Wasser-Fußbodenheizung unter Linoleum verlegen: Planungsregeln und Überblick über die Montagetechnik

Eine Fußbodenheizung schafft eine Atmosphäre von Gemütlichkeit und besonderem Komfort. In manchen Räumen kann diese Anlage zur primären Heizungsoption werden, die es ermöglicht, auf herkömmliche Heizkörper zu verzichten.

Bevor man sich jedoch für die Installation entscheidet, muss man eine Berechnung der Anlage durchführen, die bevorstehenden Betriebsbedingungen und eine Reihe von Parametern berücksichtigen. Ein nicht unwichtiger Faktor – die Art des Bodenbelags. Das Material beeinflusst die Heizeffizienz und die Montagetechnik der Heizungsleitung.

Viele bevorzugen es, eine Wasser-Fußbodenheizung unter Linoleum zu installieren – dieser Belag zeichnet sich durch seine Erschwinglichkeit und gute Gebrauchseigenschaften aus. Wir laden Sie ein, sich mit dem Funktionsprinzip der Anlage, ihren Komponenten vertraut zu machen, die optimale Anschlussvariante und das Verlegeschema der Rohre zu wählen.

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie Sie die Fußbodenheizung berechnen und die Rohre auswählen, und beschreiben die schrittweise Montagetechnik für den Heizkreislauf unter Linoleum. Expertenempfehlungen helfen Ihnen, ein zuverlässiges und effizientes Heizsystem zu planen und einzurichten.

Besonderheiten bei der Nutzung von Linoleum mit Wasser-Fußbodenheizung

Fußbodenheizungen haben sich so sehr in Ferienhaussiedlungen und privaten Wohngebäuden etabliert, dass ihre Systeme nun in neu errichteten Vorortsiedlungen installiert werden, wo für den Anschluss dieser Konstruktion bereits spezielle Wärmetauscher vorgesehen und montiert sind.

Der wichtigste und offensichtlichste Vorteil dieses Heizsystems – der sparsame Verbrauch von Wärmeenergie, der Ausschluss von Einflüssen schädlicher Faktoren wie elektromagnetischer und elektrischer Felder.

Als grundlegend wichtige Nachteile der in Häusern installierten Wasser-Fußbodenheizung gelten folgende Punkte:

• Abhängigkeit von Gas- oder anderen Kesselanlagen;
• hoher Arbeitsaufwand bei der Montage;
• Erhöhung der Bodenhöhe, was in manchen Fällen nicht zulässig sein kann;
• Risiko von Wasserlecks in den Rohren bei Nichteinhaltung der Montagetechnik.

Mit den genannten Nachteilen kann man umgehen, wenn Sie jeden Schritt der Montage der Fußbodenheizung so qualitativ wie möglich durchführen.

Eigentümer von privaten Landhäusern zögern, Linoleum als Oberbelag für die Fußbodenheizung zu verwenden, aufgrund unbegründeter Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit im Haushalt. Linoleum ist im Vergleich zu anderen Belägen ein Material, das bei starker Erwärmung recht anspruchsvoll ist.

Linoleum ist eine der kostengünstigen Bodenbelagsarten, die Sie erfolgreich und sicher auf einer warmen Wasser-Fußbodenheizung in Ihrem Landhaus verlegen können.

Wenn Sie alle vorgeschriebenen Normen zur Temperaturregulierung der Fußbodenheizung einhalten, wird das Linoleum im Haus nicht verziehen, sich nicht unter übermäßiger Hitze aufblähen und dementsprechend keine Schadstoffe freisetzen.

Die Hersteller von Linoleum kennzeichnen die Bodenbeläge mit stilisierten Symbolen, die auf die Möglichkeit einer sicheren Verwendung bestimmter Modelle zusammen mit der Fußbodenheizung hinweisen.

Wenn Sie hochwertigen, zertifizierten Linoleum für die Verlegung einer Fußbodenheizung verwenden und die Heizungseinstellungen im Normalbereich halten, werden Sie den Komfort eines beheizten Fußbodens genießen. In diesem Fall kann Linoleum genauso gut sein wie Keramikfliesen oder Laminat.

Beim Verlegen von Linoleum auf dem Boden ist auf eine schrittweise, gleichmäßige Erwärmung des gesamten Rohrsystems zu achten. Die Leistung der Fußbodenheizung sollte 150 W pro 1 m² nicht überschreiten. Dieser Wert reicht aus, damit die Bodentemperatur den optimalen Wert von 26-28°C erreicht. Sie können barfuß auf dem Linoleum gehen, ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten zu verspüren.

Dank moderner Technologien bei der Herstellung von Bodenbelägen können Sie Linoleum bedenkenlos als Endbelag für die von Ihnen oder einem Bauteam installierte Wasser-Fußbodenheizung verwenden.

Allgemeines Funktionsprinzip der Anlage

Die Grundlage eines solchen Raumheizungssystems ist eine Zweirohr-Heizungsanlage, die nach dem Prinzip des Zwangsumlaufs von Wasser oder einem anderen Wärmeträger funktioniert. An die Geräte werden Rohrleitungen und Verteiler angeschlossen.

Schematische Darstellung eines typischen Projekts eines Privathauses, in dem die verwendeten Geräte, Komponenten und Verrohrungen der warmen Wasser-Fußbodenheizung angegeben sind (+)

In das allgemeine Schema werden folgende wichtige Bestandteile einbezogen:

• Heizungsgruppe – sorgt für eine unterbrechungsfreie Zirkulation von heißem Wasser über die Verteiler;
• Rücklauf- und Vorlaufleitungen zur Versorgung der Gruppe «Verteiler + Mischeinheit», Verteilverteiler;
• Heizungsarmaturen;
• Zuleitungsrohr.

Das Herz der Heizungsgruppe ist der Kessel. Weitere, nicht weniger wichtige Bestandteile – die Sicherheitsgruppe, der Ausdehnungs- oder Ausgleichsbehälter und die Pumpe.

Man kann das Funktionsprinzip des Systems kurz wie folgt beschreiben:

1. Vom Kessel kommt erhitztes Wasser. Es gelangt zu einem zwei- oder dreiwegigen thermostatischen Ventil. Sobald die Temperatur einen kritischen Wert überschreitet, wird der Zugang für Wasser aus der Rücklaufleitung geöffnet und die Temperatur gleicht sich aus.
2. Der Thermostat steuert das thermostatische Ventil. Der gemischte Strom gelangt nach dem Durchströmen der Umwälzpumpe zum Thermostat.
3. Beim Erhitzen des Wassers auf die eingestellte Temperatur wird die Zumischung aus dem Rücklauf gestoppt; bei einer Erhöhung wird sie wieder geöffnet. Auf diese Weise wird die Temperatur des im System zirkulierenden Wassers geregelt.
4. Der Kollektor oder die Verteilerleiste leitet den Wärmeträger durch die Kreisläufe. Diesem Bauteil kommt nicht nur eine Verteilfunktion zu, sondern auch die Aufgabe, den Wärmeträger zu sammeln und in die Rücklaufleitung zu senden.

Im Grunde genommen ist eine Wasser-Fußbodenheizung derselbe Heizkörper, der jedoch horizontal angeordnet und vor Betriebsbelastungen geschützt ist. Wenn kein Steuergerät vorhanden ist, funktioniert das System nur, wenn die Wassertemperatur im System 50°C nicht überschreitet.

Auf dem Foto ist ein Verteilungsknoten einer Wasser-Fußbodenheizung zu sehen. Er besteht aus einer Umwälzpumpe, einer Kollektorgruppe und einem Mischknoten (+).

Das System selbst ist nicht perfekt: Es ist träge, heizt den Raum relativ langsam auf – von 4 bis 6 Stunden. Schwierigkeiten treten auch in der Planungsphase auf, wenn die Wasser-Fußbodenheizung die einzige Wärmequelle ist.

Die Installation ist nicht billig und verringert die Raumhöhe, da der Boden angehoben wird. Das Rohrsystem ist nicht einfach zu reparieren.

Kann man die Anlage an die zentrale Leitung “ankoppeln”?

Diese Frage beschäftigt sehr viele Menschen. Wenn man eindeutig antwortet – dann lieber nicht. In Wohnungen werden für Fußbodenheizungen in der Regel elektrische Systeme verwendet, da beim Einbau einer Wasser-Fußbodenheizung häufig Probleme auftreten. Im Allgemeinen ist es jedoch möglich, eine Wasser-Fußbodenheizung an die zentrale Hauptleitung anzuschließen.

Also kann ohne Beeinträchtigung der Funktion der Zentralheizung eine Fußbodenheizung in einer einzelnen Wohnung nach mehreren korrekten Schemata installiert werden.

Stationärer Wärmepunkt

Das Schlüsselelement einer stationären Heizungsstation ist die Umwälzpumpe. Die Rohrabzweigungen werden an den Heizungssteigstrang geschweißt. In diesem Fall hat das Wasser durch die Arbeit eines vorinstallierten thermostatischen Ventils eine stabile Temperatur.

Wenn Sie diese Variante wählen, müssen Sie die Umwälzpumpe unbedingt durch die Installation eines Relais schützen, das den Druck oder den Durchfluss regelt.

Wenn Sie eine Wasser-Fußbodenheizung an die Zentralheizung anschließen, müssen Sie berücksichtigen, dass Sie einen Wärmepunkt einrichten müssen. Dieser wird das Wasser aus dem Heizsystem mit dem Leitungswasser mischen.

Ein Wärmepunkt ist ein Komplex von durch Berechnung zusammengestellten Geräten. In einem eigenen Haus wird er oft in einem separaten Raum untergebracht.

Wenn auch ein Aufsatzthermostat installiert wird, schaltet er die Pumpe jedes Mal aus, wenn die Temperatur das zulässige Minimum von etwa 20 °C erreicht. Noch besser steuert ein Regler das System, der die Temperatur unter Berücksichtigung der Raumtemperatur korrigiert.

Variante mit vertikaler Verteilung

Wenn die Heizungsanlage so ausgelegt ist, dass sie nur einen einzigen Ausgang hat, wird die Fußbodenheizung nach dem Prinzip der Heizkörper angeschlossen. Wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, können Sie doppelt so viel Wärme erhalten wie bei einer normalen Zentralheizung.

Bei 4 Steigleitungen in der Wohnung wird Wasser aus zwei Steigleitungen der Zentralheizung entnommen, während durch die restlichen die Flüssigkeit im Durchfluss fließt.

Die Bestandteile eines solchen Schemas sind die folgenden Elemente:

• Steigleitungen;
• Abgleichventil;
• 3-Wege-Ventil;
• Ventilantrieb.

Die alten Heizkörper werden demontiert und stattdessen wird eine Fußbodenheizung installiert. Dies hat keine Auswirkungen auf den hydraulischen Betrieb der Anlage, da die Einstellungen der Abgleichventile unverändert bleiben.

Der Fußbodenkreislauf wird parallel angeschlossen. Wichtig ist, Rohre mit gleicher Länge zu nehmen, um eine Anpassung der Wärmetauscher im nächsten Kreislauf zu vermeiden.

Meistens wird der Kreislauf einer Wasser-Fußbodenheizung als Ergänzung zum Hauptheiznetz verwendet. Er wird als sekundärer Ring an den primären Ring angeschlossen, der den Kessel und den Verteiler umfasst (+).

Varianten der Rohrverlegeschemata

Sie haben sich also für die Anschlussmethode entschieden, und jetzt ist es an der Zeit, über die Planung nachzudenken. Es gibt mehrere Verlegeschemata für Wasser-Fußbodenheizungen. Sie sollten sie sorgfältig auswählen, denn davon hängen die Leistung, Zuverlässigkeit, Kosten des Systems und die Wärmeverteilung im Raum ab.

Es gibt die folgenden Schemata:

1. „Schlangenförmig“. Es gibt sie einfach oder doppelt. Im ersten Fall verlaufen die Rohre entlang der Wand und biegen am Ende der Strecke ab, ändern die Richtung und decken die gesamte Fläche ab. Im zweiten Fall ist das Installationsschema dasselbe, aber zwei Rohre werden parallel zueinander im Abstand von 3 cm verlegt. Bei dieser Technologie nimmt die Erwärmung der Bodenoberfläche schrittweise ab.
2. „Schneckenförmig“. Im Grundriss sieht das Schema wie eine Spirale aus, die sich am Endpunkt schließt. Spiralförmige Verlegung, beginnend von der Raumtiefe zur Mitte.
3. Kombinierte Methode. Auf einer Fläche werden mehrere Methoden angewendet, aber die effektivste dominiert.

Da die Wassertemperatur während der Bewegung durch die Rohre allmählich sinkt, hängt die Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung im Raum von der Wahl des Schemas ab. Ausgangspunkt bei der Verlegung der Rohre sind die Wände. Dann bewegt man sich in Richtung Ausgang oder zur Mitte.

Der Hauptvorteil des Wassersystems liegt in der maximalen Effizienz und Unabhängigkeit von Stromquellen. Nachteile bestehen in der theoretischen Gefahr von Undichtigkeiten aufgrund der Möglichkeit von Rohrschäden.

Unabhängig vom gewählten Schema gelten einige allgemeine Regeln für die Rohrverteilung. Die erste ist, mit der Installation an der Außenwand zu beginnen. Die nächste Anforderung betrifft den Abstand – nicht weniger als 10 cm und nicht mehr als 30 cm. Die Berechnung des hydraulischen Widerstands ist zwingend erforderlich.

Die unbefriedigende Leistung der Zentralheizung zwingt zur Suche nach neuen Lösungen. Die optimale davon ist die wassergeführte Fußbodenheizung mit hoher Wärmeabgabe (+)

Je mehr Wendungen das System hat, desto größer ist der hydraulische Widerstand. Gleiches gilt bei zunehmender Rohrlänge. Wenn die Verlegung im Estrich erfolgt, dürfen Rohrverbindungen nicht mit Muffen ausgeführt werden.

Auf die Wahl des Verlegeschemas haben folgende Umstände Einfluss:

Erfahrene Monteure empfehlen, keine Rohre an den Stellen zu verlegen, an denen Sanitärobjekte oder Korpusmöbel aufgestellt werden.

Berechnung der Fußbodenheizung

Die benötigte Rohrlänge wird nach folgender Formel berechnet:

L = k× S / H,

wobei:

• L – Länge der Fußbodenheizung;
• S – vom Kreislauf abgedeckte Fläche;
• k – Erhöhungsfaktor, üblicherweise zwischen 1 und 1,1;
• H – Verlegeabstand.

Zu dem endgültigen Wert werden 4 m hinzugefügt, wovon 2 m für den Anschluss des Vorlaufrohrs und 2 m für den Anschluss an den Rücklaufverteiler verwendet werden.

Wenn der Schleifenabstand bekannt ist, kann der Rohrverbrauch der Tabelle entnommen werden:

In der Tabelle sind die am häufigsten nachgefragten Daten für die Berechnung der Rohrlänge für die Selbstmontage einer Fußbodenheizung zusammengefasst. Falls dies von Fachleuten durchgeführt wird, erhalten Sie ein fertiges Ergebnis (+)

Für einen effizienten Betrieb des Systems ist die maximal mögliche Kreislauflänge von großer Bedeutung. Bei Überschreitung kann der Kreislauf aufgrund eines statistischen Gleichgewichts im Rohr seine Funktion einstellen.

Fachleute empfehlen für Rohre mit einem Querschnitt von 1,6 cm eine Länge von maximal 70–80 m. Der Boden wird auf beiden Seiten des Rohrs jeweils etwa 100 mm erwärmt. Für Rohre mit einem Querschnitt von 2,0 cm beträgt die maximale Länge 100–110 m.

Ergibt die Berechnung eine Länge, die das zulässige Maximum überschreitet, wird der Raum in zwei oder mehr Zonen unterteilt und mehrere gleichartige Kreisläufe installiert. Im letzteren Fall ist die Installation eines Verteilerschranks erforderlich.

Zur Berechnung der Pumpe für die Fußbodenheizung wird folgende Formel verwendet:

Q = 0,86P/(t₁ — t₂),

wobei:

• P – Leistung des einzelnen Kreislaufs in kW;
• t₁ und t₂ – Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur;
• 0,86 – Korrekturfaktor für Wasser.

Nach der Berechnung jedes Kreislaufs werden die Ergebnisse summiert, um die erforderliche Förderleistung zu erhalten.

Weitere Informationen zur Berechnung der Rohre für die Fußbodenheizung finden Sie in diesem Artikel.

Für die Installation von Wasser-Fußbodenheizsystemen auf großen und komplex geformten Flächen werden diese in mehrere Sektoren unterteilt, die parallel an den Verteiler angeschlossen werden.

Die Förderhöhe wird nach folgender Formel berechnet:

H = (R*L+K)/1000,

wobei:

• R – hydraulischer Widerstand;
• L – Länge des längsten Kreislaufs;
• H – Förderhöhe,
• K – Leistungsreservefaktor.

Bei der Auswahl eines Heizkessels sollten Sie sich am Temperatureinstellbereich orientieren – dieser sollte bei 30°C beginnen. Zur Wärmeverteilung auf die Kreise wird ein Verteiler installiert, der entsprechend der Anzahl der Kreise ausgewählt wird. Die Anzahl der Anschlüsse daran muss den Anschluss aller Kreise gewährleisten.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Betrieb des Systems ist eine professionell durchgeführte Berechnung. Diese kann mit speziellen Programmen oder manuell erfolgen (+)

Bei einem Verteiler der Budgetklasse sind Absperrventile vorhanden, aber keine Regler, mit denen das System eingestellt werden kann. Bei Geräten der mittleren Preisklasse gibt es Regler, mit denen der Wasserdurchfluss in jedem Kreis korrigiert werden kann. Die effektivsten und teuersten Verteiler sind automatisiert.

Hier ist an jedem Ventil ein Servoantrieb angebracht, Mischeinheiten mit Zwei- oder Dreiwege-Zonenventil. In solchen Systemen kann die Temperatur des Vorlaufwassers geregelt werden und Flüssigkeiten unterschiedlicher Temperatur gemischt werden.

Ein Verteilerschrank in der richtigen Größe sollte entsprechend den Abmessungen der Verteilergruppe ausgewählt werden.

Darunter muss ausreichend Freiraum für das Biegen der Rohre bleiben. Er wird in einem bestimmten Abstand zur Oberfläche der Fußbodenheizung montiert. Auch eine Montage in der Wand ist zulässig, jedoch nur in einer nicht tragenden Wand.

Anforderungen an Räume und Auswahl der Rohre

Wasserführende Fußbodenheizungen können bereits in fertiggestellten Räumen verlegt werden.

Sie müssen die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen:

1. Angesichts der recht großen Dicke der Fußbodenheizung (8-20 cm) muss die geplante Deckenhöhe solcher Räume es den Immobilieneigentümern ermöglichen, das gewählte Heizsystem bei sich zu installieren.
2. Die Höhe der Türöffnungen – mindestens 210 cm.
3. Die gesamten Wärmeverluste in den Räumen sollten 100 W/m² nicht überschreiten. Wenn sie tatsächlich höher sind, sollten Sie zunächst über eine bessere Wärmedämmung des Gebäudes nachdenken, um nicht umsonst die Straße zu heizen.
4. Die Oberfläche des Untergrunds ist eben und sauber, Unebenheiten nicht mehr als 5 mm. Starke Höhenunterschiede können den ungehinderten Fluss des Wärmeträgers in den Rohren negativ beeinflussen, theoretisch die Belüftung der Kreisläufe beeinträchtigen und den hydraulischen Widerstand erhöhen.
5. In den Räumen müssen die Putz- und Endarbeiten abgeschlossen sein, in den Fensteröffnungen müssen Isolierglasfenster eingesetzt sein.

Die Wahl der Rohre ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Vorbereitung der Installation einer warmen Wasserfußbodenheizung. Von ihren Eigenschaften hängt ab, wie effizient der Boden Wärme abgibt.

In der Regel kauft man einen von drei Rohrtypen:

• Kupferrohre. Eine teure Variante, aber die langlebigste und problemloseste im Betrieb. Eine Alternative zum Kupferkreislauf sind Rohre aus Edelstahl.
• Mehrschichtverbundrohre. Preisgünstige, qualitativ hochwertige Rohre, die formstabil und einfach zu installieren sind. Üblicherweise wählt man Rohre mit einem Querschnitt von 1,6 cm. Die Länge wird im Voraus sehr genau berechnet, da die Rohrabschnitte sonst verbunden werden müssten, was äußerst unerwünscht ist.
• Polyethylen. Mit ihnen ist eine einfachere Montage der Bodenrohrleitung möglich, Rohre aus vernetztem Polyethylen haben keine Angst vor Frost und sind leicht zu reparieren. Ihr Nachteil – bei Überschreitung der Wassertemperatur können sie sich strecken und die Integrität der Konstruktion beeinträchtigen.

Kupferrohre sind die beste Wahl, da Kupfer der beste Wärmeleiter und Wärmeträger ist. Eine Rohrleitung aus Kupfer in Fußbodenheizungen garantiert die maximale Wärmeabgabe des Wasserkreislaufs. Das Material wird lange und einwandfrei funktionieren, aber es ist zu teuer, daher wird es selten verwendet.

Mögliche Montagevarianten der Anlage

Wasser-Fußbodenheizung ohne Estrich

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung ohne Estrich zu installieren:

1. Auf Polystyrolmatten. In diese werden Wärmeverteilungsplatten mit Nuten eingebaut, in die der Rohrkreislauf eingelegt wird. Die verschiedenen Arten von Unterlagen für Fußbodenheizungen werden hier ausführlich beschrieben.
2. In die Fugen eines Holzbodens, die speziell zwischen den Dielen gelassen werden.
3. In gefräste Nuten im Holzuntergrund, in die Wärmetauscher und Rohre eingelegt werden.

Anstelle von Wärmetauscherplatten kann man die einfachere Variante wählen – Alufolie.

Die Montagetechnik einer leichten Fußbodenheizung ist einfach, jedoch müssen alle Normen eingehalten werden. Fehler bei der Installation können dazu führen, dass der fertige Belag entfernt werden muss, um die Mängel zu beheben.

Die Verwendung von Polystyrolschaummatten bei der Installation von wassergeführten Fußbodenheizungen ermöglicht eine deutliche Steigerung der Verlegegeschwindigkeit und -qualität sowie den Schutz der darunterliegenden Decke vor Leckagen.

Die Materialien werden je nach Raumgröße ausgewählt. Für die Montage des Kreises werden gehobelte Bretter guter Qualität mit einer Dicke von 4,5 bis 5 cm benötigt. In die Bretter werden mit einer Fräse Nuten für den jeweiligen Rohrdurchmesser mit dem erforderlichen Abstand gefräst.

An einer der Stirnseiten wird eine ‚Viertelung‘ ausgeführt. Stattdessen können auch gekaufte Montageleisten mit vorgefertigten Aussparungen verwendet werden. Neben den Nuten in den Brettern müssen an den Wendepunkten des Kreises halbrunde Vertiefungen vorgesehen werden.

Das Foto zeigt eine Holzmontagetechnik für Fußbodenheizungssysteme. Diese wird hauptsächlich in Holzhäusern angewendet. Die Rohre werden in Nuten verlegt, in die spezielle Aluminiumplatten eingelegt sind.

Wenn die Fußbodenheizung nur eine Ergänzung zur Hauptheizung darstellt, kann ein Verlegeabstand von bis zu 30 cm gewählt werden. Wird dieser Abstand überschritten, entstehen auf dem Boden sowohl warme als auch kalte Bereiche. Ist dieses Heizsystem hingegen die Hauptheizung, wählt man einen Abstand von 10 bis 15 cm. Eine Verlegung mit geringerem Abstand ist sehr schwierig umzusetzen.

Das Balkenholz für die Traglatten wird mit einem Verlegeabstand von 50 bis 60 cm vorbereitet. Zusätzlich zu den Brettern und Balken werden Sperrholz- oder OSB-Platten mit einer Dicke von 8-10 cm benötigt, die so zugeschnitten sind, dass sie die gesamte Fläche abdecken.

Es müssen sowohl eine folienbeschichtete Dämmung auf Basis von geschäumtem Polystyrol mit einer Dicke von 0,5 – 0,6 cm als auch eine nicht folienbeschichtete Dämmung aus Polyethylenschaum mit einer Dicke von 1-1,5 mm in einer solchen Menge beschafft werden, dass die gesamte Oberfläche abgedeckt wird.

Eine auf Polystyrolmatten mit Noppen errichtete Fußbodenheizung kann entweder mit einer Trockenestrichkonstruktion in Form einer Auflage abgeschlossen oder mit einem traditionellen Zement-Sand-Gemisch vergossen werden. Im zweiten Fall werden die Gießarbeiten in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

Montagetechnik auf Holzuntergrund

Zunächst muss der vorhandene Holzboden vorbereitet werden. Alle Fugen und Spalten werden beseitigt. Der neue, noch nicht gestrichene und nicht mit Leinöl getränkte Boden wird mit einem Antiseptikum behandelt. Anschließend wird auf dem vorbereiteten Untergrund eine folienbeschichtete Dämmung aus geschäumtem Polyethylen ausgelegt.

Die Bahnen werden stoßweise mit der Folienschicht nach außen verlegt. Mit einem Tacker wird die Abdeckung an den Brettern befestigt. Alle Nähte werden mit folienbeschichtetem Klebeband abgedichtet. Senkrecht zum Brettuntergrund werden Balken befestigt, nachdem sie zuvor mit einer Wasserwaage ausgerichtet wurden.

Die Bretter werden auf die Balken gelegt. An der Wand, entlang derer die Installation der Ventile geplant ist, wird eine Nut für die Positionierung des Vorlauf- und Rücklaufrohrs ausgeschnitten. Mit Holzschrauben werden die Bretter an den Balken befestigt.

Es werden Rohrstutzen mit Ventilen montiert – Vorlauf und Rücklauf, dann wird zwischen ihnen ein Bypass mit einem Ventil installiert. Diese Lösung ermöglicht es, bei Bedarf einen einzelnen Kreislauf abzuschalten, während das System funktionsfähig bleibt, und auch den Abgleich der Kreisläufe durchzuführen.

Bevor die Rohre verlegt werden, werden alle Vertiefungen mit einem Staubsauger von Staub und Sägemehl befreit und 25 cm breite Folienstreifen vorbereitet.

Die Folienstreifen werden oben auf den Aussparungen zur Aufnahme der Rohre in Richtung von einer Wand zur anderen ausgelegt. Auf die Folie werden die Rohre gelegt und in die Nuten eingedrückt. Die Folie erwärmt sich und reflektiert die Wärme, sodass sie in den Raum geleitet wird. Das Rohr wird mit dem Fitting des Vorlaufstutzens verbunden.

Die über die Nut hinausragenden Enden der Folie werden umgeklappt, so dass sie auf dem vorherigen Brett aufliegen, und dann mit einem Tacker befestigt. Das Rohr wird am gesamten Umfang mit Halteplatten aus Metall oder Kunststoff am Boden fixiert, wobei diese in einem Abstand von 60 bis 70 cm voneinander angebracht werden.

Besondere Aufmerksamkeit sollte den Stellen gewidmet werden, an denen das Rohr eine Biegung macht.

Die Rohre können auch auf Polystyrolplatten verlegt werden, jedoch nur, wenn ein fertiger Montageplan vorliegt. Nach der Rohrverlegung wird die Funktionsfähigkeit des Systems geprüft und dann die Arbeiten abgeschlossen.

Ein- und Auslassknoten befinden sich über dem Boden, daher sollten sie ästhetisch ansprechend sein. Es ist nicht erlaubt, sie in die Wand zu versenken, aber man kann einen schönen Kasten mit einer Tür bauen, der einen freien Zugang zu den Regelventilen ermöglicht.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird der Fußbodenheizungskreis auf Dichtheit geprüft, indem Wasser eingelassen und ein Überdruck erzeugt wird, der das 1,5-fache des Betriebsdrucks beträgt.

Wenn keine Undichtigkeiten festgestellt werden, wird mit dem nächsten Montageschritt fortgefahren: Die gesamte Oberfläche wird mit Wärmedämmung bedeckt, wobei das Material die Wände in einer Höhe von 10 bis 15 cm überlappt. Dies schützt das Wärmeträgermedium vor schnellem Temperaturverlust.

Als nächstes wird Sperrholz verlegt. Die Enden der Platten sollten nicht auf die Rohre fallen, da diese bei der Befestigung mit Schrauben beschädigt werden könnten.

Nach der Verlegung der Sperrholzplatten wird die gesamte Oberfläche geschliffen. Die Fugen werden mit Dichtmasse oder Epoxidharz gemischt mit Sägemehl versiegelt. Danach werden die über das Sperrholz hinausragenden Enden der Folie abgeschnitten und die Versiegelung beseitigt, falls sie über dem Bodenniveau liegt. Der Linoleumbelag wird ausgelegt und so zugeschnitten, dass die Kanten etwa 3,5 cm die Wände bedecken.

Wenn der Linoleumbelag einen Tag oder länger gelegen und sich geglättet hat, werden die Überschüsse mit einem Metalllineal abgeschnitten. Zwischen Linoleum und Wand wird ein Spalt von 0,8 bis 1 cm gelassen. Nach dem Zuschnitt sollte der Belag weitere 24 Stunden in dieser Position bleiben, bevor er mit Kleber, Klebeband oder auf andere Weise befestigt wird.

Wasser-Fußbodenheizung im Betonestrich

Der nach dem Nassverfahren oder durch Einlegen in den Estrich hergestellte Aufbau umfasst mehrere Schichten. Die erste ist die Dämmung, dann ein Netz oder Bänder – das sogenannte Fixierungssystem, dann die Rohrleitung und schließlich der Estrich. Den Abschluss bildet der Bodenbelag.

Variante einer warmen Wasser-Fußbodenheizung mit Betonestrich. Die Estrichdicke beträgt maximal 70 mm. Die Gesamtdicke beträgt etwa 11 cm (+)

In Mehrfamilienhäusern, in denen die Gefahr einer Überflutung der darunter liegenden Räume besteht, wird unter der Dämmung zusätzlich eine Abdichtungsschicht verlegt.

Vor Beginn der Montagearbeiten sollte ein Ort für den Kollektorkasten gewählt werden. Darin werden die nicht besonders ästhetisch aussehenden Ventile, Rohre und Ablaufleitungen untergebracht. Die Auswahl an Schränken ist sehr groß, sodass eine Auswahl nach Abmessungen und anderen wichtigen Parametern getroffen werden kann.

Der Montageprozess selbst besteht aus den folgenden Schritten:

1. Die Oberfläche wird gereinigt und geebnet. Die Horizontalität wird mit einer Wasserwaage überprüft. Ein Höhenunterschied von maximal 10 mm ist zulässig; wenn er größer ist, wird ein Nivellieren durchgeführt.
2. Es wird eine Abdichtungsfolie verlegt.
3. Entlang des Raumumfangs wird eine Randdämmung in Form einer Dämpfungsband verlegt und befestigt.
4. Die Dämmung wird in einer Schicht von 10 bis 50 mm ausgelegt.
5. Darüber wird eine Dampfsperrschicht aufgebracht.
6. Es wird eine Armierung mit einem Gitter mit Maschenweiten von 150 bis 200 mm durchgeführt. Bei diesem Schritt gibt es eine interessante Nuance: Meistens wird die Armierungsschicht vor der Verlegung der Rohre ausgelegt, aber Fachleute empfehlen, dies danach zu tun, damit die Belastung auf die Rohrleitung gleichmäßig verteilt wird.
7. Sie beginnen mit der Montage des Bodens, wozu:
   • Sie verbinden das Rohr mit dem Auslassstutzen des Vorlaufverteilers;
   • Sie befestigen die Rohre mit einem Abstand von ca. 100 cm am Bewehrungsnetz, indem Sie spezielle Clips, Bänder oder Leisten verwenden. Nach Abschluss der Verlegung verbinden Sie das Rohr mit dem Ausgang am Verteiler.
8. Sie testen die Funktionsfähigkeit, indem Sie den Boden für einige Stunden einschalten. Eine gut ausgeführte Montage zeigt sich durch eine Druckabnahme von ungefähr 0,003 MPa/h bei annähernd gleicher Wassertemperatur.
9. Sie gießen den Estrich ein, wobei zu beachten ist, dass dieser 20–30 mm über der Bewehrungsschicht oder den Rohren liegen muss.
10. Sie verlegen eine Schalldämmschicht und den Bodenbelag, jedoch erst nach etwa 30 Tagen, wenn der Estrich unter natürlichen Bedingungen garantiert getrocknet ist.

Sie führen bei der Installation einer wassergeführten Fußbodenheizung die folgenden Standardschritte aus:

Nun dasselbe, nur detaillierter.

Schritt 1: Feuchtigkeitssperre des Untergrunds

Die ersten Maßnahmen bestehen im Aufbringen einer Feuchtigkeitssperrschicht, die unter der Dämmung verlegt wird. Es können zwei Feuchtigkeitssperrschichten (beidseitig der Dämmung) verlegt werden. Die zweite Variante ist vorzuziehen.

In zwei Lagen verlegt, verhindert die Folie, dass Zementmilch aus dem Estrich in die Fugen der Dämmung eindringt, und hält die von unten kommende Feuchtigkeit zurück.

Als Material für die Feuchtigkeitssperre kann jedes handelsübliche Material dienen. Am günstigsten und gebräuchlichsten ist normale Polyethylenfolie.

Geschäumtes Polyethylen kann als guter Feuchtigkeitssperrdienst dienen. Es hilft, Wärmeverluste zu reduzieren und die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Die auf die Multifolie aufgebrachte Rastermarkierung erleichtert das Verlegen der Heizrohre.

Die Folie bedeckt den Bodenuntergrund. An den Stößen werden die Abschnitte in einer Überlappung von etwa 15–20 cm verlegt und zur besseren Abdichtung mit Klebeband verklebt. Falls Sie die Folie an der Unterseite der Dämmung befestigen, können die Rohre für die Fußbodenheizung direkt auf den Dämmplatten befestigt werden.

Eine auf der Dämmung verlegte Abdichtung erfordert die Verlegung eines Montagenetzes, auf dem die Rohre der Fußbodenheizung befestigt werden. Wenn Sie EPPS als Dämmung verwenden, kann die Verlegung einer Abdichtungsschicht entfallen.

Schritt 2: Verlegen des Randdämmstreifens

Der Randdämmstreifen ist ein zwingendes Element bei der Vorbereitung des Bodenuntergrunds für einen Zementestrich. Die lineare Ausdehnung von Beton bei Erwärmung auf +40°C beträgt 0,5 mm pro 1 m². Der um den Raumumfang verlegte Streifen verhindert die negativen Auswirkungen dieser Dehnung und beugt möglichen Rissen im Estrichkörper vor.

Der selbstklebende Randdämmstreifen ist ein bis zu 15 cm hoher und 6–8 mm dicker Streifen, der in der Mitte mit einer Klebeschicht versehen ist. Er muss entlang des Raumumfangs oberhalb der Oberkante des Estrichs angebracht werden.

In der günstigen Variante können Streifen aus Schaumstoff oder aus anderen verfügbaren Dämmmaterialien mit einer Dicke von bis zu 2 cm verwendet werden. Diese Streifen werden mit doppelseitigem Klebeband befestigt oder mit Schrauben bzw. selbstschneidenden Schrauben angeschraubt. Überschüssiger Randdämmstreifen wird anschließend vorsichtig mit einem Messer abgeschnitten.

Wenn der Raum eine sehr große Bodenfläche oder eine unregelmäßige Form aufweist, sollte er in rechteckige oder quadratische Zonen unterteilt werden. Dies erleichtert die Anordnung von Dehnungsfugen zwischen den Zonen und die Verlegung von Bewegungsfugen. Eine falsche Positionierung der Fugen kann zur Zerstörung des Estrichs führen.

Hier muss der Randdämmstreifen entlang der Fugen verlegt werden, an deren Stelle das Armierungsgewebe getrennt wird. Die Dehnungsfuge sollte an ihrer Basis eine Dicke von 10 mm haben, und ihr oberer Teil sollte mit Dichtmasse versiegelt werden.

Wenn die Rohre im Estrich innerhalb von Dehnungsfugen verlegt werden, müssen sie in einen Wellschlauch gelegt werden, jeweils 50 cm in jede Richtung. Dies ist eine Vorschrift der Bauordnung SP 41-102-98.

Schritt 3: Verlegen des Dämmmaterials

Der nächste Schritt besteht im Verlegen der Dämmung. Der Baumarkt bietet eine große Vielfalt an Optionen.

Die gefragteste und kostengünstigste Variante ist der beliebte Platten-Polystyrolschaum mit einer Dicke von 10 cm. Er weist eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Festigkeit auf, ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, die er absolut nicht aufnimmt. An den Seitenflächen des Materials befinden sich spezielle Nuten.

Eine teurere Variante sind funktionale Profilmatten.

Wärmedämmung einer Warmwasser-Fußbodenheizung: Profilmatten aus elastischem und festem Polystyrol sind eine ausgezeichnete Wahl für die zuverlässige Fixierung der Rohre.

Diese Materialien dienen dazu, die Wärme von den Rohren nach unten zum Boden zu blockieren und sie nach oben in den Raum des Hauses zu leiten.

Die Dicke der Dämmung sollte mindestens 100 mm betragen. Wenn die Warmwasser-Fußbodenheizung auf dem Erdreich verlegt wird, sollten zwei Schichten Dämmmaterial von je 50 mm verlegt werden.

Falls Sie planen, die wasserbasierte Fußbodenheizung über dem Kellergeschoss des Hauses zu verlegen, muss die Dämmung in einer Dicke von mindestens 50 mm verlegt werden.

Die Dämmung wird so auf den Boden gelegt, dass die Stoßstellen zwischen den Platten sorgfältig versetzt sind. Bei der Installation einer Warmwasser-Fußbodenheizung ist die Dämmung ein obligatorischer Bestandteil des vorbereiteten Untergrunds für den abschließenden Estrich.

Es ist äußerst wichtig, eine zuverlässige Befestigung der EPPS-Platten auf dem Rohboden vorzusehen, da sie sonst beim Gießen des Estrichs aufschwimmen würden. Die ideale Befestigungswahl sind Tellerdübel, mit denen die Dämmstoffplatten an den Stoßstellen und in der Mitte befestigt werden sollten.

Schritt 4: Armierung und Befestigung der Rohre unter dem Estrich

Die erste Schicht des Armierungsgewebes wird auf die Dämmplatten gelegt. Das Gewebe dient in diesem Fall als Grundlage für die Befestigung der Wasserleitungen und für die gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche der zukünftigen Fußbodenheizung. Die Stücke des Gewebes werden mit Draht verbunden, dann werden die Rohre mit Hilfe von Nylonkabelbindern am Gewebe befestigt.

Der Prozess der Armierung des Untergrunds muss mindestens zweimal durchgeführt werden: Die erste Schicht wird auf die Dämmung gelegt, die zweite über die Rohre. Sie können ein Metallarmierungsgewebe aus Stäben mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm und einer beliebigen Maschenweite verwenden.

Das Metallgewebe zur Armierung kann durch Kunststoffgewebe ersetzt werden. Es armiert den Estrich gut und schützt ihn vor gefährlichen Rissen. Dieses Material ist recht einfach zu verlegen. Das Kunststoffgewebe wird in Rollen verkauft, sein Preis ist nicht hoch, und eine Beschädigung der Rohre ist damit völlig ausgeschlossen.

Nachdem das Armierungsgewebe verlegt ist, stellt sich die Frage nach dem Schutz der Rohre. Wenn Sie sich auf dem Metallgewebe bewegen, könnten Sie die Rohre und das Gewebe selbst beschädigen. Daher wird empfohlen, nur auf vorher ausgelegten Brettern oder Sperrholzstücken zu gehen.

In der Baupraxis gibt es eine kluge Lösung, mit der Sie bei der Installation einer Wasser-Fußbodenheizung potenzielle Schäden an den Rohren während des Gießens des Zementestrichs vermeiden.

Folgende Arbeitsschritte sind einzuhalten:

1. Es wird ein Zementmörtel im Verhältnis 1 Teil Zement M400 zu 3 Teilen Sand angemischt.
2. Beim Verlegen der Bewehrung werden Mörtelbatzen geformt; sie sollten etwa 2 cm über die Ränder des Gitters hinausragen.
3. «Ljapki» werden in Abständen von 30—50 cm gelegt, sodass später darauf Bretter oder anderes vorhandenes Material gelegt werden kann und man sich sicher über die gesamte Gießfläche bewegen kann.

Ein zusätzlicher Vorteil dieser Lösung ist die Fixierung des Gitters. Wenn Arbeiter über den Boden gehen, verbiegt es sich, was zu Schäden an den Schweißnähten führen kann.

Schritt 5: Verlegung der Heizkreise der Wasser-Fußbodenheizung

Wie wir bereits oben geschrieben haben, umfasst das Arsenal moderner Methoden zur Verlegung einer Fußbodenheizung zwei gängige Rohrverlegeschemata, die in der Praxis verwendet werden:

1. «Schlange». Ein einfacheres Installationsschema. Der Nachteil ist, dass am Anfang und Ende des Bodens ein Temperaturunterschied von 5 bis 10 °C zu spüren ist. Das Wasser kühlt auf dem Weg vom Vorlaufverteiler zum Rücklauf ab.
2. «Spirale» oder «Schnecke». Ein relativ aufwändig zu realisierendes Schema, aber mit ihm ist die Temperatur des gesamten Bodens gleich, da Vor- und Rücklauf zusammen verlaufen. In 90 % der Installationen wenden Fachleute diese Methode der Rohrverlegung an.

Es gibt kombinierte Methoden der Rohrverlegung. Insbesondere können die Randbereiche im «Schlangenmuster» und der Mittelbereich im «Schneckenmuster» verlegt werden.

Die kombinierte Methode hilft bei der gleichmäßigen Aufteilung des Raums in Kreise, der optimalen Verteilung der Reste von Rohrleitungsarmaturen und der Sicherstellung des richtigen Wärmeregimes.

Jede der oben beschriebenen Methoden der Rohrverlegung ermöglicht einen variablen Verlegeabstand. Dies ist eine Methode, bei der der Abstand an den Rändern 100–150 mm und in der Raummitte 200–300 mm beträgt. Das heißt, in einem Raum können Sie die Ränder intensiver beheizen.

Schritt 6: Einbringen des Estrichs

Für das Gießen des Estrichs wird Beton der Festigkeitsklasse M-300 oder höher gewählt.

Zusammensetzung des Mörtels M-300:

• Zement M-400;
• Sand;
• Kies der Körnung 5*20.

Die Arbeitsmischung des Mörtels ist wie folgt: Z/S/K (kg) = 1 / 1,9 / 3,7.

Der Estrich sollte 3-4 cm über den Rohren liegen, damit sich die Wärmeenergie der Fußbodenheizung gleichmäßig über die gesamte Bodenfläche verteilt.

Das Gießen des Estrichs muss nach der Montage aller Heizkreise und der Durchführung der erforderlichen hydraulischen Prüfungen erfolgen. Wenn die Estrichdicke mehr als 15 cm beträgt, ist eine zusätzliche Neuberechnung des Wärmeregimes der Fußbodenheizung erforderlich.

Eine Vergrößerung der Estrichdicke führt zu einer Verlängerung der Aufheizzeit auf die optimale Temperatur nach dem Einschalten der Anlage. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs ist, desto höher muss die Wassertemperatur in den Kollektoren eingestellt werden.

Wenn Sie alle Schritte korrekt durchgeführt haben, wird der gut gemischte Betonmörtel für den Estrich kein Wasser absondern und sich nicht entmischen. Bei einer Lufttemperatur von +20 °C beginnt der Estrich nach 4 Stunden abzubinden.

Nach drei Tagen nach dem Gießen erreicht der Estrich nur die Hälfte seiner Festigkeit, endgültig erhärtet er erst nach 28 Tagen. Die Warmwasser-Fußbodenheizung darf bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet werden. Das Linoleum sollte erst nach vollständiger Aushärtung verlegt werden.

Wertvolle Empfehlungen von Fachleuten

Beim Anschluss einer Fußbodenheizung an die Zentralheizung sind einige Punkte sehr wichtig. Erfahrene Fachleute empfehlen, darauf zu achten. Jeder Anschlussplan an die Zentralheizung sieht die Befestigung am Stirneingang des Verteilers unter Verwendung von Fittings vor. Der Estrich sollte so dünn wie möglich gemacht und unbedingt armiert werden.

Nach dem Probelauf erfolgt die vollständige Aufheizung des Systems innerhalb von 2 Tagen. Verwenden Sie bei der Durchführung durch Wände Wellrohre. Der Abstand von den Rohren zur Oberkante des Estrichs beträgt mindestens 30 mm. Niemals sollte das aus der Zentralheizung direkt entnommene Heizungswasser verwendet werden, da die Hydraulik des Hauses darunter erheblich leiden kann.

Das System muss unbedingt auf Dichtheit und Festigkeit geprüft werden. Wenn bei Überdruck kein Leck auftritt, wird das System einwandfrei funktionieren.

Falls die Fußbodenheizung an einen Elektrokessel angeschlossen ist, können die Heizkörper direkt an die Fußbodenheizung angeschlossen werden und jeder Kreislauf über den Verteiler zu einer Einheit zusammengefasst werden.

Da in der Zentralheizung ein Druck von bis zu 16 atm erreicht wird, sollte dies bei der Auswahl der Konstruktionselemente berücksichtigt werden – diese sind meist für 1-2,5 Einheiten ausgelegt.

Der Schaltplan ist unter Berücksichtigung der Wohnungsfläche zu wählen. Ist diese größer als 30 m², ist es besser, an verschiedene Verteiler anzuschließen.

Die Besonderheiten der Installation einer Warmwasser-Fußbodenheizung auf verschiedenen Untergründen sind in folgenden Artikeln beschrieben:

1. Wie man eine Fußbodenheizung unter Linoleum auf einem Betonboden verlegt: Schritt-für-Schritt-Anleitung
2. Fußbodenheizung unter Linoleum auf Holzboden: schrittweise Montageanleitung

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Nach dem Ansehen dieses Videos erlernen Sie die grundlegenden Prinzipien der Installation einer Wasser-Fußbodenheizung und können alles selbst durchführen:

Professionelle Empfehlungen zur Auswahl von Rohren:

Nuancen der Installation unter Verwendung eines Verteilerschaltplans:

Um selbst eine Fußbodenheizung mit Wassererwärmung zu erstellen, benötigt man Geduld, hochwertige Baumaterialien sowie zertifizierte Ausrüstung. Die Einstellung der Abgleichventile, die Installation des Kessels und der Pumpe sollten erfahrenen Fachleuten überlassen werden.

Der Hauptvorteil einer Fußbodenheizung ist die Wirtschaftlichkeit dieses Systems. Neben der Reduzierung der Heizkostenrechnung sorgt sie stets für eine angenehme Atmosphäre im Haus. Der Prozess selbst ist nicht sehr kompliziert und kann von jedem Heimwerker erlernt werden.

Haben Sie Ergänzungen oder Fragen zum Thema der Installation einer Fußbodenheizung unter Linoleum? Bitte hinterlassen Sie Kommentare zum Beitrag. Das Kontaktformular befindet sich im unteren Block.