließen die untere Verteilung an und montieren die Toilette. Fixieren Sie den Fallstrang mit Stützklammern mit Gewindestiften an vier Punkten, einschließlich jedes Regulierungsabzweigs, sowie auf 1/3 der Länge vom unteren und oberen Rand.

Berechnung der Materialien und Anprobe

Die Materialmenge sollte so berechnet werden, dass während der Arbeit so wenig Rohre wie möglich geschnitten werden müssen, da dies zusätzliche Kosten verursacht. Achten Sie auf die Länge der Segmente. Im Idealfall muss nur ein Rohr zugeschnitten werden.

Sobald alles Notwendige vorhanden ist, sollten einige Punkte durch eine Anprobe geklärt werden.

Erstens muss geklärt werden, wie die Muffen platziert werden, ob hinter den Wänden Rohrenden hängen, ob genügend Platz für die Muffen vorhanden ist. Außerdem müssen die Positionen der Halterungen markiert und deren Anzahl bestimmt werden.

Zweitens müssen problematische Stellen identifiziert werden, an denen die Montage erschwert sein könnte, und die Reihenfolge der Arbeiten sollte durchdacht werden.

Vorläufige Installation der Rohrleitung

Die vorläufige Verbindung der Rohre erfolgt ohne Abdichtung. Die Enden der Rohrleitung werden nur mit den mitgelieferten Anschlussstücken verbunden. Anschließend schneiden wir die Rohre vom freien Ende her zu.

Es darf nicht von der Seite des Anschlussstücks geschnitten werden, da dies später die Konstruktion und die Dichtheit der Verbindung beeinträchtigen würde.

Um die Übereinstimmung mit dem Schema zu überprüfen, montieren Sie das gesamte System aus den Abwasserrohren, verwenden Sie jedoch noch kein Dichtmittel, und passen Sie alle Verbindungen an.

Das Zuschneiden erfolgt mit einer Metallsäge exakt im rechten Winkel. Alle Grate, einschließlich der Fasen, müssen mit einem Messer entfernt werden. Geschieht dies nicht, bilden die zurückbleibenden Fasern eine Ansammlungsstelle für Ablagerungen. Alle Drehweichen sind sofort in die Betriebsposition zu bringen.

Endmontage und Abdichtung

Beginnend mit dem Abzweig des Fallstrangs schließen wir das gesamte System abschnittsweise an. Besondere Aufmerksamkeit ist der Zuverlässigkeit der Abdichtung zu widmen – dazu wird Rohrdichtmittel verwendet.

Die Masse sollte neutral sein – besser Polyurethan oder Silikon verwenden. Auf jede Kunststoffdichtung muss Dichtmittel aufgetragen werden. Auf Gummidichtungen muss nichts aufgetragen werden.

Die Außenseite des Rohres, die beim Verbinden in Kontakt kommt, sowie die Innenseite des Anschlussstücks müssen bestrichen werden. Jedes Segment wird einzeln verbunden. Nach dem Aushärten des Dichtmittels muss das gesamte System auf Dichtheit überprüft werden, indem Wasser aus allen Sanitäranlagen inklusive der Badewanne in den Abfluss gelassen wird. Dabei darf auf dem Boden kein Wassertropfen zu sehen sein.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Die Installation der Abwasserleitung in einer Wohnung ist ein arbeitsintensiver Prozess, aber die Kenntnis der Feinheiten hilft bei einer fachgerechten Installation. Nutzen Sie Video-Tipps, um Ihr Wissen zu erweitern und die Arbeit von Profis zu beobachten.

Jetzt wissen Sie, wie Sie die Abwasserleitung in der Wohnung planen und verlegen. Der Prozess der Demontage und Installation der Ausrüstung ist von vielen professionellen Nuancen begleitet, daher ist es bei Bedarf besser, sich an Fachleute zu wenden.

Haben Sie Erfahrung mit solchen Aufgaben? Oder haben Sie noch Fragen zur Einrichtung der Abwasserleitung in der Wohnung? Bitte teilen Sie Ihre Meinung mit und hinterlassen Sie Kommentare. Das Kontaktfeld befindet sich unten.