Reparatur der Pumpe “Malysch” in Eigenregie: Überblick über die häufigsten Defekte

Sie verwenden für den Haushalt eine elektrische Tauchpumpe Malysch, aber wie jede andere Technik benötigt auch sie mit der Zeit Eingriffe? Obwohl ihre Konstruktion einfach und recht zuverlässig ist, ist es ohne Reparaturerfahrung schwierig, einen Defekt zu finden, ohne die Dienste eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen.

Geben Sie zu, es wäre schön, sie selbst zu reparieren, um den Anfahrtsweg eines Servicetechnikers zu sparen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Reparatur der Pumpe Malysch in Eigenregie durchführen, ohne auf die Hilfe von Fachleuten zurückzugreifen. Im Artikel werden die wichtigsten Fehlertypen und deren Erkennungsmöglichkeiten aufgeführt. Es wurden Schemata des Aufbaus und der Montage der Bauteile des Aggregats ausgewählt, was die selbstständige Arbeit erleichtert.

Zur besseren Verständlichkeit der Informationen bieten wir einen schrittweisen Prozess zur Behebung von Defekten, ergänzt durch ein Video. Tatsächlich ist es nicht schwer – es reicht, ein Reparaturset zu haben, das unbedingt im Lieferumfang der Pumpe enthalten ist.

Modifikationen der Pumpe und charakteristische Unterschiede

Vibrations-Tauchpumpen wurden schon vor langer Zeit erfunden. Bereits 1891 nutzte der russische Ingenieur W. G. Schuchow das Vibrationsprinzip für eine Pumpe. Übrigens wird ein ähnliches System in der Autokraftstoffpumpe eingesetzt.

Später verbesserte der Argentinier T. Bellok die Konstruktion – sie wird bis heute ohne wesentliche Änderungen verwendet.

Es gibt eine große Vielfalt an Vibrations-Tauchpumpen. Aber alle haben einen ähnlichen Aufbau und das Reparaturprinzip ist das gleiche.

Die ersten Geräte dieser Art für den Haushalt wurden von Italienern hergestellt. In der UdSSR übernahmen Ende der 1960er Jahre Konstrukteure des Moskauer Werks «Dinamo» unter der Leitung von M. E. Breitor die Entwicklung. Und ab 1971 wurde die Haushalts-Vibrationspumpe in Betrieben der UdSSR produziert – das Ergebnis der Vorliebe für Vereinheitlichung.

Ungefähre Zusammensetzung des Reparatursets für die Pumpe Malysch und ähnliche Modifikationen

Pumpen wurden in Jerewan, Liwny, Moskau, Bawleny und vielen weiteren Betrieben hergestellt. Man kann nur die bekanntesten Marken nennen: «Malysch», «Neptun», «Strunok», «Sega», «Rutschejok», «Uroschai», «Bosna», «Kaschtan».

Im Wesentlichen unterschieden sie sich nur durch die Namen und die Gehäuseform. Und das auch nicht immer. Hierzu können auch italienische und chinesische Konstruktionen gezählt werden. Zum Beispiel „Dscherelze“.

Selbst ein Fachmann kann die Pumpe „Strunok“ nicht immer von der „Malysch“ unterscheiden – nur anhand der Kennzeichnung.

All dies sind Variationen eines Schemas. Manchmal änderten sich die Namen, aber das Wesen blieb gleich. Zum Beispiel war der heute bekannte «Malysch — M» etwas früher der «Sega» und «Rutschejok». Daher sind Störungen “des Rutschejka” und die Methoden zu ihrer Behebung denen des nächsten Konkurrenten – “Malysch” sehr ähnlich.

Ignoriert man die Verwirrung mit den verschiedenen Bezeichnungen, so lassen sich alle Varianten kurz auf drei bis vier Typen von Tauchpumpen reduzieren:

• „Malysch“ – Modell einer Tauchvibrationspumpe mit unterer Wasseransaugung. Die leistungsstärkste Modifikation von allen, aber schlecht geeignet für den Betrieb in Bodennähe – kann Schlamm oder Schlick vom Boden aufnehmen und ausfallen.
• „Malysch — M“ Variante mit oberer Wasseransaugung. Etwas schwächer, dafür nimmt sie keinen Schmutz vom Boden auf. Fällt seltener durch Überhitzung aus – selbst wenn der Wasserstand sinkt und die Ansaugung endet, kühlt das Gehäuse immer noch ab, da es weiterhin eingetaucht bleibt.
• „Malysch — K“ – Modell mit unterer Wasseransaugung, aber ausgestattet mit einem Thermorelais und einem dreiadrigen Kabel mit Erdung. Das Vorhandensein des Thermorelais wirkt sich positiv auf die Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus, erhöht jedoch die Kosten. Früher wurde diese Modifikation ausschließlich exportiert.
• „Malysch — 3“ – kompaktes Modell mit einem Durchmesser von 80 mm für enge Brunnen.

Auf jeden Fall werden Vibrationspumpen wegen ihrer Kompaktheit, ihres niedrigen Preises und ihrer Einfachheit geschätzt. Außerdem vertragen sie Druckstöße recht gut, die beispielsweise beim Absperren der Wasserleitung entstehen. Allerdings sollte man es auch hier nicht übertreiben – eine solche häufige Praxis führt letztendlich zum Ausfall der Pumpe.

Pumpen selbst desselben Modells können sich geringfügig unterscheiden: Politur oder Pulverbeschichtung des Gehäuses zum Beispiel. Aber ihre Teile sind in der Regel austauschbar.

Aufbau und Funktionsprinzip des Aggregats

Das Funktionsprinzip ist einfach. Der Mechanismus zur Wasseransaugung und -förderung mittels Kolben und Ventil ist bereits seit der Antike von Heron von Alexandria bekannt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Schema für einen Elektromotor umgestaltet wurde.

Elektrischer Wechselstrom ändert mehrmals pro Sekunde seine Richtung. In Russland gilt der Standard 50 Hz. Das bedeutet, dass der Strom pro Sekunde 50 Mal die Polarität wechselt.

Demzufolge vibriert ein Eisenkern, der in ein durch einen Strom mit dieser Frequenz erzeugtes Magnetfeld gebracht wird, mit der Frequenz des Polaritätswechsels. Wenn man zu einem solchen Kern einen Kolben mit Ventil hinzufügt, entsteht eine Pumpe.

Dies sind alles Varianten desselben Funktionsprinzips. Bei den Grundsätzen der Reparatur gibt es keinen großen Unterschied.

Das Pumpengehäuse besteht aus zwei Hälften. In einer befindet sich die elektrische Spule, die ein elektromagnetisches Feld erzeugt, in der anderen die gesamte Mechanik mit dem Stahlkern.

Die Spule hat einen U-förmigen Kern. Im zusammengebauten Zustand wird dieses Teil als Joch bezeichnet. Es ist in das Gehäuse eingepresst und zur Abdichtung und Isolierung mit einer Vergussmasse ausgegossen – einem plastifizierten Bakelitharz mit einem Zusatz von Quarzsand aus Gründen der besseren Wärmeleitfähigkeit.

In der anderen Gehäusehälfte befindet sich die Hydraulikkammer. In ihr ist der Kern auf einem Gummistoßdämpfer angeordnet. Die Bewegung des Kerns wird durch eine Gummimembran korrigiert. Auf dem Kern sitzt ein Kolben. Und zur Lenkung des geförderten Flüssigkeitsstroms ist am Einlassstutzen ein Rückschlagventil angebracht.

Einfach ausgedrückt: Die Spule magnetisiert, der Kern vibriert, der Stoßdämpfer fungiert als abdichtende Gehäusedichtung und bringt den Kern in die Neutralstellung zurück, die Membran verhindert ein Pendeln des Kerns, der Kolben drückt das Wasser, das Ventil sorgt für die Bewegung in eine Richtung.

Das ist die gesamte Konstruktion – einfach und effektiv.

Die Pumpen Malysch und ihre Modifikationen werden mit unterer und oberer Wasseransaugung hergestellt. Aggregate mit unterer Ansaugung gehen häufiger kaputt, da bei den Konkurrenten der Motor besser gekühlt wird.

Hauptarten von Störungen und deren Ursachen

Alle Störungen lassen sich auf zwei Typen zurückführen:

• elektrischer Teil;
• mechanischer Teil.

Jeder dieser Teile wiederum lässt sich in zwei Untergruppen unterteilen: vollständige Funktionsunfähigkeit und teilweise Funktionsstörung.

Ein teilweiser Funktionsverlust der Pumpe bedeutet nicht zwangsläufig eine Einstellungsstörung. Manchmal liegt die Ursache im Ausfall einzelner Bauteile. Aber beginnen wir der Reihe nach.

Typ #1 — Störungen des elektrischen Teils

Die häufigste Störung ist der Ausfall der Spule. Vollständiges Durchbrennen oder Durchschlag der Isolierung zum Gehäuse. Seltener tritt eine Ablösung der Vergussmasse vom Gehäuse auf. Die Ursache ist bei allen Störungen dieselbe: Trockenlauf ohne Wasser, was eine Überhitzung der Spule verursacht.

Dann brennt die Isolierung durch, die Vergussmasse verkohlt, und aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung der verschiedenen Materialien kommt es zur Schichtentrennung der Vergussmasse und zum Herausfallen des Jochs aus dem Gehäuse.

Manchmal fördert die Pumpe gar nicht mehr, kann aber auch das Gehäuse zerstören. Dies ist der unangenehmste Defekt, den man nur durch Einhaltung der Betriebsanleitung vermeiden kann.

Bei der Fehlersuche muss es zerlegt werden. Dank der einfachen Konstruktion kann es eigenständig in seine Einzelteile zerlegt werden.

Typ #2 — Defekte des mechanischen Teils

Hier gibt es eine große Vielfalt an Ursachen und Folgen:

1. Verkalkung der Teile. Entsteht durch das Pumpen von hartem Wasser. Es handelt sich um einen weißen Kalkbelag ähnlich wie Kesselstein in einem Wasserkocher. Das macht sich im Betrieb nicht besonders bemerkbar, aber nach längerer Lagerung, z. B. im Winter, kann der Kalk den Kolben blockieren. Der Defekt ist selten, erschwert in der Regel nur die Demontage und verringert die Pumpenleistung geringfügig.
2. Beschädigung der Gehäuseintegrität. Es sieht so aus, als wäre es mit einer Feile oder einem Fräser abgeschnitten worden. Meistens die obere Kante des Gehäuses. Die Ursache ist einfach: Kontakt mit der Betonoberfläche des Brunnens während des Betriebs.
3. Verstopfung des Arbeitsraums der Pumpe, z. B. durch Sand. Sand, Steinchen, Äste, Algen – all das beeinträchtigt die Dichtheit des Ventilsitzes. Nicht kritisch, aber ärgerlich – die Pumpe erreicht nicht die vorgesehene Leistung.
4. Lockerung der Gewindeverbindungen. Tritt durch Vibrationen auf, kommt eher selten vor. Zum Beispiel können sich die Muttern lösen, die den Kolben befestigen. Die Folgen können verheerend sein – bis hin zur Zerstörung des Gehäuses.
5. Beeinträchtigung der Gummieigenschaften. Führt zu einer Verringerung der Pumpenleistung. In seltenen Fällen kommt es zum vollständigen Funktionsausfall.

Das am empfindlichsten auf die Verschlechterung der Gummieigenschaften reagierende Bauteil ist überraschenderweise der massive Stoßdämpfer. Zu elastischer Gummi begünstigt das Zerstören des Kerns, zu harter Gummi verringert die Vibrationsamplitude und führt zu Leistungsverlust.

Außerdem stimmt bei einer Verdrehung des Kerns im Stoßdämpfer die Projektion der Kolbenstangenbasis (auf die Stange ist ein Teil namens Anker aufgepresst) nicht vollständig mit dem Joch überein und wird schlechter angezogen. Ein harter Kolben fördert das Wasser schlechter. Ein zerstörter Kolben pumpt gar nicht.

Das Ventil arbeitet bei Elastizitätsverlust schlechter, aber die Pumpe fällt nicht vollständig aus. Dasselbe beobachten wir auch bei einer falschen Ventileinstellung.

Manchmal kommt es einfach zu einem Leistungsverlust. Die Ursache ist oft wieder das Einschalten der Pumpe ohne Eintauchen ins Wasser. Meistens geschieht dies aufgrund von Missachtung der Betriebsanleitung.

Zum Beispiel das Aufhängen der Pumpe an einem Stahlseil ohne Stoßdämpfer – die Pumpenbefestigung muss unbedingt dämpfen! Deshalb gehören zur Ausstattung eine Angelschnur oder ein Nylonseil und ein Dämpfungsring zur Befestigung.

Wenn man die Konstruktion der Pumpen der Serie Malysch kennt, kann man die Reparatur der Aggregate ohne größere Probleme selbst durchführen.

Algorithmus zur Fehlersuche und -beseitigung

Wenn die Pumpe nicht arbeitet oder nur unzureichend funktioniert, trennen Sie sie als erstes vom Stromnetz und holen Sie sie an die Oberfläche.

Schritt #1 — sorgfältige äußere Inspektion

Als Nächstes folgt das Abtrennen des Förderschlauchs und eine Sichtprüfung. Gibt es sichtbare Schäden?

Leider können Risse im Gehäuse nur durch einen vollständigen Austausch des Gehäuses behoben werden. Aber auch hier sollten Sie bedenken, dass sie im Druckguss nicht einfach so auftreten – dahinter steckt eine andere Ursache.

Wenn das Gehäuse intakt ist, prüfen Sie mit einem Multimeter den Widerstand der Spulen und ob ein Kurzschluss zum Gehäuse vorliegt. Ein funktionsfähiger Anker zeigt einen Widerstand von etwa 10 Ohm. Keiner der Kontakte (außer der Erdung) sollte einen Kurzschluss zum Pumpengehäuse aufweisen.

Ist dies der Fall, sieht es schlecht aus. Die Spule selbst zu ersetzen ist sehr schwierig und der Versuch führt zu schlechten Ergebnissen. Allerdings werde ich später noch Empfehlungen zu diesem Thema geben.

Wenn mit Gehäuse und Elektrik alles in Ordnung ist, müssen Sie die Pumpe durchblasen. Das heißt, blasen Sie einfach in ihre Saug- und Drucköffnung. In beide Richtungen sollte die Luft frei durchströmen können.

Wenn Sie jedoch kräftig in den Druckstutzen blasen, sollte sich das Ventil schließen und die Luftzufuhr blockieren.

Geschieht dies nicht, deutet dies eindeutig auf eine Fehljustierung der Pumpe hin. Schütteln Sie die Pumpe anschließend leicht. Im Inneren sollte nichts klappern. Die Ursache für Fremdgeräusche ist eine Ablösung der Vergussmasse oder eine Beschädigung des mechanischen Teils.

Wenn Sie Zweifel an der Notwendigkeit einer Demontage haben und die Pumpe einfach an Leistung verloren hat, können Sie versuchen, ohne Demontage auszukommen. Spülen Sie die Pumpe zunächst mit einem Wasserstrahl durch. Ziel ist es, Sand und Schmutz von innen auszuspülen.

Als nächstes können Sie versuchen, sie in einen Eimer mit Wasser zu tauchen. Fügen Sie dem Wasser 9%igen Essig (ca. 100 g pro Eimer) oder einen Beutel Zitronensäure hinzu. Lassen Sie es etwa sechs Stunden einwirken. Spülen Sie sie dann erneut mit einem Wasserstrahl ab. Der Zweck des Vorgangs ist einfach: Kalkablagerungen zu entfernen.

Überprüfen Sie anschließend die Ventileinstellung. Es sollte locker aufliegen und einen Spalt von 0,5 – 0,8 mm haben. Lockern Sie einfach die Kontermutter und die Klemmmutter am Pumpeneinlass und stellen Sie es ein. Sobald Sie die richtige Einstellung gefunden haben, fixieren Sie sie mit der Kontermutter. Der Vorgang ist einfach zu kontrollieren.

Senken Sie die Pumpe ohne Schlauch in einen Eimer mit Wasser. So, dass nur der Schlauchstutzen herausschaut. Und schalten Sie sie ein. Bei einer intakten und richtig eingestellten Pumpe steigt die Wassersäule etwa einen Meter hoch.

An dieser Fontäne erkennen Sie die Einstellung. Sobald Sie den maximalen Wert erreicht haben, fixieren Sie das Ergebnis.

Wir haben das Einfachste aufgezählt. Für den Rest ist eine Demontage erforderlich.

Schritt #2 — genauer Blick von innen

Zunächst muss die Pumpe zerlegt werden. Es empfiehlt sich, vorher Markierungen am Gehäuse anzubringen. Damit Sie sie später richtig zusammenbauen können.

Leider reicht es nicht, einfach nur die Befestigungsschrauben an der neuen Pumpe zu lösen – im Laufe des Betriebs oxidiert die Gewindeverbindung so stark, dass das Zerlegen eine echte Herausforderung darstellt. Die beste Hilfe sind Geduld und WD40-Flüssigkeit.

Übrigens wurden früher im Werk die Verbindungsbolzen zur Vermeidung von Lockerung grundsätzlich mit einem Körner markiert. Heute geht man etwas humaner vor und verwendet Muttern mit Kunststoffsicherung. Genau solche sollten auch bei der Montage verwendet werden.

Wenn das Zerlegen nicht klappt, muss man auf eine Metallsäge oder eine Flex (Winkelschleifer) zurückgreifen. Aber sehr vorsichtig, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Die serienmäßigen Schrauben sollten besser durch Bolzen mit Innensechskant ersetzt werden – diese lassen sich später leichter lösen.

Übrigens sollte man das Zerlegen und Zusammenbauen nach dem gleichen Prinzip wie bei Autorädern oder Motorblöcken durchführen – die Befestigungen schrittweise und überkreuz anziehen oder lösen.

Nach der Reparatur empfiehlt es sich, die serienmäßigen Schlitzschrauben durch Bolzen mit Innensechskantkopf zu ersetzen – sie sind beim Zerlegen einfacher zu handhaben.

Die Pumpe zerfällt in zwei Hälften – im oberen Teil ist das Joch mit Vergussmasse ausgegossen, im unteren Teil befindet sich die gesamte Mechanik.

Schritt #3 — Behebung der elektrischen Störung

Im elektrischen Teil betrachten wir die Vergussmasse. Wenn sie sich abgelöst hat, ermitteln wir durch vorsichtiges Klopfen mit einem Hammer auf das Gehäuse den Bereich. Wenn er klein ist, kann man versuchen, den Defekt durch Eingießen von Epoxidharz zu beheben.

Wenn die Baugruppe aus dem Gehäuse fällt, bringen wir mit einer Flex eine flache Rille (nicht tiefer als 1 mm) in die Vergussmasse ein.

Und wir befestigen die Baugruppe mit einem Dichtstoff, der bei der Reparatur von Autoglas verwendet wird. Epoxidharz ist nicht geeignet – es ist nicht ausreichend flexibel und würde später durch Vibrationen einfach reißen.

Die Spule wieder einzusetzen ist schwierig – es könnte eine Presse mit einer Kraft von etwa 300 kg erforderlich sein. Man kann auch versuchen, die Spule neu zu wickeln, wenn sie durchgebrannt ist. Aber das ist noch komplizierter.

Zuerst wird das Gehäuse erhitzt, um sie zu entnehmen. Auf etwa 120 Grad. Bis sich die Vergussmasse ablöst. Dies sollte besser im Freien erfolgen – die verbrennende Vergussmasse ist nicht sehr gesundheitsfördernd.

Durch vorsichtiges Abklopfen werden die Spulenkörper (zwei Stück) von den Resten der Vergussmasse befreit. Der alte Draht wird abgewickelt. Dann werden neue Wicklungen aufgebracht. Draht mit Durchmesser 0,65 mm, Typ PETV. Windung an Windung, etwa acht Lagen pro Spule.

Die Anschlüsse der Spulen werden mit einem wasserbeständigen Kabel mit 0,75 mm² Querschnitt und doppelter Isolierung verlötet. Anschließend wird die Spule im Gehäuse mit Epoxidharz unter Zugabe von geglühtem Quarzsand vergossen.

Aber im Allgemeinen ist diese Reparaturmethode nicht sehr zuverlässig – im Werk ermöglichen die Ausrüstung und Materialien eine höhere Qualität. Und die Reparatur des elektrischen Teils kann nur im äußersten Notfall empfohlen werden. In anderen Fällen wendet man sich besser an den Hersteller.

Elektrische Störungen können Sie nur dann selbst beheben, wenn Sie Erfahrung mit derartigen Arbeiten haben. Andernfalls ist der Kauf eines neuen Teils günstiger.

Wenn Sie jedoch viel Freizeit, eine Wickelmaschine und Kenntnisse im Umgang mit elektrischen Geräten haben, können Sie es versuchen. Meistens ist es jedoch günstiger, die Spule samt halbem Gehäuse komplett zu ersetzen. In den Fabriken wird das übrigens auch so gemacht. Das kann als Aggregatreparatur betrachtet werden.

Schritt #4 — Behebung mechanischer Störungen

Bei der Mechanik ist es einfacher. Ziehen Sie die Baugruppe vorsichtig aus dem Pumpengehäuse. Als Erstes stellen Sie die Störungen visuell fest: Zerstörungen, Risse, Bruchstücke von Scheiben usw. Falls es Schwärze und Brandgeruch gibt, überprüfen Sie erneut die Elektrik.

Falls es Anzeichen von mechanischem Verschleiß an Metallteilen gibt, überprüfen Sie die Spiele und den Dämpfer und kontrollieren Sie nochmals die elektrische Hälfte auf Ablösung des Vergussmaterials. Das können Sie durch Klopfen mit einem Hammer feststellen – an der Ablösungsstelle klingt es etwas dumpf.

Manchmal tritt der Verschleiß von Joch und Anker einfach deshalb auf, weil sich die Spule verschiebt oder aus dem Gehäuse fällt. Das ist an einer alten Pumpe aufgrund von Verschmutzung nicht immer sichtbar.

Beim Zerlegen kann es manchmal zu Rissen in Membran und Dämpfer kommen. Die Membran beeinträchtigt die Funktion der Pumpe nicht wesentlich, und wenn Sie sie mit Gummikleber kleben können, können Sie sich damit begnügen. Den Dämpfer sollte man in diesem Fall jedoch besser ersetzen.

Die Innenteile der Pumpe spülen Sie von Sand – wenn solcher vorhanden ist. Kalkablagerungen entfernen Sie nach dem gleichen Prinzip wie Kesselstein im Wasserkocher – Zitronensäure, Essig, Entkalkungsmittel. Verwenden Sie jedoch keine starken Laugen oder andere aggressive Mittel – das Gehäuse soll gereinigt und nicht aufgelöst werden.

Meistens müssen die Pumpen Malysch nach dem Spülen von Brunnen auseinander- und zusammengebaut werden. Sie müssen regelmäßig von Sand und Schluff gereinigt werden.

Als Nächstes prüft man, wie der Anker der Stange zur Spule ausgerichtet ist. Ihre Projektionen müssen übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, drehen Sie sie, nachdem Sie die Befestigungsmuttern gelockert haben. Der Abstand vom Anker zum Joch sollte 5 bis 8 mm betragen.

Dieser Spalt wird mit Unterlegscheiben und Kontermuttern am Stangenfuß eingestellt. Ein größerer Abstand verhindert, dass die Pumpe ihre Leistung entfaltet. Ein kleinerer führt zu Beschädigungen von Joch und Anker, manchmal auch des Gehäuses.

Wenn der Anker auf der Stange locker ist – was äußerst selten vorkommt – wird er durch Körnen befestigt. Manchmal kommt es zu einem Bruch der Stange selbst im Bereich des Kolbenbefestigungsgewindes oder zu einem Nachlassen des Gewindes – dann hilft nur noch ein Austausch.

Wenn der Kolben verschlissen ist oder seine Elastizität verloren hat, ist das einfach. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen aus dem Reparatursatz und stellen Sie das Spiel zwischen Kolben und Sitz im Gehäuse ein. Dieser Abstand sollte zwischen 4 und 5 mm betragen.

Die Einstellung erfolgt einfach durch Hinzufügen oder Entfernen von Abstandsscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm. Diese finden Sie auf der Stange selbst oberhalb und unterhalb des Kolbens.

Beim Wechsel des Kolbens sollte man an die Stahlbuchse denken, die in der Mitte eingepresst ist. Es ist einfach, sie aus der alten zu entfernen und in die neue zu pressen. Es sind nicht einmal spezielle Werkzeuge erforderlich. In der Regel lässt sie sich per Hand hineindrücken.

Manchmal helfen ein Schraubstock oder einfach eine Schraube mit ein paar Unterlegscheiben und einer Mutter – man setzt einfach nacheinander den Kolben und die Buchse auf die Schraube und zieht sie mit der Mutter fest – die Buchse rückt wie gewünscht an ihren Platz. Man kann sogar versuchen, dies direkt auf der Kolbenstange zu machen.

Die Membran wird äußerst selten gewechselt – nur wenn sie völlig zerfallen ist. Wenn sie intakt ist und das Gummi seine Elastizität nicht verloren hat, dann schenken Sie ihr keine besondere Beachtung. Hauptsache, sie ist vorhanden.

Eine gute Hilfe bei der Arbeit ist ein Messschieber mit Tiefenmesser. Damit messen wir den Abstand vom Sitzrand des Gehäuses bis zum Ventilsitz und dann vom Ventil bis zum Stoßdämpfer. Und wir bringen sie in Übereinstimmung.

Das Pumpenventil wird ebenfalls einfach gewechselt – eine Schraube und zwei Muttern. Der Abstand zwischen ihm und der Ansaugöffnung wird durch einfaches Anziehen der Schraube eingestellt. Wie bereits erwähnt, sollte der Spalt zwischen 0,6 – 0,8 mm liegen.

Die Stange am Stoßdämpfer, das Rückschlagventil und der Kolben werden mit Kontermuttern befestigt. Wir nehmen das ernst.

Wenn sich diese Befestigung später durch Vibration löst, kann dies zu einem schwerwiegenden Defekt führen – genau das ist eine der Hauptursachen für die Zerstörung des Gehäuses oder den Ausfall von Gummiteilen.

Ein wichtiges Konstruktionselement der Pumpe – das Gummiventil, das sich im Gehäuse befindet. Es verschließt die Wasserauslassöffnungen und sorgt bei fehlendem Druck im Gerät für das freie Ausfließen des Wassers.

Bauen Sie vorsichtig zusammen. Achten Sie bei Pumpen mit oberer Wasserentnahme auf die Übereinstimmung der Öffnungen im Gehäuse und im Stoßdämpfer – dazu haben wir vor der Demontage der Pumpe Markierungen angebracht. Von außen sehen beide Seiten gleich aus und können leicht verwechselt werden. Wenn das passiert, wird die Pumpe einfach nicht funktionieren.

Die Gehäuseschrauben werden, wie bereits erwähnt, über Kreuz und nach und nach angezogen. Und sehr fest. Die Muttern müssen neu sein, mit Kunststoffhalterung. Unterlegscheiben nach Grover schaden nicht. Denken Sie daran, dass die Pumpe im Betrieb stark vibriert, was Gewindeverbindungen nicht mögen.

Überprüfen Sie alles erneut. Messen Sie den Widerstand der Jochwicklung, blasen Sie die Pumpe hin und her durch. Wenn alles in Ordnung ist, gehen Sie zur Prüfung mit einem Wassereimer über. Tauchen Sie die Pumpe ins Wasser, lassen Sie den Schlauchstutzen außen. Oder verwenden Sie zu diesem Zweck ein kurzes Schlauchstück. Und schauen Sie, wie sie Wasser fördert. Alles normal – gut. Schwach – stellen Sie das Ventil ein.

Nach der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit wird die Pumpe in das Bohrloch eingesetzt oder in den Brunnen.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Ein kleiner Video-Tipp zur Reparatur und Diagnose, der bei der Durchführung der Reparatur hilft:

Denken Sie immer an die Sicherheit! Auch wenn Sie die Unversehrtheit der Spulen und das Fehlen eines Kurzschlusses zum Gehäuse überprüft haben, halten Sie die Pumpe bei der Prüfung niemals am Gehäuse fest! Verwenden Sie stets nur eine dielektrische, federnde Aufhängung!

Verwenden Sie für solche Zwecke niemals das Netzkabel. Sicherheit ist nie überflüssig.

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