Kanalisation im Eigenheim: Planungspläne und Montageanleitung

Die Zeiten, in denen es in einem Privathaus keine grundlegenden Annehmlichkeiten gab, sind längst vorbei. Ein Wochenendgrundstück und ein Landhaus sollen ihre Eigentümer mit Komfort erfreuen. Eine durchdachte Kanalisation im Eigenheim ist eine Aufgabe, die bei einer kompetenten Herangehensweise jeder, auch ein unerfahrener Handwerker, umsetzen kann.

Bevor Sie mit der Projektentwicklung beginnen, müssen Sie sich mit den möglichen Optionen für die Organisation eines autonomen Systems vertraut machen, die Art der Kläranlage auswählen und die Feinheiten der Installation der internen und externen Kanalnetze kennenlernen. Die Antworten auf alle genannten Fragen sind ausführlich im Artikel beschrieben.

Allgemeine Planungsprinzipien

Idealerweise sollte das Abwassersystem bereits in der Entwurfsphase des Gebäudes geplant werden. Aber die Einrichtung eines Badezimmers, das städtischen Komfort bieten kann, kann auch in einem alten Gebäude problemlos organisiert werden.

Ausgezeichnet, wenn die Möglichkeit besteht, die Anschlüsse an eine zentrale Siedlungs- oder Stadtleitung anzuschließen. Wenn nicht, muss die Aufgabe durch die Errichtung einer autonomen Kanalisation gelöst werden.

Die wichtigsten Arbeitsschritte sind bei beiden Varianten bei der Verlegung der Leitungen im Gebäude identisch; der Unterschied besteht nur in der Organisation der Abwasserableitung außerhalb des Gebäudes.

Die autonome Kanalisation umfasst zwei voneinander abhängige Teile des Systems:

1. Innenhaussystem. Seine Bestandteile sind Wasserentnahmestellen und Rohrleitungen. Handelt es sich um ein zwei- oder dreistöckiges Haus, umfasst das System einen vertikalen Steigschacht mit horizontal verlegten Rohren, die über Formstücke angeschlossen und zu den Sanitäreinrichtungen geführt sind.
2. Außensystem. Es besteht aus einer horizontal verlegten Rohrleitung mit einem bestimmten Gefälle. Sie nimmt das Abwasser aus den Innenrohren auf und leitet es zu einer autonomen Kläranlage oder zu einer zentralen Leitung.

Bei der Einrichtung der Kanalisation in einem Neubau sollten die Installation von Badezimmern und Küche in einem Teil des Gebäudes geplant werden, wobei sie näher an der Wand platziert werden, an der die Kanalisation nach außen führt.

Beim Planen der Abwasserableitung in einem zweistöckigen Gebäude ordnen Sie die Sanitärräume übereinander an, um die Montage zu vereinfachen und die Anzahl der Steigleitungen zu reduzieren. (+)

Es gibt zwei Methoden zur Abwasserableitung aus dem System: drucklos und unter Druck. Die erste Variante ist einfacher umzusetzen. In diesem Fall muss jedoch der Neigungswinkel der Rohre korrekt berechnet werden.

Wenn in einem Haus mehrere Badezimmer eingerichtet werden sollen und ein komplexes Abwassersystem installiert wird, benötigen Sie für einen unterbrechungsfreien Betrieb eine leistungsstarke Abwasserpumpe. Der Einbau dieses Geräts ist auch dann sinnvoll, wenn das Grundstück kein Gefälle aufweist.

Die wichtigsten Punkte, die Sie bei der Planung der Außenkanalisation beachten sollten:

1. Gelände des Grundstücks. Um einen ungehinderten Abfluss des Abwassers zu gewährleisten, sollten sich die Senkgrube oder die Klärgrube am tiefsten Punkt des Grundstücks befinden.
2. Bodenart und Grundwasserstand. Von diesem Parameter hängen die Wahl der Art der Reinigungsanlage und die Verlegetiefe der Außenrohrleitung ab.
3. Größe und Lage des Grundstücks. Es muss die Zugänglichkeit für Reparaturarbeiten und die Zufahrt für Entsorgungsfahrzeuge gewährleistet sein.

Bei der Planung der Innenkanalisation ist zu beachten, dass die horizontalen Rohre von den Geräten zum Steigrohr mit Gefälle verlegt werden müssen.

Nach den Normen werden Rohre mit D 50 mm mit 3 cm pro laufendem Meter geneigt; für Rohre mit D 100-110 mm wird ein Gefälle von 2 cm pro laufendem Meter eingehalten.

Im Durchschnitt beträgt die Länge der Rohrleitung vom Abfluss bis zum vertikalen Steigrohr etwa 3 m. Laut Norm darf der am weitesten entfernte Sanitärapparat bis zu 5 m vom Steigrohr entfernt sein. Der Abstand des Anschlusspunkts vom WC zum Steigrohr beträgt 1 m.

Die Innenkanalisation kann mit eigenen Händen gebaut werden:

Varianten der Kläranlagenausführung

Bei der Einrichtung einer autonomen Kanalisation, wenn kein Anschluss an das zentrale Netz möglich ist, kann eine der drei folgenden Anlagenarten gewählt werden:

1. Grube – die kostengünstigste und einfachste Variante. Realisiert werden kann sie durch das Ausheben einer Baugrube, deren Boden und Wände mit Betonringen, Stein oder Mauerziegeln ausgelegt werden. Der einzige Nachteil der Konstruktion ist die Notwendigkeit einer regelmäßigen Entleerung des Inhalts mit einem Saugwagen.
2. Klärgrube – eine effektivere Anlage, mit der Abwässer nicht nur gesammelt, sondern auch mechanisch und biologisch gereinigt werden können, sodass sie für technische Zwecke geeignet sind.
3. Autonome Kläranlage – die beste Variante, die einen maximal hohen Reinigungsgrad auf biologischem Wege gewährleistet, wodurch das Wasser für technische Zwecke wiederverwendet werden kann. Durch die Zwangsbelüftung zersetzen die im Behälter lebenden aeroben Bakterien organische Stoffe schnell und effizient.

Eine einfache Grube entspricht nicht den Umweltanforderungen, da sie das Risiko birgt, dass Abwässer in den Boden gelangen. Daher wird diese Variante nur für kleine Wochenendhäuser gewählt, die für saisonales Wohnen bestimmt sind.

Für ganzjährig bewohnte Häuser ist es besser, eine Mehrkammer-Klärgrube oder eine lokale biologische Kläranlage zu installieren.

Sie können eine Kläranlage auswählen oder sie selbst bauen. Sie ist in ein-, zwei- oder dreikammeriger Ausführung erhältlich.

Anfangs erfolgt die Reinigung der Flüssigkeit innerhalb der Wände durch Schichtung und Sedimentation. Anschließend werden die enthaltenen festen Verunreinigungen durch die Aktivität aerober Bakterien abgebaut.

Die Aufgabe des Eigentümers ist es, den an den Brunnenwänden abgelagerten Schlamm zu entfernen, sobald er sich ansammelt.

In jedem Fall muss die erste Kammer der Anlage ein dichter Speicher sein, in dem die Flüssigkeit abgesetzt wird. Die zweite Kammer zur Nachreinigung kann perforierte Wände haben.

Die einfachste Variante ist der Kauf eines fertigen Produkts aus hochfestem Polymer. Eine Klärgrube kann selbst hergestellt werden, indem die Schalung mit Beton ausgegossen wird, oder durch die Errichtung einer Ziegel- oder Steinmauer.

Möchten Sie sich die Aufgabe vereinfachen? Verwenden Sie 3-4 Betonringe, deren Marktpreis nicht hoch ist.

Das Volumen der Klärgrube wird auf der Grundlage berechnet, dass pro Haushaltsmitglied und Tag 200 Liter Abwasser anfallen. Das Fassungsvermögen der Kläranlage sollte mindestens dem gesamten Drei-Tages-Volumen des Abwassers entsprechen.

Für die Einrichtung einer Kläranlage, die keine regelmäßige Abwasserentsorgung benötigt, wird empfohlen, zusammen mit der Klärgrube einen Filterbrunnen zu installieren.

Wichtiger Hinweis! Die Verwendung eines Filterbrunnens ist nur möglich, wenn der Grundwasserspiegel auf dem Grundstück niedrig ist.

Auf Lehmböden und bei hohem Grundwasserspiegel ist es besser, einen Biofilter oder eine oberirdische Filterkassette zu installieren.

Wichtige Schritte bei der Installation der Innenkanalisation

Um die benötigte Menge an Materialien korrekt zu berechnen und Fehler bei der Montage zu vermeiden, sollten Sie ein Projekt in Auftrag geben.

Sind Sie überzeugt, die Berechnungen unter Berücksichtigung der Bauvorschriften selbst durchführen zu können und möchten dabei Kosten sparen? Dann beschränken Sie sich auf die Erstellung eines Kanalisationsplans.

Das geplante Rohrsystem der Kanalisation sollte so einfach wie möglich sein, denn der freie Abfluss hängt direkt davon ab. (+)

Das System kann in einem Computerprogramm entworfen werden, oder indem alle Berechnungen und Zeichnungen von Hand erstellt werden.

Auswahl der benötigten Materialien

Bei der Einrichtung sowohl der Außen- als auch der Innenkanalisation werden meistens Polyvinylchlorid- oder Polypropylenrohre verwendet.

Polymerrohre sind kostengünstig, leicht zu transportieren und extrem einfach zu montieren, da für die Rohrverlegung kein Schweißgerät benötigt wird.

Der Durchmesser der Abflussrohre der Innenkanalisation muss größer sein als die Größe der installierten Ablaufstutzen.

Der Querschnitt der für die Errichtung des Steigrohrs verwendeten Rohre muss bei Anschluss einer Toilette 100 mm betragen. Die Größe des Entlüftungsrohrs entspricht dem Durchmesser des Steigrohrs. Der Anschluss an das Steigrohr erfolgt mit Rohren von D 50 mm.

Für die Verlegung der Außenleitungen ist die Verwendung von Wellrohren praktisch. Sie gewährleisten die Zuverlässigkeit des Systems bei saisonalen Bodenbewegungen, sind aber aufgrund der vorhandenen Versteifungsrippen nicht verformungsanfällig.

Neben den Rohren werden für die Kanalisation auch benötigt:

• Bögen unterschiedlicher Konfiguration für die Bildung von Winkeln;
• Drei- und Vierwegfittings zur Verzweigung des Systems;
• Übergangsmuffen zur Verbindung von Elementen unterschiedlichen Durchmessers;
• Revisionsöffnungen zur Reinigung des Systems an verschiedenen Stellen;
• Sätze von Gummidichtungen.

Zum Zuschneiden der Rohre auf Maß und zum Anfasen der Enden wird eine Kunststoff-Abkürzsäge und ein scharfes Messer benötigt. Für die Bearbeitung der Stoßstellen bereiten Sie bitte vorab Dichtmittel vor.

Installation vertikaler Steigleitungen

Die Installation der internen Kanalisation beginnt mit der Montage der vertikalen Fallrohre. Diese werden vom Keller bis zum Dach verlegt und führen durch die Geschossdecken. An das installierte Fallrohr werden über schräge T-Stücke die Zuleitungsrohre angeschlossen.

Im unteren Teil der durch die Stockwerke verlaufenden Kanalisationsfallrohre werden Revisionsöffnungen montiert, über die später bei Bedarf Verstopfungen beseitigt werden können.

Das Fallrohr mit den daran angeschlossenen horizontalen Rohren wird auf das Niveau des Kellers oder Untergeschosses abgesenkt. Dort werden die Außenrohre angeschlossen, die durch eine Öffnung im Fundament ins Gebäude geführt werden.

Um Schäden am Rohr durch den Druck der Gebäudewände zu minimieren, wird an der Einführungsstelle eine Metall- oder Betonhülse installiert.

Diese sollte durch das Gebäudefundament führen und auf beiden Seiten 15 cm überstehen. Der Durchmesser der Hülse muss größer sein als der des äußeren Abwasserrohrs.

Wenn das Abflussrohr in einem unbeheizten Raum installiert wird, muss es mit Fasermaterialien oder Schaumstoffrohrschalen („Schale“) isoliert werden.

Das Dämmmaterial wird auch in den Hohlraum der Hülse eingelegt, um die nach dem Einlegen des Abflussrohrs entstandenen Hohlräume zu füllen. Es verringert die Gefahr des Einfrierens und verhindert ein Lockerwerden des Rohrs in der Hülse.

In der Endphase werden die Fallrohre nach dem Anschluss der geschossweise verlegten Rohre zur Schaffung einer Schall- und Feuchtigkeitsisolierung mit einer Abdeckung aus feuchtigkeitsbeständiger Gipskartonplatte verschlossen und mit Bahnenmaterialstreifen umwickelt.

Montage und Anschluss der Sanitäreinrichtungen

Zuerst schließen Sie die Toiletten an, danach alle anderen Geräte. Um die Wahrscheinlichkeit des Eindringens von Abwasser in die Abflüsse der Sanitärgeräte zu vermeiden, schließen Sie diese besser oberhalb des Toilettenanschlusspunktes an. An einen Abzweig dürfen mehrere Sanitärgeräte angeschlossen werden.

Die horizontale Rohrleitung kann unter der Decke verlegt oder außen angebracht werden, wobei sie später mit Verkleidungsmaterial verdeckt wird.

Bei der Rohrverlegung, falls eine 90°-Rohrbiegung erforderlich ist, muss die Verbindung möglichst sanft ausgeführt werden, um den Druck im System zu verringern und Verstopfungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck werden 3 Bögen mit jeweils 30° oder 2 Bögen mit 45° installiert.

Falls es nicht möglich ist, „weiche Winkel“ zu schaffen, wird nach einer scharfen Biegung empfohlen, ein T-Stück mit Deckel zu installieren. Durch dieses können Sie eventuelle Verstopfungen reinigen.

Rohre mit kleinerem Durchmesser werden mittels Übergangsstücken an größere Elemente angeschlossen.

Die Rohre werden mit Schellen an der Oberfläche befestigt. An den Anschlusspunkten an die Steigleitung und an den Verzweigungen werden zusätzliche Halterungen angebracht.

Jedes Sanitärgerät wird über einen U-förmigen Siphon an die Abwasserleitung angeschlossen. Seine Hauptfunktion ist die Bildung eines Geruchsverschlusses. Er dient als Barriere, die die Ausbreitung übler Gerüche aus der Kanalisation in den Raum verhindert.

Einrichtung der Kanalbelüftung

Die Wassermassen, die abrupt aus dem Spülkasten der Toilette abgelassen werden, erzeugen beim Durchströmen des Rohrs einen Unterdruckbereich hinter sich.

Wird kein erzwungener Lufteintritt in das System sichergestellt, beginnt das Wasser aus den Siphons hinter den Strömen her abzufließen. Die Folge sind unangenehme Gerüche. Das Problem kann nur durch den Bau einer Belüftung gelöst werden.

Um die Belüftung des Systems zu gewährleisten, werden die Steigrohre bis zur Dachhöhe verlängert, wobei das obere Ende offen, aber gegen Niederschläge geschützt bleibt (+)

Für die Einrichtung der Belüftung können Sie auch oben am Steigrohr ein Belüftungsventil montieren. Es gewährleistet den Luftstrom und verhindert so eine Luftverknappung im Rohr.

Verlegung der Außenkanalisation

Die Einrichtung der Außenkanalisation gliedert sich ebenfalls in zwei Hauptschritte: den Bau der Kläranlage und die Verlegung der Rohrleitung. Bei der Durchführung jedes Schritts sind mehrere Aspekte zu beachten.

Foto-Beispiel für den Bau eines Kanalsystems

Um einen anschaulichen Eindruck vom Bau des Außenteils einer autonomen Kanalisation zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die auf den Fotos gezeigten Arbeitsschritte zu betrachten:

Die Vorbereitungsarbeiten sind erfolgreich abgeschlossen. Jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Montage des Systems, der Installation und dem Anschluss der Kläranlage sowie der Gestaltung des Grundstücks:

Errichtung einer Kläranlage

Zuerst wird die Baugrube für den Aufstellort der Kläranlage ausgehoben. Der Mindestabstand zwischen dem Wohngebäude und der Kläranlage beträgt 5 m, der Höchstabstand 20 m. Die optimale Variante liegt bei 10 m.

Wenn die Grundstücksfläche begrenzt ist und die Klärgrube in unmittelbarer Nähe der Trinkwasserquelle angeordnet werden muss, ist es besser, ein mehrstufiges Reinigungssystem zu errichten.

Nachdem Sie den Standort der Klärgrube festgelegt haben, heben Sie eine Baugrube mit einer Tiefe von 2,5-3 m aus. Ihre Abmessungen hängen von der Größe der Anlage ab.

Die Abmessungen der Klärgrube hängen davon ab, wie viele Haushaltsmitglieder im Bungalow wohnen und wie oft sie die Sanitäranlagen nutzen. So reicht beim Bau einer Klärgrube aus Betonringen für eine vierköpfige Familie die Installation einer Konstruktion aus drei Ringen mit den Maßen 1 x 1,5 m völlig aus.

Wenn die Abwasseranlage auf einem Wochenendgrundstück verlegt wird, auf dem sich die Familie gelegentlich trifft, reichen auch 2 Ringe mit einem Durchmesser von 1000 mm aus.

Der Boden der Grube wird eingeebnet und mit einem Sandbett ausgekleidet, das eine Dicke von 150-200 mm aufweist.

Um eine zuverlässige und dichte Basis zu schaffen, wird der Boden der Baugrube mit Zementmörtel ausgegossen, wobei ein Estrich mit einer Dicke von 150-200 mm gebildet wird.

Nach 4-5 Tagen, wenn der Beton die gewünschte Festigkeit erreicht hat, werden die Wände der Klärgrube errichtet, indem Betonringe aufeinandergesetzt oder Ziegel in Reihen verlegt werden. Bei der Montage eines fertigen Behälters ist es wichtig, ihn durch Befestigung mit Seilen am Betonboden zu sichern.

Wichtiger Hinweis! Von den Rändern der Baugrube bis zu den Wänden des Tanks sollte ein Abstand von 100-150 mm verbleiben. Nach der Errichtung der Anlage müssen die Hohlräume mit mit Ziegelbruch vermischtem Lehm verfüllt werden.

Aus der Klärgrube wird ein Entlüftungsstutzen herausgeführt. Gemäß den Normen muss sein oberes Ende 80–100 cm über der Erdoberfläche liegen. Zum Schutz vor dem Eindringen von Niederschlag und Kleinteilen wird das obere Ende des vertikalen Abgangs mit einem „Pilz“ ausgestattet.

Im oberen Teil der Wand des Tanks wird mit einem Bohrhammer oder einer Flex eine Öffnung für den Anschluss des vom Haus kommenden Abwasserrohrs gebohrt.

Oben auf die Klärgrube wird ein Betondeckel aufgesetzt, der mit einer Öffnung für eine Luke versehen ist.

Die Technologie des Einbaus eines Sickerschachts unterscheidet sich kaum von der einer Kläranlage. Damit die gereinigten Abwässer ungehindert auf natürliche Weise in den Boden versickern können, können die Schachtwände aus Betonringen mit Perforation bestehen oder durch Ziegelmauerwerk errichtet werden.

Zur Schaffung eines Drainagebetts wird der Boden mit einer ein Meter dicken Schicht Kies oder Schotter bedeckt.

Verlegung der Rohrleitung zur Kläranlage

Zum Standort der Kläranlage wird ein Graben für die Verlegung des Zulaufrohrs ausgehoben. Dies kann von Hand oder durch Anmietung von Spezialgeräten erfolgen.

Für die Verlegung einer Außenleitung werden Polymerrohre mit einem Durchmesser von 110 mm gewählt, die keine chemischen Reaktionen mit organischen Stoffen und Wasser eingehen.

Die Arbeiten zur Verlegung der Außenleitung werden in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

1. Einen Graben ausheben. Seine Tiefe sollte unter dem Gefrierpunkt des Bodens liegen. Bei der Bestimmung der Grabenbreite ist zu beachten, dass das Abflussrohr zusätzlich isoliert werden muss.
2. Ein “Kissen” anlegen. Der Grabenboden wird verdichtet und mit einer Sandschicht ausgelegt, wobei ein Gefälle von 2-3 % zur Kläranlage hin eingehalten wird. Bei einer Rohrlänge von 10 Metern beträgt der Höhenunterschied zwischen oberem und unterem Punkt 20-30 cm.
3. Rohre verlegen, wobei die Muffen nach unten zeigen. Beim Zusammenbau zu einer Einheit werden die Elemente mit Spezialkleber verbunden. Für mehr Zuverlässigkeit wird der Kleber auf die Enden beider zu verbindenden Elemente aufgetragen.
4. Revisionsschächte einbauen am Anschlusspunkt zum Haus und an Rohrbiegungen.
5. Abwasserelemente verbinden. Das Rohr wird an die in der Wand der Kläranlage gebohrte Öffnung herangeführt. Die Verbindungsstelle wird von außen mit Zementmörtel abgedichtet.

Falls in Ihrer Region die Frosttiefe etwa 2 Meter erreicht und es nicht sinnvoll erscheint, die Außenleitung auf diese Tiefe zu verlegen, muss sie sorgfältig isoliert werden.

Eine ausgezeichnete Lösung in diesem Fall ist die Variante, bei der ein Kunststoffrohr in ein Gusseisenrohr eingelegt wird und die Zwischenschicht aus Isolierung besteht. Manche Hausbesitzer verwenden zu diesem Zweck ein elektrisches Heizkabel.

Um die Wahrscheinlichkeit von Leckagen zu verringern, ist es beim Zuschneiden und Verbinden von Kunststoffrohrleitungen wichtig, die vom Hersteller angegebenen Empfehlungen strikt zu befolgen (+).

Um die hausinterne Kanalisation vor dem Eindringen von Abwässern von der Straße und vor Nagetieren durch die Rohre zu schützen, wird am Rohraustritt aus dem Haus der Einbau einer Rückstauklappe empfohlen.

Bei der Verlegung der Außenleitung sollten Sie komplexe Kurven und rechte Winkel vermeiden. An den Kurvenpunkten der Rohre installieren Sie besser Revisionsschächte.

Wenn alle Rohre verlegt und angeschlossen sind, muss zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Systems und der Dichtheit der Konstruktion nur noch der erste Wasserlauf durchgeführt werden.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Nützliche Videos helfen Ihnen, die Installation der Kläranlage, der Rohrleitung und der Sanitäreinrichtungen schneller zu bewältigen.

Aufbau der hausinternen Anlage:

Wie verlegt man die Rohrleitung richtig:

Variante der Kläranlageneinrichtung:

Wenn Sie die Planung fachgerecht durchführen, gewährleisten Sie einen unterbrechungsfreien Betrieb der autonomen Anlage und schaffen Komfort im Landhaus. Und wenn Sie die Montage korrekt ausführen, bewahren Sie sich vor zusätzlichem Aufwand für die Wartung der Anlage und Reparaturarbeiten.

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