Wie Sie eine Fußbodenheizung selbst anschließen: Schritte zum Anschluss einer Wasser-Fußbodenheizung

Wasser-Fußbodenheizungen werden neben elektrischen immer häufiger in der Wärmeversorgung von Privathäusern eingesetzt. Und tatsächlich ist es im Kinderzimmer oder Badezimmer mit einer „Fußbodenheizung“ viel gemütlicher.

Im Gegensatz zu elektrischen Systemen gelten Wasser-Fußbodenheizungen als weniger kostspielig, wenn die Erwärmung des Wärmeträgers in den Rohren durch einen Gaskessel – Teil des gesamten Heizsystems – erfolgt. Sie sind jedoch schwieriger zu installieren und zu steuern, daher müssen vor der Umsetzung eines Projekts zur Installation einer Fußbodenheizung viele technische Nuancen studiert werden.

In diesem Artikel besprechen wir, wie Sie eine Fußbodenheizung mit minimalen Verlusten und ohne schwerwiegende technische Fehler anschließen können. Wir bieten eine verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit deren Hilfe Sie die erforderlichen Materialien auswählen, die wichtigsten Prinzipien der Rohrverlegung verstehen und letztendlich das Heizungsproblem in Ihrem eigenen Haus lösen.

Wichtige Faktoren bei der Installation einer Fußbodenheizung

Bevor wir zur Montageanleitung übergehen, betrachten wir eine Reihe von Faktoren, die bei der Planung einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung unbedingt berücksichtigt werden müssen.

Besitzer von Einfamilienhäusern haben bei der Wahl der Heizungsanlage mehr Möglichkeiten: Sie sind autonom und unabhängig von der zentralen Wasserversorgung. Wohnungseigentümern in Mehrfamilienhäusern wird meistens keine Chance gegeben, eine Wasser-Fußbodenheizung zu installieren – nur eine elektrische.

An Räume, in denen eine Wasser-Fußbodenheizung geplant ist, werden folgende Anforderungen gestellt:

Im Allgemeinen sollten die Wärmeverluste bis zum Zeitpunkt des Anschlusses der Heizungsanlage so weit wie möglich reduziert werden, d. h. das Haus sollte gedämmt werden, da sonst sowohl die Fußbodenheizung als auch die Heizkörper wenig effektiv wären.

Bereiten Sie sich darauf vor, dass der Kauf der Komponenten und die Umsetzung des Projekts teuer werden. Die Montage der Geräte umfasst mehrere Schritte, die wir nicht vernachlässigen empfehlen. Es gibt jedoch einen großen Pluspunkt: Nach einigen Jahren amortisiert sich die Installation der Fußbodenheizung mehr als, wenn Sie einen Kessel wählen, der mit Erdgas betrieben wird.

Erdgas ist nach wie vor viel günstiger als alternative Brennstoffe – Holz, Kohle, Pellets – und ein Zweikreiskessel kann problemlos ein großes Haus mit Wärme und Warmwasser versorgen.

Es gibt zwei Varianten der Fußbodenheizung – die „nasse“ und die „trockene“. Die erste zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Gießen eines Zement-Sand-Estrichs beinhaltet, mehr Zeit für die Montage benötigt, aber sie wird häufiger gewählt. Die zweite ist sinnvoll, wenn als Bodenbelag ein Holzboden vorgesehen ist.

Als bester Bodenbelag für Fußbodenheizungen gilt Keramikfliesen, jedoch werden häufiger Laminat, Linoleum oder Teppichboden mit spezieller Kennzeichnung verwendet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

Wir bieten eine Anleitung, die 8 Schritte umfasst. Jeder davon ist auf seine Weise wichtig, und wenn man einen auslässt, kann es beim Betrieb der Anlage zu Störungen kommen.

Die Reparatur einer wassergeführten Fußbodenheizung ist teuer, zeitaufwändig und sehr mühsam, daher sollten Sie von Anfang an sorgfältig und gewissenhaft an die Einrichtung der Anlage herangehen.

Nun werden wir jeden Schritt im Detail besprechen – vom Kauf der Komponenten bis zum endgültigen Anschluss. Sie sollten unsere Empfehlungen nicht als die einzig möglichen ansehen – es gibt viele interessante und effektive Lösungen.

Wir empfehlen, die vorgeschlagene Anleitung als allgemeine Regeln zu betrachten, die während der Vorbereitung und Montage beachtet werden sollten. Einzelne Details und Nuancen der Einrichtung hängen weitgehend vom jeweiligen Projekt ab.

Schritt #1 – Planung und Auswahl des Verlegeschemas

Die Planung der Arbeiten kann auf verschiedene Weise erfolgen: Sie können ein Unternehmen beauftragen, das sich auf solche Projekte spezialisiert hat, oder alles selbst erledigen. Um jedoch die Berechnungen selbst durchzuführen und die Idee in die Tat umzusetzen, ist mindestens eine Ingenieurausbildung, ausreichende Erfahrung und die Beherrschung von Computerprogrammen erforderlich. Andernfalls ist ein erfolgreiches Ergebnis nicht garantiert.

Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Projekterstellung beachten sollten:

• Die durchschnittliche angenehme Bodentemperatur in Wohn- und Schlafzimmern beträgt 21–27 °C;
• Für Badezimmer, Toiletten und kombinierte Sanitärräume sind die Werte höher – 31–32 °C;
• In die Kreise der Fußbodenheizung wird ein Wärmeträger mit einer Temperatur von nicht mehr als 60 °C eingespeist (zum Vergleich: in Heizkörpern bis zu 90 °C);
• Der Temperaturabfall im Rohrleitungssystem der Fußbodenheizung, also die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf, beträgt 10 Grad;
• Der Rohrdurchmesser hängt von der Kreislauflänge ab: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – bis zu 120 m.

Im Idealfall sollten alle Wasserkreisläufe die gleiche Länge haben – so lässt sich der Abgleich leichter durchführen. In der Praxis ist dies jedoch kaum möglich, daher sollte zumindest der gleiche Durchmesser für alle Rohre eingehalten werden.

Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen benachbarten Windungen eines Kreislaufs. Er hängt vom Typ und Durchmesser der Rohrleitung sowie vom Verlegeort ab.

In der Nähe von Außenwänden befinden sich sogenannte „Kältezonen“, daher wird der Verlegeabstand auf nicht mehr als 150 mm festgelegt, in der Mitte auf 250-300 mm. Wenn keine Außenwände vorhanden sind, kann im gesamten Raum ein Abstand von 200-300 mm eingehalten werden.

In Schwimmbädern, Sanitärräumen und Saunen sollte der Boden maximal warm sein, daher beträgt der Verlegeabstand 100-150 mm. Ein geringerer Abstand ist ohne Knicke in der Rohrleitung nicht möglich.

Für die Verlegung der Kreisläufe gibt es zwei Hauptmethoden: die „Schlange“ und die „Schnecke“. Die „Schlange“ ist einfacher zu montieren, erzeugt aber einen größeren Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf – bis zu 10 Grad. Sie eignet sich gut für Bereiche mit Außenwänden. Die „Schnecke“ ist aufwändiger in der Ausführung, aber durch diese Verlegung bleibt die Temperatur über den gesamten Kreislauf stabil.

Mögliche Montagearten der Heizkreisläufe. Durch die Anordnung der Rohrleitung kann die gewünschte Temperatur in verschiedenen Zonen eines Raumes eingestellt werden.

Häufig werden kombinierte Varianten verwendet, bei denen in einem Raum verschiedene Methoden kombiniert werden. Wenn man dies richtig berechnet, wird die Heizung maximal effizient sein.

Es wird empfohlen, für jeden Raum einen eigenen Kreislauf zu verwenden. Eine Ausnahme bilden nur kleine, nebeneinander liegende Räume – zum Beispiel Toilette und Badezimmer.

Wenn der Raum geräumig ist und seine Fläche mehr als 40 m² beträgt, wird empfohlen, 2 Kreisläufe anzuschließen. Ein einzelner Kreislauf würde der auf ihn übertragenen Last nicht gewachsen sein.

Es ist zu beachten, dass beim Erhitzen eine Wärmeausdehnung auftritt. Diese wird durch ein Dämpfungsband kompensiert, das zwischen den Kreisläufen, benachbarten Räumen und entlang aller Wände verlegt wird.

Näheres zu den Verlege- und Anschlussschemata haben wir in einem anderen Artikel besprochen. Um diese Informationen einzusehen, folgen Sie bitte dem Link.

Schritt #2 – Vorbereitung der Materialien

Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Konstruktion der Fußbodenheizung aus einer Vielzahl von Teilen besteht. Dabei sollten nur qualitativ hochwertige Produkte ausgewählt werden, die optimal zueinander passen. Betrachten wir die wichtigsten davon: Rohre, Dämmung und Verteiler.

Für Heizkreise eignen sich am besten Rohre aus vernetztem Polyethylen mit der Kennzeichnung PEX oder PERT:

• PEX – zeichnet sich durch einen „Memory-Effekt“ aus, hat eine 85-prozentige Vernetzungsdichte, wird mit Axialfittings verbunden, die in den Estrich eingegossen werden können;
• PERT – hat keinen Memory-Effekt und wird mit Klemmringverschraubungen verbunden, die nicht in Zement eingegossen werden dürfen, aber in offenen Bereichen eingesetzt werden können – zum Beispiel in Kollektoranschlüssen.

In der Praxis werden beide Rohrtypen verwendet.

Am wenigsten leiden unter Temperaturschwankungen PE-Xa-Rohre mit einer inneren EVOH-Schicht – einer Art Schutzbarriere aus Polyvinylethylen, die das Eindringen von Sauerstoff reduziert

Für den Hausgebrauch werden häufiger Rohrleitungen mit Ø 16 oder 20 mm verwendet. Wir empfehlen zudem, sich mit den Regeln der Rohrberechnung für Fußbodenheizungen vertraut zu machen.

Wir empfehlen Ihnen, keine billigen, fragwürdigen Nachahmungen zu kaufen, sondern sich für Produkte eines der bewährten Hersteller zu entscheiden: Valtec, Rehau, KAN, Tece oder Uponor. Vergessen Sie nicht, dass die Lebensdauer der Fußbodenheizung von der Qualität der Komponenten abhängt.

Als Wärmedämmmaterial sollten vorzugsweise extrudierter Polystyrolschaum (XPS) oder Profilmatten verwendet werden. Die erste Variante ist günstiger, während Matten für die Verlegung der Rohrleitungen praktischer sind.

XPS zeichnet sich durch Festigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit aus und ist preisgünstig. Platten verschiedener Größen werden mithilfe von Nuten miteinander verbunden.

Zur Befestigung von XPS-Fragmenten werden spezielle Dübel verwendet, die als Tellerdübel bezeichnet werden. Sie werden in der Mitte der Platten fixiert, wenn diese groß sind, und an den Stoßstellen.

Profil-Matten werden aus dichtem Polystyrolschaum hergestellt. Sie sind oben mit Erhebungen versehen, die ein gleichmäßiges und maßgenaues Verlegen der Heizkreise ermöglichen. Die Matten sind teurer als XPS-Platten und werden in der Regel angeschafft, wenn die finanziellen Möglichkeiten es zulassen.

Für die Verteilung des Wärmeträgers auf die Kreise, die Regelung und den hydraulischen Abgleich ist der Kollektor zuständig. Es handelt sich um eine komplexe Einheit, die aus einer Vielzahl von Teilen besteht, darunter:

• die Kollektoren selbst mit Abgleichventilen und Absperrventilen;
• automatische Entlüfter;
• Verbindungsfittings;
• Entwässerungshähne;
• Befestigungskonsolen zur Fixierung.

Wenn kein separater Steigstrang vorhanden ist, wird eine Mischgruppe benötigt, die aus Bypass, Pumpe und thermostatischem Ventil besteht.

Der Kollektor und die Mischeinheit werden in einem Kollektorschrank untergebracht – einem Metallkasten, der an einem für die Wartung günstigen Ort installiert wird, vorzugsweise in gleicher Entfernung zu allen Kreisen.

Es gibt keinen festen Platz für die Installation des Kollektorschranks – das kann ein Flur, eine Ankleide, ein Eingangsbereich, ein separater kleiner Raum oder eine speziell vorgesehene Nische sein.

Schritt #3 – Montage der Dämmung

Wir überspringen alle Arten von Rohbauarbeiten – das Anlegen einer Nische für den Kollektorschrank oder zusätzlicher Durchlässe in Baukonstruktionen – und gehen direkt zur Montage der Wärmedämmschicht über. Der Untergrund muss zuvor gereinigt und geebnet werden.

Arbeitsablauf für die Verlegung von XPS-Platten:

• Markieren Sie das Niveau des Fertigfußbodens und kennzeichnen Sie es mit Markierungen an den Wänden.
• Füllen Sie Unebenheiten mit Sand auf.
• Verlegen Sie die Platten mit Nut- und Federverbindung, beginnend von der entferntesten Wand, besser von einer Ecke.
• Die Stöße benachbarter Platten sollten nicht übereinstimmen, daher verlegen Sie diese versetzt.
• Wenn eine zweite Schicht geplant ist, verlegen Sie die Platten ebenfalls ohne übereinstimmende Fugen.
• Fixieren Sie die Platten mit Tellerdübeln, indem Sie einen Bohrhammer oder Hammer verwenden.
• Verkleben Sie die Stöße und Fugen mit Bauklebeband, ohne Lücken zu lassen.

Große Spalten können Sie mit kleinen Plattenresten verfüllen und von oben mit Bauschaum ausschäumen.

Nach Abschluss der Arbeiten sollte ein gleichmäßiger, ebener Belag aus Wärmedämmmaterial ohne Lücken und Vertiefungen entstehen. Eine der Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit der Schicht ist die Stabilität.

Wenn die Fußbodenheizung über einem Kellergeschoss, Keller oder auf Erdreich verlegt wird, decken Sie den Untergrund vorher mit einer Feuchtigkeitssperrfolie ab – Polyethylen oder Membran 150-200 µm. Rollen Sie die Bahnen mit einer Überlappung von ca. 100 mm aus, verkleben Sie alle Fugen mit Klebeband.

Die Besonderheiten der Verlegung verschiedener Dämmstoffarten haben wir ausführlich im folgenden Artikel behandelt.

Schritt #4 – Fixierung des Wasserrohrs

Vor der Verlegung der Kreise muss der Kollektorschrank installiert werden, und dann beginnen Sie die Arbeiten vom am weitesten entfernten Punkt. Die Durchgangsrohre, die vom Kollektor zum Bestimmungsort führen, verlegen Sie in der Wärmedämmschicht und stecken Sie zusätzlich in Hüllen aus geschäumtem Polyethylen – um die Wärme zu bewahren.

In diesem Schritt befestigen Sie entlang des Umfangs das Dämmband mit Montagekleber.

An den Stellen, wo die Rohrleitung nach außen tritt, sowie an den Eintrittspunkten in den Betonestrich wird auf jedes Rohr ein Schutzwellrohr oder eine dichte Dämmung aufgesteckt, die Verformungen verhindert.

Arbeitsablauf für die Montage der Kreise:

• Wickeln Sie 12-15 m Rohr von der Rolle ab, ziehen Sie die Dämmung und das Kollektoranschlussstück auf.
• Schließen Sie das gedämmte Ende an den Kollektor an.
• Ohne Kraft und Spannung verlegen Sie die Rohrleitung entlang der vorgesehenen Kreise und befestigen sie alle 35-40 cm mit Klammern (an Kurven alle 10 cm).
• Nachdem Sie den Kreis umrundet haben, führen Sie das Rücklaufrohr zum Vorlauf, ziehen ebenfalls auf das zweite Ende ein Wellrohr oder eine Dämmung auf und schließen es mit einer Verschraubung an den Kollektor an.
• Notieren Sie die Länge des Kreises gegenüber dem entsprechenden Ein-/Ausgang am Kollektor.

Schließen Sie ebenfalls die restlichen Rohrschleifen an. Falls beim Verlegen Klammern herausspringen, wiederholen Sie die Fixierung, jedoch nicht an derselben Stelle, sondern in einem Abstand von mindestens 5 cm davon.

Um die Dämmung oder die Rohre nicht zu beschädigen, verwenden Sie für die Bewegung in Arbeitsbereichen Auflagen aus Sperrholzplatten oder Spanplattenstücken.

Schritt #5 – Verlegung des Bewehrungsnetzes

Das Netz aus Metalldraht oder Kunststoff wird nicht unter dem Rohr, sondern darüber verlegt. Das Kunststoffrollennetz ist günstiger, leichter und einfacher zu verlegen.

Für die Armierung eignet sich ein Metallgewebe aus glattem, dünnem Draht mit einer Dicke von nicht mehr als 3 mm und einer Maschenweite von 10*10 cm. Eine Bewehrung ist aufgrund der gerippten Oberfläche, die das Rohr beschädigen könnte, nicht geeignet.

Die Netzstücke werden mit einer Überlappung von 1-2 Maschen verlegt, miteinander mit Kunststoffkabelbindern oder Draht verbunden, hervorstehende Enden werden entfernt.

Schritt #6 – Hydraulische Prüfungen

Alles ist bereit für das Gießen des Estrichs, aber vorher muss unbedingt die Funktion der Systeme überprüft werden. An den Vorlaufverteiler wird Wasser angeschlossen, an den Ausgang ein Schlauch, der es in den Ablauf führt.

An die Leitung, an einen der Ausgänge, wird eine Druckprüfpumpe installiert.

Ziel der Druckprüfung ist es, alle Kreise mit sauberem Wasser zu füllen, die Rohrleitung zu spülen, in der sich Rückstände von Schmiermittel oder Schmutz angesammelt haben könnten, und die Luft zu entfernen.

Vorgehensweise beim Befüllen der Kreise mit Wasser:

• Schließen Sie alle Verteilerkreise außer dem zu prüfenden;
• Führen Sie sauberes Wasser aus der Wasserleitung zu;
• Beobachten Sie den Luftaustritt, bis sauberes Wasser ohne Luftblasen fließt;
• Schließen Sie den gefüllten Kreis, fahren Sie mit dem nächsten fort – und so weiter mit allen;
• Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, drehen Sie das Ventil zu.

Danach müssen die Tests mit einer speziellen Pumpe – einer Druckprüfpumpe – durchgeführt werden. Für das Verfahren empfehlen wir, einen erfahrenen Fachmann hinzuzuziehen, der mit dem Prozess vertraut ist.

Das Wesen der Tests: Dem System wird Wasser unter einem Druck zugeführt, der höher als der Betriebsdruck ist – etwa 6 Atmosphären. Danach werden die Rohre auf Lecks geprüft, dann wird der Druck abgelassen, und dies wird mindestens 3 Mal wiederholt. Anschließend werden die Kreise einen Tag lang unter hohem Druck belassen. Wenn nach 24 Stunden keine Lecks vorhanden sind, ist das System dicht und fehlerfrei installiert.

Schritt #7 – Installation von Abziehlehren und Gießen des Estrichs

Vor dem Estrich müssen die Rohre mit Wasser gefüllt und der Betriebsdruck, im Durchschnitt 2 bar, eingestellt werden. Dann werden die Abziehlatten installiert.

Als Abziehlatten empfehlen wir die Verwendung von Gipskartonprofilen 28*27. Die Höhe der Abziehlatten ist das Niveau des Fertigfußbodens ohne Berücksichtigung des endgültigen Belags.

Der Abstand von der äußersten Abziehlatte zur Wand beträgt 0,3 m, zwischen den Abziehlatten nicht mehr als 1,5 m. Demnach beträgt die Länge der Abziehregel 2 m.

Danach bereiten Sie den Mörtel für den Estrich vor. Die ideale Variante ist eine gewöhnliche Mischung, jedoch mit Zusatz von Weichmachern. Der Grund dafür ist, dass der Estrich neben mechanischer Belastung auch ständig Temperaturschwankungen ausgesetzt sein wird, daher sollte er plastisch und flexibel sein.

Wir empfehlen, spezielle Weichmacher oder Fasern zu erwerben, die in einer großen Auswahl erhältlich sind. Alternative Hausrezepte wie die Zugabe von PVA-Kleber oder Flüssigseife sollten Sie besser vermeiden.

Der Hauptbestandteil des Mörtels ist Portlandzement M400 und höher mit nicht abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Sie müssen darauf achten, dass er trocken, sauber und gesiebt ist.

Auf jeden 50-Kilogramm-Sack kommen etwa ein Eimer Wasser. Es ist besser, die Flüssigkeit nach und nach hinzuzufügen, da die Weichmacher die Zusammensetzung verändern.

Vorgehen beim Gießen des Estrichs:

• Entfernen Sie überflüssige Gegenstände vom Boden und schließen Sie die Fenster.
• Bereiten Sie eine hochwertige Mischung vor, am besten mit einem Baumixer als mit einer Bohrmaschine.
• Beginnen Sie mit dem Verlegen des Estrichs vom entferntesten Punkt aus, in Streifen, orientiert an den Abziehlehren.
• Nehmen Sie die Korrektur und das Nivellieren der Oberfläche nach dem Gießen jedes Streifens zwischen den Abziehlehren vor.
• Nach ein paar Tagen, nach dem Antrocknen, reinigen Sie Unebenheiten und entfernen Sie die Zementschicht bis zu den Abziehlehren.
• Befeuchten Sie den Estrich und bedecken Sie den Boden mit Polyethylenfolie.

Nach einem weiteren Tag entfernen Sie die Abziehlehren, kaschieren die entstandenen Spalten und sprühen erneut Wasser auf die Betonoberfläche. Die Befeuchtung wird für mindestens 10 Tage empfohlen.

Schritt #8 – Inbetriebnahme

Die Reifezeit des Estrichs beträgt etwa einen Monat, und erst danach kann mit dem Abgleich begonnen werden, der zum Angleichen der Parameter des Wärmeträgers in den Kreisen erforderlich ist. Dieser wird mit Hilfe der Durchflussmesser des Verteilers durchgeführt.

Zuerst wird der normale Betriebsdruck (1 bis 3 bar) eingestellt, dann werden die Werte vom Durchflussmesser des längsten Kreises abgelesen und die übrigen Schleifen werden nacheinander, in der Reihenfolge abnehmender Länge, anhand der abgelesenen Parameter eingestellt.

Nach dem Abgleich erfolgt eine allmähliche Erhöhung der Temperatur im System, beginnend bei 25 °C und bis auf 40-45 °C, wobei täglich 5 Grad hinzugefügt werden.

Anfangs wird empfohlen, das «Verhalten» der Fußbodenheizung aufmerksam zu beobachten, die Änderung des Temperaturregimes zu verfolgen und bei Bedarf die Einstellung zu wiederholen.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Wie der Prozess und das Ergebnis der Installation einer Fußbodenheizung aussehen + Überblick über die Verteilereinheit:

Welche Fehler sollten vermieden werden:

Weitere Informationen zu den Größen der Kreise und den Feinheiten der Rohrverlegung:

Tipps, die auf persönlicher Erfahrung basieren:

Laut Statistik ermöglichen Heizsysteme mit fachgerecht installierter Fußbodenheizung erhebliche Einsparungen bei den Energieträgern. Dank der klaren Anleitungen der Komponentenhersteller und detaillierten Beschreibungen des Montageprozesses kann man versuchen, das System selbst zu installieren. Falls Sie jedoch an Ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln, empfehlen wir, sich an Fachleute zu wenden, die auf die Installation von Fußbodenheizungen spezialisiert sind.

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