Wie baue ich eine Wasserpumpe selbst: 13 beste Varianten von Selbstbau-Pumpen im Überblick

Wasser auf dem Gartengrundstück wird nicht nur von den Eigentümern zur Einhaltung der Hygiene- und Sanitärstandards benötigt. Es ist notwendig für das Gießen der Pflanzen, die Pflege des Geländes und der Haustiere, zur Erfrischung und zum Baden in der heißen Sommerzeit. Geben Sie zu, dass es mühsam ist, die gesamte benötigte Menge manuell mit Eimern aus der Quelle zu heben.

Es gibt jedoch einen Weg, das harte Los der Gärtner zu erleichtern – eine selbstgebaute Wasserpumpe. Auch wenn Sie kein Geld für den Kauf einer Pumpe haben, können Sie glücklicher Besitzer eines nützlichen Geräts werden. Um es zu bauen, reicht manchmal buchstäblich eine Gedankenkraft.

Wir haben für Sie wertvolle Informationen zur Herstellung praktisch kostenloser Selbstbau-Projekte gesammelt und systematisiert. Die vorgestellten Modelle wurden in der Praxis getestet und haben zu Recht die Anerkennung der Besitzer erhalten. Eine gründliche Beschreibung der Fertigungstechnik wird durch Diagramme, Fotos und Videomaterialien ergänzt.

Konstruktion #1 – Pumpe zum Umfüllen von Flüssigkeit

Diese Pumpe wird wahrscheinlich die einfachste und billigste sein, denn die Ausgangsmaterialien sind buchstäblich Abfall, d.h. sie kosten überhaupt nichts.

Für die Umsetzung der Idee zum Bau werden folgende Materialien benötigt:

• Plastikflasche mit Verschluss;
• Plastikflasche ohne Verschluss;
• Stück eines Kunststoffrohrs mit passendem Durchmesser;
• Auslaufschlauch.

Zunächst muss das Flügelventil hergestellt werden.

Nehmen Sie die Dichtung aus dem Deckel der Plastikflasche. Schneiden Sie sie im Kreis, sodass die Dichtung im Durchmesser kleiner wird als der Flaschenhals. Dabei müssen Sie einen schmalen Sektor von etwa 15-20 Grad unberührt lassen.

Der Sektor muss eine solche Breite behalten, dass er leicht schwingen kann, sich aber nicht löst.

In der Mitte des Deckels einer Plastikflasche bohren Sie ein Loch von etwa 8 mm. Setzen Sie eine Dichtung ein und schrauben Sie den abgeschnittenen Flaschenhals fest.

Ziel des Einschraubens des Flaschenhalses ist es, die Membran einzuklemmen und ein Lamellenventil zu erhalten.

In das fertige Ventil setzen Sie ein Kunststoffrohr ein. Von der zweiten Plastikflasche schneiden Sie den oberen Teil ab. Es sollte etwas Ähnliches wie ein Ansaugtrichter entstehen. Befestigen Sie ihn über dem Kunststoffrohr.

Auf das andere Ende des Kunststoffrohrs ziehen Sie den Auslaufschlauch auf. Die einfachste selbstgebaute Pumpe zum Abpumpen von Wasser ist fertig.

Der konische Teil hilft der Flüssigkeit, das Lamellenventil zu öffnen. Außerdem wird ein Aufprall des Ventils auf den Boden vermieden.

Mit einer schnellen Auf- und Abbewegung der Hand bringen Sie die Flüssigkeit dazu, im Kunststoffrohr bis zum Auslauf aufzusteigen. Danach fließt die Flüssigkeit selbstständig ab.

Es gibt noch weitere Varianten:

Für die Verwendung einer Kolbenpumpe vom Oberflächen- oder Tauchtyp ist ein Rohrbrunnen – Bohrloch erforderlich, der auch selbst als abessinischer Brunnen gestoßen oder gebohrt werden kann.

Konstruktion #2 – Handpumpe mit direktem Auslass

Eine sehr einfache Vorrichtung zum Umwälzen von Wasser aus einem Fass, Schachtbrunnen. Vorteile dieser Konstruktion: schnelle Montage, sehr geringe Kosten.

Erforderliche Teile:

• PVC-Rohr Ø50mm – 1 Stk.;
• PVC-Muffe Ø50mm – 1 Stk.;
• PPR-Rohr Ø24mm – 1 Stk.;
• PPR-Abzweig Ø24 – 1 Stk.;
• PVC-Stopfen Ø50mm – 2 Stk.;
• Gummistück Ø50mm, Dicke 3-4mm – 1 Stk.;
• Rückschlagventil Ø15mm – 1 Stk.;
• leere Silikonkartusche 330ml – 1 Stk.;
• Schraubklemme – 1 Stk.;
• Schraube-Mutter oder Niete – 1 Stk.;
• Überwurfmutter Ø15 – 1 Stk.

Beginnen Sie den Zusammenbau der gesamten Konstruktion mit der Herstellung des Rückschlagventils.

Herstellung des Rückschlagventils. Stellen Sie das Rückschlagventil aus einem PVC-Stopfen Ø50mm her. Bohren Sie mehrere Löcher mit Ø5-6mm entlang des Umfangs des Stopfens. In der Mitte bohren Sie ein Loch mit passendem Durchmesser für das Paar Schraube-Mutter oder Niete.

Von der Innenseite des Verschlusses legen Sie eine Gummi-Scheibe Ø 50 mm auf. Die Scheibe darf nicht an den Wänden des Verschlusses reiben, muss aber alle gebohrten Löcher abdecken. In der Mitte ziehen Sie sie mit einer Schraube-Mutter oder einer Niete fest, eine Schraube allein reicht nicht. Falls es Schwierigkeiten mit Materialien oder der Herstellung gibt, kann diese durch ein werkseitig hergestelltes Rückschlagventil ersetzt werden.

Was ein Rückschlagventil in werkseitiger Ausführung, das für den Betrieb einer Pumpstation verwendet wird, darstellt, wird in dem von uns empfohlenen Artikel ausführlich beschrieben.

Vorbereitung der Pumpenhülse. Die Länge der Hülse sollte der Tiefe des Brunnens oder des Wasserbehälters entsprechen. Schneiden Sie das PVC-Abwasserrohr Ø 50 mm von der schmalen Seite auf die gewünschte Länge. In die Muffe des Rohres setzen Sie das gerade hergestellte Ventil ein. Zur Sicherheit befestigen Sie es von beiden Seiten mit selbstschneidenden Schrauben.

Für das andere Ende bereiten Sie einen Verschluss mit einem vorgebohrten Loch Ø 25 mm vor. Dieses Loch im Verschluss wird entsprechend dem Durchmesser des PPR-Rohres Ø 24 hergestellt. Hohe Genauigkeit ist nicht erforderlich, der Verschluss dient als Gleitlager.

Reihenfolge des Kolbenzusammenbaus. Schneiden Sie die Spitze einer leeren Silikonpatrone ab. Erhitzen Sie dann die Patrone und setzen Sie sie so in die PVC-Hülse ein, dass der Durchmesser der Patrone genau dem Durchmesser der Hülse entspricht. Stecken Sie die Silikonpatrone von der Rückseite des Pfeils auf das Ventil (der Pfeil auf dem Rückschlagventil zeigt die Wasserflussrichtung an).

Den überflüssigen Teil der Patrone abschneiden. Mit einer Überwurfmutter d.15 befestigen.

Aufbau der Pumpenstange. Die Länge der Stange sollte 50-60 cm größer als die Länge der Hülse sein. Erhitzen Sie ein Ende der Stange und setzen Sie das Rückschlagventil ein. Der Pfeil auf dem Rückschlagventil muss nach innen in die Stange zeigen. Ziehen Sie es mit einer Schlauchschelle fest, solange das Rohr noch nicht vollständig abgekühlt ist.

Endmontage der Pumpe. Setzen Sie die Stange in die Hülse ein, befestigen Sie oben über eine Muffe den Verschluss (Gleitlager). Zum Schluss befestigen Sie am Ende des Stangenrohrs einen PPR-Bogen 24 mm. Jetzt müssen Sie nur noch den Schlauch anschließen und können Wasser pumpen.

Das Rohrmaterial kann beliebig sein, auch der Querschnitt muss nicht rund sein. Wichtig ist, einen passenden Kolben für die Hülse auszuwählen.

Der Bogen dient als Stütze für die Hand. Aus Bequemlichkeit können Sie ein T-Stück nehmen und eine Seite davon verschließen.

Konstruktion #3 – Handpumpe mit seitlichem Auslass

Die vorherige Konstruktion hat einen wesentlichen Nachteil. Der Auslauf bewegt sich mit der Stange mit. Diese Konstruktion ist nicht viel komplizierter, aber viel bequemer.

Die Hülse muss verbessert werden. Fügen Sie ein PVC-T-Stück d. 50 mm mit einem 35-Grad-Abzweig hinzu. Das T-Stück muss in den oberen Teil der Hülse eingesetzt werden. In der Stange, in der Nähe des Kolbens, bohren Sie mehrere Löcher mit großem Durchmesser, aber achten Sie darauf, es nicht zu übertreiben und die Steifigkeit der gesamten Konstruktion nicht zu beeinträchtigen.

Der Kolben drückt beim Aufwärtsbewegen die Flüssigkeit in das Auslassrohr. Der obere Deckel dient als Stütze für die Kolbenstange.

Nun beginnt das Wasser in den Raum zwischen der Kolbenstange und der Zylinderbuchse zu fließen. Wenn der Kolben nach oben bewegt wird, beginnt das Wasser in den Auslauf zu strömen.

Konstruktion #4 – Kolbenpumpe für Brunnen

Diese Pumpenkonstruktion eignet sich für Brunnen mit einer Tiefe von maximal 8 Metern. Das Funktionsprinzip basiert auf der durch den Kolben im Zylinder erzeugten Verdünnung. Ein nützliches selbstgebautes Gerät kann eine hervorragende Alternative zu werkseitig hergestellten Pumpanlagen sein und hilft, Probleme bei der Wassergewinnung für die Versorgung eines Gartenhauses zu lösen.

Bei solchen Pumpen fehlt der obere Deckel oder er hat einen schlitzförmigen Durchlass, da die Kolbenstange fest mit dem Hebel verbunden ist.

Erforderliche Materialien:

• Metallrohr, Durchmesser 100 mm, Länge 1 m;
• Gummi;
• Kolben;
• zwei Ventile.

Die Förderleistung der Pumpe hängt direkt von der Dichtheit der gesamten Konstruktion ab.

Eine detaillierte Beschreibung des Herstellungsprozesses einer Kolbenpumpe für den Einsatz im Garten finden Sie in einem der beliebten Artikel auf unserer Website.

Schritt #1: Aufbau der Hülse des Aggregats

Bei der Herstellung der Pumpenzylinderbuchse muss auf die Innenfläche geachtet werden; sie muss eben und glatt sein. Eine gute Option kann eine Zylinderbuchse von einem LKW-Motor sein.

An der Unterseite der Zylinderbuchse ist ein Stahlboden mit dem Durchmesser des Brunnenkopfes anzuschweißen. In der Mitte des Bodens wird entweder ein Lamellenventil oder ein fabrikgefertigtes Ventil angebracht.

Für die Oberseite der Zylinderbuchse wird ein Deckel angefertigt, obwohl dieses Teil eher ästhetisch ist – man kann auch darauf verzichten. Es ist zu beachten, dass die Öffnung für die Kolbenstange schlitzförmig ausgeführt wird.

Schritt #2: Bau des Pumpenkolbens

Für den Kolben benötigt man 2 Metallscheiben. Dazwischen wird eine nicht zu dicke Gummiplatte (1 cm) gelegt, die einen etwas größeren Durchmesser als die Scheiben hat. Dann werden die Scheiben mit Bolzen zusammengezogen.

Dadurch wird die Gummischeibe eingeklemmt und es entsteht ein Sandwich aus Metall und Gummi. Der Sinn besteht darin, am Rand des Kolbens einen Gummikragen zu schaffen, der die erforderliche Abdichtung zwischen Kolben und Zylinderbuchse bildet.

Es bleibt noch, das Ventil zu montieren und eine Öse für die Kolbenstange anzuschweißen.

Schritt #3: Herstellung des Flügelventils aus Gummi

Ein Lamellenventil besteht aus einer Gummischeibe von nicht allzu großer Dicke. Die Größe der Scheibe muss größer sein als die Einlassöffnungen. In der Mitte des Gummis wird ein Loch gebohrt. Durch dieses Loch und eine Druckscheibe wird die Gummischeibe über den Einlassöffnungen befestigt.

Beim Ansaugen heben sich die Ränder des Gummis an, und das Wasser beginnt zu fließen. Beim Rückhub entsteht ein Anpressdruck: Das Gummi verschließt die Einlassöffnungen zuverlässig.

Schritt #4: Endmontage und Installation

Es ist empfehlenswert, am Brunnenkopf und am Boden der Pumpenzylinderbuchse ein Gewinde zu schneiden. Das Gewinde ermöglicht ein einfaches Abnehmen der Pumpe für Wartungsarbeiten und macht die Installation dicht.

Den oberen Deckel montieren und den Hebel an der Kolbenstange befestigen. Für bequemes Arbeiten kann das Ende des Hebels mit Isolierband oder Seil umwickelt werden, wobei Windung an Windung gelegt wird.

Wenn die Pumpe kein Wasser fördert, müssen alle Undichtigkeiten beseitigt werden, auch an der Verbindung zum Brunnenkopf (+)

Die Begrenzung der Brunnentiefe hängt mit der theoretischen Unmöglichkeit zusammen, ein Vakuum von mehr als 1 Atmosphäre zu erzeugen. Wenn der Brunnen tiefer ist, muss die Pumpe zu einer Tiefpumpe umgebaut werden.

Konstruktion #5 – Tiefkolbenpumpe

Der Unterschied zu einer normalen Kolbenpumpe besteht darin, dass die Pumpenhülse in der Tiefe des Brunnens installiert werden muss. Dabei ergibt sich eine Stangenlänge von mehr als 10 Metern.

Als Hülse einer solchen Pumpe kann der Brunnenschacht dienen, und die Rolle einer Feder übernimmt ein aufgehängtes Gewicht (+)

Dieses Problem kann auf zwei Arten gelöst werden:

1. Herstellung einer Stange aus einem leichteren Material, z. B. einem Aluminiumrohr.
2. Herstellung einer Stange aus einer Kette.

Für die zweite Variante sind Erläuterungen erforderlich. In diesem Fall wird die Stange nicht starr. Der Boden der Hülse wird mit dem Boden des Kolbens durch eine Rückholfeder verbunden.

Konstruktion #6 – amerikanischer oder Spiralityp

Die Spiralpumpe nutzt die Energie der Flussströmung. Für den Betrieb müssen Mindestanforderungen erfüllt sein: Tiefe – mindestens 30 cm, Strömungsgeschwindigkeit – mindestens 1,5 m/s.

Variante 1

Erforderliche Materialien:

• flexibler Schlauch, Durchmesser 50 mm;
• mehrere Schellen passend zum Schlauchdurchmesser;
• Einlass – PVC-Rohr, Durchmesser 150 mm;
• Rad;
• Rohrreduzierstück.

Die Hauptschwierigkeit bei einer solchen Pumpe ist das Rohrreduzierstück. Ein solches findet man in ausgemusterten Saugwagen oder kann es aus Fabrikanlagen beschaffen.

Für eine höhere Effizienz wird ein Laufrad an der Pumpe befestigt

Der flexible Schlauch wird mit Schellen spiralförmig am Rad befestigt. An ein Ende wird der Einlass aus einem PVC-Rohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Das andere Ende des Schlauchs wird auf das Rohrreduzierstück aufgesteckt.

Das Wasser wird durch den Wassereinlass aufgenommen und bewegt sich spiralförmig, wodurch der erforderliche Druck im System entsteht. Die Förderhöhe hängt von der Strömungsgeschwindigkeit und der Eintauchtiefe des Einlasses ab.

Variante 2

Erforderliche Materialien:

• flexibler Schlauch, Durchmesser 12 mm (5);
• Kunststofffass, Durchmesser 50 cm, Länge 90 cm (7);
• Styropor (4);
• Laufrad (3);
• Muffenkupplung (2);

Im Boden des Fasses schneiden wir eine Einlassöffnung aus. Im Inneren des Fasses muss der Schlauch dicht spiralförmig verlegt und an die Muffenkupplung angeschlossen werden.

Im Inneren des Fasses ist der Schlauch dicht verlegt und mit einem Streifen an die Wände gedrückt. Das Fass kann aus Metall mit Styroporschwimmern sein.

Um Auftrieb zu verleihen, müssen im Inneren des Fasses Schwimmer aus Styropor eingeklebt werden. Abschließend das Laufrad anschrauben.

Für diese Konstruktionsvariante muss der Abflussschlauch einen Durchmesser von 25 mm haben.

Konstruktion #7 – Wellenenergiepumpe

Wie der Name schon sagt, nutzen solche Pumpen die Energie von Wellen. Natürlich sind die Wellen auf Seen nicht so groß, aber die Pumpe arbeitet rund um die Uhr und kann bis zu 20 Kubikmeter pro Tag fördern.

Variante 1

Erforderliche Materialien:

• Schwimmer;
• Wellrohr;
• zwei Ventile;
• Mastbefestigung.

Der Schwimmer besteht aus einem Rohr oder einem Baumstamm; die Auswahl erfolgt je nach Steifigkeit des Wellrohrs durch Versuch.

Das Wellrohr kann aus Kunststoff oder Metall bestehen. Das Gewicht des Baumstamms muss experimentell ermittelt werden.

In das Wellrohr werden zwei Ventile eingebaut, die in eine Richtung arbeiten.

Wenn der Schwimmer nach unten bewegt wird, dehnt sich das Wellrohr aus, was zur Wasseraufnahme führt. Wenn der Schwimmer nach oben bewegt wird, wird das Wellrohr zusammengedrückt und drückt das Wasser nach oben. Daher sollte der Schwimmer ausreichend schwer und groß sein.

Die gesamte Konstruktion wird fest am Mast befestigt.

Variante 2

Diese Konstruktion unterscheidet sich von der ersten Variante dadurch, dass das Wellrohr durch eine Bremskammer ersetzt wurde. Dieses auf einer Membran basierende Schema wird sehr häufig bei einfachen, selbstgebauten Wasserpumpen verwendet. Eine solche Pumpe ist recht universell und kann Energie aus Wind, Wasser, Dampf oder Sonne beziehen.

Die Bremskammer sollte zerlegt werden, sodass nur zwei Öffnungen für die Ventile übrig bleiben.

Anstelle von selbstgebauten Ventilen können fertige Sanitärventile verwendet werden. Die Unterlegscheiben sollten einen ausreichenden Durchmesser haben, damit die Membran nicht reißt (+)

Die Herstellung geeigneter Ventile ist eine separate Aufgabe.

Erforderliche Materialien:

• Kupfer- oder Messingrohr;
• Kugeln mit etwas größerem Durchmesser – 2 Stück;
• Feder;
• Kupferstreifen oder -stab;
• Gummi.

Für das Einlassventil schneiden wir ein Rohr ab und weiten es so auf, dass die Kugel fest auf dem Rohr sitzt. Es muss sichergestellt werden, dass die Kugel kein Wasser durchlässt. Damit die Kugel nicht herausfällt, löten wir oben einen Draht oder Streifen an.

Die Konstruktion des Auslassventils unterscheidet sich vom Einlassventil durch das Vorhandensein einer Feder. Die Feder muss zwischen der Kugel und dem Kupferstreifen angebracht werden.

Aus Gummi schneiden wir eine Membran in der Größe der Bremskammer aus. Zum Antrieb der Membran muss in der Mitte ein Loch gebohrt und ein Gewindestab durchgeführt werden. Die Ventile werden von unten in die Bremskammer eingesetzt. Zur Abdichtung kann Epoxidkleber verwendet werden.

Für die Ventilkugeln sind am besten nichtmetallische Kugeln zu verwenden, da diese nicht korrodieren.

Variante 3

Aufbauend auf den Konstruktionen der beiden vorherigen Varianten kann man über den Bau eines verbesserten Modells nachdenken.

Am besten wählt man einen trockenen und nicht harzigen Baumstamm, da er dann leichter ist; achten Sie auf das Fehlen von Rissen

Für diese Pumpe müssen vier Pflöcke (1) in den Grund des Gewässers getrieben werden. Anschließend wird ein Schwimmer aus einem Baumstamm gefertigt. In den Baumstamm müssen Einschnitte gemacht werden, damit er sich beim Schwanken auf den Wellen nicht dreht.

Für die Langlebigkeit wird empfohlen, den Stamm mit einer heißen Mischung aus Kerosin und Leinöl zu behandeln. Dies muss vorsichtig im Wasserbad erfolgen: offenes Feuer darf nicht verwendet werden.

Die Begrenzer des Stammhubs (3) und (4) werden so angenagelt, dass der Stamm bei maximaler Bewegung die Pumpenstange (5) nicht beschädigt.

Konstruktion #8 – Gerät aus einer Waschmaschine

Oft bleiben im Haushalt Teile oder sogar ganze Aggregate von alten Gegenständen übrig. Aus einer nicht mehr benötigten Waschmaschine kann man eine Kreiselpumpe entnehmen. Eine solche Pumpe eignet sich hervorragend zum Abpumpen von Wasser aus einer Tiefe von bis zu 2 Metern.

Erforderliche Materialien:

• Kreiselpumpe von der Waschmaschine;
• Flügelventil von der Waschmaschine oder selbstgebaut;
• Verschlussstopfen, Flaschenkorken;
• Schlauch;
• vorzugsweise ein Trenntransformator.

Wenn ein fertiges Ventil von der Waschmaschine verwendet wird, muss es nachbearbeitet werden. Eine Öffnung muss verschlossen werden, z. B. mit einem Flaschenkorken.

Die überflüssigen Öffnungen der Pumpe müssen verschlossen werden. Wenn das Gehäuse aus Metall ist – Erdung ist obligatorisch.

Das Flügelventil wird an den Schlauch angeschlossen und in die Grube oder den Brunnen abgesenkt. Das andere Ende des Schlauchs wird an die Pumpe angeschlossen. Damit das System zu arbeiten beginnt, müssen der Schlauch mit Ventil und die Pumpe selbst mit Wasser gefüllt werden. Es bleibt nur noch der Transformator anzuschließen, und die Pumpe ist betriebsbereit.

Konstruktion #9 – Wasserpumpe aus einem Kompressor

Wenn Sie bereits einen Brunnen gebohrt haben und einen Luftkompressor besitzen, sollten Sie nicht überstürzt eine Wasserpumpe kaufen. Diese kann durch ein konstruktiv einfaches Airlift-Gerät erfolgreich ersetzt werden.

Erforderliche Materialien:

• Auslaufrohr Ø 20-30 mm;
• Luftrohr Ø 10-20 mm;

Das Funktionsprinzip der Pumpe ist sehr einfach. In das Auslaufrohr muss ein Loch gebohrt werden, das nahe am Boden angebracht werden sollte. Das Loch sollte im Durchmesser 2-2,5 Mal größer sein als das Luftrohr. Es bleibt nur noch, das Luftrohr einzuführen und Luftdruck zuzuführen.

Eine der effektivsten und einfachsten Pumpen, verstopft nicht und ist in 5 Minuten zusammengebaut.

Die Effizienz einer solchen Pumpe hängt von der Höhe des Wasserspiegels, der Tiefe des Gewässers und der Leistung des Kompressors (Förderleistung) ab. Der Wirkungsgrad beträgt etwa 70 %.

Konstruktion #10 – Zahnradwasserpumpe

Das Herzstück dieser Konstruktion sind Zahnradpumpen zur Druckölförderung von landwirtschaftlichen oder Lastkraftfahrzeugen. Ähnliche Eigenschaften hat die Antriebseinheit der Servolenkung von KrAZ.

Eigenschaften des Gerätes:

• Fördervolumen der Pumpe – 32 cm³;
• Maximaldruck – 2,1 atm;
• Betriebsdrehzahl – 2400 U/min;
• Maximal zulässige Drehzahl – 3600 U/min;
• Nennfördervolumen – 72 l/min.

An eine solche Pumpe wird nach Möglichkeit ein Motor von einer Waschmaschine angeschlossen. Der Motor eines Haushaltsgeräts hat mehrere Vorteile: Er arbeitet mit einem einphasigen 220-V-Netz und verfügt über ein Startsystem (Kondensator).

Zahnradgetriebe gibt es links- und rechtsdrehend; achten Sie auf die Pfeilrichtung am Gehäuse.

Um die erforderliche Drehzahl zu erreichen, werden möglicherweise Riemenscheiben und ein Riemen benötigt. Der Vorteil einer Zahnradpumpe besteht darin, dass die Zahnräder die erforderliche Saugkraft auch ohne vorherige Befüllung mit Wasser erzeugen können.

Einziger Hinweis: Lassen Sie die Pumpe nach dem Betrieb etwa 20 Minuten lang im Leerlauf laufen, um Korrosion der Stahlzahnräder zu vermeiden.

Konstruktion #11 – Pumpe aus einem Fahrradrad

Leistungsstarke Pumpe auf Basis von zwei Rädern.

Erforderliche Materialien:

• Abwasserrohre und -abzweigungen aus PVC;
• Fahrradrad;
• Nylonseil;
• kleine Riemenscheibe;
• mehrere Kolben;
• Befestigungsstange.

Das Funktionsprinzip dieser Pumpe ähnelt dem eines Schleppbaggers.

Zunächst muss aus einem Abwasserrohr eine Hülse gebaut werden, die in das Wasser eingetaucht wird. Auf den oberen Teil der Hülse wird ein Abzweig gesteckt, durch den das Wasser abfließen kann. Dann wird unten eine kleine Riemenscheibe (z. B. die Felge eines Schubkarrenrads) und oben ein Fahrradrad montiert.

Entlang der gesamten Seillänge wird eine Reihe von Kolben befestigt, nachdem das Seil durch die Hülse geführt wurde. Das Seil muss die Riemenscheibe und das Fahrradrad umschlingen.

Das Gerät ist sehr effektiv, besonders wenn ein Fahrradantrieb verwendet wird. Mit den Füßen zu treten fällt viel leichter.

Durch Drehen des Fahrradrads erfasst jeder Kolben am Seil Wasser und hebt es wie in einem Aufzug nach oben. Die Wassersäule fließt in den Abzweig.

Konstruktion #12 – “Selbstbau” für einen kleinen Bach

Diese Pumpe benötigt extrem wenig Energie. Natürlich ist es gut, wenn ein Fluss oder See vorhanden ist. Aber was tun, wenn der Fluss im Sommer stark absinkt? Hier hilft eine Wippenpumpe.

Eine solche Pumpe ermöglicht es, die sehr geringe Energie eines kleinen Bachs zu nutzen.

Der Hauptteil der Konstruktion – zwei Schaufeln, die über Blöcke (4) starr miteinander verbunden sind. Vom Bach muss ein Wasserabzug aus verzinktem Stahl (3) gebaut werden. Um den Verschleiß zu verringern, wird ein Stück Kunststoff daruntergelegt. Der Wasserabzug ist über eine Leine (5) starr mit einem Führungsstab verbunden.

Der Führungsstab 6 wird aus hartem Draht gefertigt und die Länge so berechnet, dass sich der Wasserabzug im erforderlichen Winkel bewegt.

Das gesamte System muss so eingestellt werden, dass sich der Wasserabzug beim Füllen einer Schaufel zur zweiten Schaufel bewegt. Die Energie der Schaufeln wird über eine Kurbel (8) auf die Pumpe (10) übertragen.

Konstruktion #13 – Dochtpumpe nach Schuchow

Der russische Erfinder Schuchow wurde durch viele Bauwerke berühmt, darunter der Radioturm in Moskau. Im Folgenden wird eine weitere seiner Erfindungen betrachtet – eine Wasserpumpe.

Die Riemenscheiben werden mehrteilig gefertigt. Die Tiefe der Nut sollte etwas geringer sein als das aufgequollene Seil.

Bei der Pumpe wird ein spezielles Seil verwendet. Dieses Seil besteht aus geflochtenen Baumwollfäden mit einer Gesamtdicke von 5–6 mm, die in eine Hülle eingeschlossen sind. Der Faden wird über die Riemenscheiben geführt.

Bei der Bewegung wird das Seil nass und wickelt sich auf die Riemenscheiben. Die Riemenscheibe (5) drückt mit Hilfe einer Feder (4) das Seil mit Kraft gegen die Riemenscheibe (3). Das ausgepresste Wasser fließt in die Rinne (7). In Abbildung «w» sind die Querschnitte der Riemenscheiben (3) bzw. (5) dargestellt.

Für den Betrieb des gesamten Systems wird ein Elektromotor von nur 5–10 Watt benötigt. Üblicherweise haben solche Motoren 1500 U/min.

Zur Reduzierung der Drehzahl und Erhöhung des Drehmoments kann ein Schneckengetriebe verwendet werden, das in Abbildung «w» dargestellt ist. Es kann durchaus von Hand gefertigt werden. Dazu muss ein passendes Zahnrad gefunden und die Schnecke aus Draht hergestellt werden. Die geringen Kräfte auf der Welle erlauben Ungenauigkeiten bei der Fertigung.

Mit eigenen Händen kann man nicht nur eine Pumpe für den Hauswasserbedarf bauen, sondern auch ein Gerät, das erfolgreich in der Gartengestaltung eingesetzt werden kann. Gelungene Beispiele für selbstgebaute Springbrunnenpumpen stellt der folgende Artikel vor.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Der Herstellungsprozess eines einfachen Geräts zum Abpumpen von Wasser:

Video #2. Mini-Version einer selbstgebauten Wasserpumpe:

Video #3. Das Funktionsprinzip einer einfachen Pumpe – einer Airlift-Pumpe:

Die vorgestellten Varianten von selbstgebauten Pumpen zum Abpumpen von Wasser sind aus einfachen Mitteln gefertigt, die oft sogar nichts kosten. Der Reiz liegt darin, dass jede Konstruktion völlig offen für weitere Verbesserungen und Modernisierungen ist. Ihre Pumpe wird also mit Sicherheit ein einzigartiges Produkt sein.

Natürlich können Handpumpen nicht helfen, ein autonomes Wasserversorgungssystem auf einem Gartengrundstück zu errichten, aber sie ersparen erhebliche körperliche Anstrengungen, die für die Entnahme und den Transport des Wassers zum Verwendungsort erforderlich sind.

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