Reparatur der LG-Waschmaschine selbst: häufige Störungen und Anleitungen zu deren Behebung

Südkoreanische Waschtechnik der Marke LG ist aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Funktionalität sehr beliebt. Sie enthält sowohl komplexe technische Baugruppen als auch einfache Teile, die Sie selbst austauschen können. Es ist nicht notwendig, nach Feststellung von Störungen sofort zum Kundendienst zu rennen. Denn zu sparen, wo man nicht ausgeben muss, ist doch immer nützlich, oder?

Wer die LG-Waschmaschine selbst reparieren möchte, erfährt bei uns alles über die häufigsten Störungsarten und Methoden zur Behebung von Funktionsstörungen der Waschmaschine. Mit unserer Hilfe lösen Hobby-Schrauber problemlos und ohne Schwierigkeiten jede technische Aufgabe.

In dem Ihnen vorliegenden Artikel werden die Arten von Störungen, die beim Betrieb von LG-Waschmaschinen auftreten, gründlich analysiert. Es werden Möglichkeiten zu deren Behebung unter Berücksichtigung der Herstellerempfehlungen und Konstruktionsmerkmale beschrieben. Anschauliche Videos und Fotoanwendungen helfen beim Verständnis des komplexen Themas.

Funktionsprinzip der Waschmaschine

Was macht die Waschmaschine? Sie füllt Wasser ins Gehäuse, heizt es auf und dreht die mit schmutziger Wäsche gefüllte Trommel. Dies geschieht auf bestimmte Weise, was letztendlich zur Reinigung der Wäsche von Verschmutzungen führt.

Jetzt etwas genauer. Sobald das Waschprogramm gestartet ist, öffnet sich zuerst das Wasserzulaufventil. Das Wasser fließt durch den Dosierer in den Tank.

Typische Störungen von LG-Waschmaschinen, die während des Betriebs am häufigsten auftreten, sind in der Anleitung des Geräts aufgeführt.

Wichtige Teile der Maschine, die Sie kennen sollten:

• Dosierer – die Schublade für Waschmittel.
• Bottich – das Kunststoffgehäuse, in dem sich die Trommel und das Heizelement (TEN) befinden. In ihn wird Wasser eingelassen.
• Pressostat – auch Druckwächter genannt. In Waschmaschinen überwacht er den Wasserstand.
• TEN – ein rohrförmiger Elektroheizkörper. Er erwärmt das Wasser.

Der Druckschalter gibt das Signal, die Wasserzufuhr zu stoppen, sobald die erforderliche Menge erreicht ist. Dann wird der Heizstab eingeschaltet. Neben dem Heizstab befindet sich stets ein Temperatursensor für das Wasser (Thermostat). Sobald dieser meldet, dass das Wasser exakt auf die gewünschte Temperatur erwärmt wurde, kommt der Motor zum Einsatz, der die Trommel dreht.

Gegen Ende des Waschvorgangs beginnt die Pumpe zu arbeiten – so wird meist die Abwasserpumpe genannt. Mit ihr endet der „Produktionszyklus“ der Waschmaschine und mit ihr beginnt die Analyse typischer Fehler von Maschinen der Marke LG.

Schematische Darstellung einer Waschmaschine mit Frontladung. Um mit der Reparatur zu beginnen, müssen Sie alle Teile und deren Funktion kennenlernen.

Häufige Störungsarten

Die Baugruppen einer Waschmaschine – das sind elektromechanische Geräte, die unter Stromeinwirkung bewegt werden. Sie arbeiten unter Last und sind dem Einfluss von Leitungswasser sowie Temperaturschwankungen ausgesetzt.

Hier eine Liste der Teile, die defekt werden können:

• Türverriegelung;
• Einlassventil;
• Druckschalter;
• Heizstab;
• Temperatursensor;
• Elektromotor;
• Drehzahlsensor ("Hall-Sensor");
• Trommellager;
• Pumpe;
• Elektrik (Kabelverbindungen);
• Dichtungen und Schläuche.

Wenn die Maschine über Trocknungs- und Dampffunktionen verfügt, kommen noch einige Punkte hinzu: Dampfgenerator, Luftheizung, Lüfter, Lufttemperatursensor.

Die moderne Generation von Waschmaschinen ist mit einem Direktantrieb ausgestattet. Der Motor fällt in solchen Systemen weitaus seltener aus als andere Baugruppen.

Die häufigsten Gründe für Serviceeinsätze – sind der Ausfall von Pumpe, Heizstab, Einlassventil, Druckschalter, Elektrik und Trommellagern.

Im Großen und Ganzen sind LG Waschmaschinen sehr zuverlässig und weisen im Vergleich zu anderen in Russland verbreiteten Marken weitaus seltener Defekte auf.

Diagnose und Reparatur der Hauptkomponenten der Maschine

Waschmaschinen unterscheiden sich grundsätzlich nicht voneinander. Die hier gegebenen Beschreibungen helfen Ihnen, sich in ihrem Aufbau zurechtzufinden (auch wenn Ihre Maschine nicht von LG ist).

Der erste Schritt der Reparaturarbeiten – die Diagnose. Sie sollten nicht mit dem Austausch von Teilen beginnen, wenn Sie sich nicht vollständig von der Ursache des Defekts überzeugt haben. Über den Ausfall des einen oder anderen Elements informieren besondere Anzeichen. Bei Maschinen der neuen Generation gibt es ein System von Hinweiscodes, die helfen, den Ort und die Ursache der Störung zu bestimmen.

Für die Montage/Demontage des Gehäuses und den Ausbau der Komponenten der Waschmaschine sollten Sie im Voraus geeignetes und handliches Werkzeug bereitlegen. Falls der Verdacht auf Probleme im elektrischen Bereich besteht, ist es ratsam, ein Multimeter zur Hand zu haben.

Für die meisten Arbeiten reicht ein Kreuzschlitzschraubendreher. In manchen Fällen helfen Kombizange und Seitenschneider, an anderer Stelle müssen Sie Schlüssel und Nüsse mit 10 und 14 verwenden. Für komplexere Reparaturen (z.B. Austausch von Lagern) werden auch ausgefallenere Werkzeuge benötigt.

Um die Aufgabe zu erleichtern, empfiehlt es sich, Malerkrepp und Marker zu verwenden. Bevor Sie die Kabel abklemmen, markieren Sie sie mit farbigen Zahlen auf Kreppstreifen. Machen Sie ein Foto, um später eine korrekte Montage sicherzustellen.

Eine Wasserwaage ist sehr hilfreich. Nach der Reparatur müssen Sie sicherstellen, dass die Maschine waagerecht steht, und bei Bedarf die Füße anpassen.

Die meisten Komponenten und Einzelteile einer Waschmaschine werden nicht repariert. Wenn zum Beispiel das Heizelement durchbrennt, muss es komplett ausgetauscht werden. Um ein passendes Modell im Handel zu finden, ermitteln Sie die Modellnummer Ihrer Maschine („Model No“) und ihre Seriennummer („S/No“ oder „Serial No“). Diese befinden sich auf einem Aufkleber oder einem Schild. Suchen Sie danach am Gehäuse: unter der Tür der Trommel, hinten, seitlich.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau des neuen Teils noch einmal, dass der Stecker gezogen ist. Viele Bauteile arbeiten mit lebensgefährlichen 220 Volt.

Fachgerechter Austausch der Ablaufpumpe

Die Waschmaschine pumpt kein Wasser ab, das Display zeigt den Fehlercode “OE”. Ganz einfach – es ist die Pumpe, und sie muss nicht unbedingt defekt sein.

Normalerweise ist während des Abpumpens ein charakteristisches Geräusch zu hören – das Laufrad der Pumpe dreht sich. Sie können es in Aktion sehen, ohne die Maschine auseinanderzubauen. Dazu müssen Sie den großen runden Stopfen öffnen – er befindet sich in der rechten unteren Ecke, unter der Tür oder einer Kunststoffblende mit Schnappverschlüssen. Seien Sie vorsichtig: Es wird Wasser auslaufen!

Der Pumpenstopfen ist mit dem Filter verbunden. Die Aufgabe des Filters ist es, zu verhindern, dass Schmutz in das Laufrad gelangt. Es wird empfohlen, ihn nach zwei bis drei Waschgängen zu reinigen, bei älteren Maschinen jedes Mal nach Abschluss des Arbeitsvorgangs.

Selbst wenn sich das Laufrad nicht dreht, könnte es einfach verstopft sein. Lassen Sie als Erstes das Wasser ab. In der Nähe des großen runden Stöpsels können Sie ein dünnes Rohr entdecken, das mit einem kleinen Stöpsel verschlossen ist. Stellen Sie ein großes flaches Gefäß darunter, ziehen Sie das Rohr vorsichtig heraus und öffnen Sie es. Und haben Sie Geduld.

Eine weitere Möglichkeit, Wasser abzulassen, besteht darin, den Ablaufschlauch auf Bodenhöhe zu legen. Er ist wahrscheinlich mit Klemmen an der Rückwand befestigt. Wenn der Tank leer ist, können Sie bedenkenlos den Pumpenstopfen öffnen und alle Fremdkörper entfernen, die Sie dort finden.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass alle Probleme nur auf eine Verstopfung des Ablaufsystems zurückzuführen sind. Sie müssen es einfach reinigen, wobei eine ausführliche Videoanleitung hilft:

Wenn die Pumpe doch defekt ist, müssen Sie die Maschine etwas zerlegen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das Waschmittelfach heraus. Sie müssen die Maschine neigen, da sich normalerweise Wasser im Waschmittelfach befindet, das auslaufen kann.
3. Entfernen Sie die untere Kunststoffabdeckung. Sie ist mit zwei Schrauben und Clips am Umfang befestigt.
4. Neigen Sie die Maschine oder legen Sie sie auf die linke Seite (die Pumpe befindet sich in der Regel rechts).

Jetzt können Sie die Pumpe mit einem Multimeter testen und sie ausbauen. Selbst wenn der Stromkreis in Ordnung ist, könnte die Pumpe mechanisch verschlissen sein. In solchen Fällen will die Maschine nicht immer das Wasser ablassen, und das Laufrad kann auf seiner Achse wackeln.

Die Ablaufpumpe erfordert eine sorgfältige Untersuchung sowohl des mechanischen als auch des elektrischen Zustands. Allerdings zeigt die Praxis, dass die überwiegende Mehrheit der Defekte auf eine Verstopfung des Geräts zurückzuführen ist.

Sie haben also einen Defekt der Pumpe diagnostiziert oder sind sich nicht sicher, ob sie funktioniert. Sie können das Gerät zu einem Kundendienst für Haushaltsgeräte bringen, um sicher festzustellen, ob es in Ordnung ist.

Wenn Sie sicher sind, dass die Pumpe der Waschmaschine defekt ist – tauschen Sie sie aus, gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Waschmittelfach – möglicherweise befindet sich noch Wasser darin.
2. Entfernen Sie die untere Kunststoffabdeckung: Schrauben Sie die beiden Schrauben ab und hebeln Sie vorsichtig die Kanten ab, beginnend von oben. Es ist besser, dies mit einem Meißel als mit einem Schraubendreher zu tun – es gibt weniger Beschädigungen.
3. Legen Sie die Maschine auf die linke Seite.

An der Pumpe sind Kabel und Schläuche angeschlossen. Die Kabelklemmen werden von Hand abgezogen (vergessen Sie nicht, sie zu markieren und zu fotografieren). Um die Schläuche zu entfernen, müssen Sie die Schellen mit den Fingern oder einer Zange lösen. Wenn alles abgeklemmt ist, schrauben Sie die drei Schrauben um den Filterdeckel herum heraus.

Pumpe ohne Filter – Ansicht von vorne und von der Seite. In den meisten Fällen ist es nicht nötig, die Pumpe zusammen mit dem Filter zu kaufen, da der Filter nicht ausgetauscht werden muss.

Möglicherweise finden Sie kein genau gleiches Ersatzteil im Handel. Aber es gibt nur wenige Varianten von Ablaufpumpen, und fast jede passt zu Dutzenden verschiedener Waschmaschinenmodelle. Vielleicht ist es am einfachsten, ein neues Ersatzteil in der nächstgelegenen Werkstatt zu besorgen.

Reinigen Sie vor dem Einbau der neuen Pumpe Schmutz und Ablagerungen. Diese können die Lebensdauer des Laufrads erheblich beeinträchtigen.

Es ist praktischer, zuerst die Pumpe mit Schrauben zu befestigen, dann die Schläuche und Kabel anzuschließen. Vergessen Sie nicht, den Stöpsel zu schließen. Stellen Sie die Maschine wieder an ihren Platz und starten Sie einen möglichst kurzen Leerlaufzyklus, zum Beispiel „Spülen und Schleudern“. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles funktioniert, können Sie die Maschine endgültig zusammenbauen.

Nach dem Austausch der Ablaufpumpe sollten Sie das Gehäuse nicht sofort wieder zusammensetzen. Zuerst muss überprüft werden, ob das neu eingebaute Gerät funktioniert. Sie können die Funktionsfähigkeit überprüfen, indem Sie eines der kurzen Programme starten.

Einbau eines neuen Heizgeräts

Fehlercode – „HE“. Ein weiteres Anzeichen – die Türscheibe ist kalt, obwohl das Wasser laut Programm 40 °C haben sollte.

Um sicherzustellen, dass das Wasserheizgerät – das Heizelement defekt ist, müssen Sie die Rückwand abnehmen. Dazu benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, dann schrauben Sie die vier Schrauben heraus und ziehen Sie die Abdeckung ein wenig nach oben.

Das Heizelement befindet sich ganz unten am Behälter. Dazu führen drei Drähte. Der mittlere ist die Erdung, die äußeren sind die Stromkabel, 220 Volt. Trennen Sie diese Anschlüsse und prüfen Sie das Heizelement mit einem Multimeter.

Messen Sie den Widerstand an den Stromklemmen – er sollte im Bereich von 200 Ohm liegen, aber über Null. Zeigt das Gerät eine Eins an, ist die Heizspirale durchgebrannt.

Trennen Sie die Drähte. Um das Heizelement zu entnehmen, müssen Sie die Mutter in der Mitte abschrauben und den Bolzen „einsenken“. Helfen Sie mit einem Schraubendreher nach und ziehen Sie das Heizelement so weit wie möglich heraus.

Entfernen Sie nun die Gummidichtung, indem Sie deren Ränder mit einem Schlitzschraubendreher anheben. Berühren Sie dabei nicht die Kanten der Öffnung! Schon kleinste Kerben beeinträchtigen die Dichtigkeit.

Nach dem Lösen der Mutter und dem Entfernen der Dichtung sollte der Heizstab problemlos herauskommen. Achten Sie auf den Kunststoffschutz über dem Heizstab – er bricht leicht.

Das neue Heizelement wird zusammen mit der Dichtung verkauft. Beim Kauf fällt Ihnen sicherlich das Fehlen eines inneren Wulstes am Gummiring auf: Lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Dieser Wulst hat sich mit der Zeit gebildet, da die Dichtung zwischen Heizelement und Innenplatte eingeklemmt war.

Möglicherweise ist in Ihrem Heizgerät ein Temperatursensor integriert. Wenn dieser funktioniert, muss er nicht ausgetauscht werden. Im Inneren des Behälters befindet sich eine Klammer – das Heizelement muss in diese hineinragen. Stecken Sie es vollständig ein und drehen Sie die Trommel von Hand. Wenn ein kratzendes Geräusch zu hören ist, ist der Heizstab über die Klammer hinausgeschlüpft.

Es besteht auch die Gefahr, dass man zu weit unten einsetzt, und dann durch die hohe Temperatur der Behälter beschädigt wird. Ziehen Sie nun die Mutter an, aber nicht zu fest. Füllen Sie Wasser in den Behälter. Am besten direkt durch die Trommel, z. B. mit einer Dusche. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht leckt, und ziehen Sie die Mutter bei Bedarf etwas nach.

Eine professionelle Anleitung zum Austausch des Heizstabs sehen Sie in diesem Video:

Reparaturmöglichkeiten des Zulaufventils

Probleme mit dem Einlassventil können sich auf verschiedene Weise äußern.

Wenn nur wenig Wasser in die Maschine gelangt, ist möglicherweise der Filter am Eingang verstopft. Zur Reinigung trennen Sie den Zulaufschlauch, entnehmen das Sieb und reinigen es mechanisch, z. B. durch Abspülen unter fließendem Wasser oder mit einem Zahnstocher.

Problem #1. Das Wasser läuft langsam ein, das Pulver im Dosierfach wird nicht vollständig ausgespült. Möglicherweise liegt es am schwachen Wasserdruck. Wenn nicht, ist der Filter verstopft.

1. Schalten Sie die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ab.
2. Schrauben Sie den Zulaufschlauch direkt am Maschineneingang ab.
3. Ziehen Sie den Filter mit einer Zange heraus.

Wahrscheinlich ist das Kunststoffsieb verstopft. Sie können es mit einem Zahnstocher unter fließendem Wasser reinigen.

Problem #2. Es läuft kein Wasser ein. Möglicherweise wird der Fehlercode “IE” angezeigt.

Problem #3. Die Maschine wäscht nicht, aber im Inneren plätschert Wasser. Die elektrischen Teile der Ventile zu überprüfen, ist sinnlos – es handelt sich um mechanischen Verschleiß. Das Ventil ist kein sehr teures Bauteil, es wird normalerweise nicht repariert. Markieren Sie zur Sicherheit die Kabel und fotografieren Sie den Zustand. Die Reihenfolge beim Austausch:

Das Einlassventil befindet sich, wie man sich leicht denken kann, direkt an der Stelle, an der der Zulaufschlauch angeschlossen war. Es kann ein bis fünf Ventile geben, meistens sind es jedoch zwei.

Vergewissern Sie sich noch einmal, dass das Netzkabel nicht in der Steckdose steckt. Trennen Sie nun die Klemmen von den Ventilen. Messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand: Er sollte zwischen 2,5 und 4 kOhm liegen.

Problem #3. Die Maschine wäscht nicht, aber im Inneren plätschert Wasser. Die elektrischen Teile der Ventile zu überprüfen, ist sinnlos – es handelt sich um mechanischen Verschleiß. Das Ventil ist kein sehr teures Bauteil, es wird normalerweise nicht repariert. Markieren Sie zur Sicherheit die Kabel und fotografieren Sie den Zustand. Die Reihenfolge beim Austausch:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (meistens werden die Ventile mit 220 Volt versorgt).
2. Stellen Sie die Wasserzufuhr ab.
3. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite lösen und die Abdeckung etwas nach hinten schieben.
4. Trennen Sie die Kabel und Schläuche von den Ventilen.

Das Ventil wird mit Schrauben oder speziellen Clips befestigt. Im zweiten Fall muss es gedreht werden, während gleichzeitig auf die Kunststofferhöhungen an der Außenseite gedrückt wird. Beim Einbau des neuen Ersatzteils sollte es keine Schwierigkeiten geben.

Selbstständiger Austausch des Pressostaten

Wenn der Druckschalter ausfällt, nimmt die Maschine zu viel Wasser auf. Es kann vorkommen, dass ständig Wasser einläuft und gleichzeitig abgepumpt wird. Manchmal äußert sich der Defekt dieses Sensors in schlecht geschleuderter Wäsche. Das Display kann den Fehlercode „PE“ anzeigen.

Der Pressostat befindet sich direkt unter der Abdeckung, in der Regel rechts in der Ecke. Zu ihm führen ein dünner Schlauch und elektrische Kabel.

Diesen Sensor zu entfernen, ist nicht schwierig. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite lösen und sie etwas nach hinten schieben.

Er wird mit einer selbstschneidenden Schraube befestigt. Trennen Sie zuerst die Klemme, dann entfernen Sie den Sensor, und lösen Sie anschließend den Schlauch vom Sensor. Um den Druckschalter zu überprüfen, müssen Sie hineinblasen. Bei einem funktionierenden Druckschalter hören Sie ein Klicken. Installieren Sie den neuen Druckschalter in umgekehrter Reihenfolge.

Empfehlungen zur Reparatur der Elektrik

Am schwierigsten ist es, Fehler in der Verkabelung zu diagnostizieren. Die Elektrik der Waschmaschine ist für den Betrieb aller Systeme verantwortlich, und Kontaktstörungen führen zu den unterschiedlichsten Folgen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was genau defekt ist, überprüfen Sie die Elektrik. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, öffnen Sie die Rück- und die obere Abdeckung. Bei Problemen mit dem Ablauf können Sie die untere Kunststoffblende abnehmen.

Untersuchen Sie systematisch alle Kabel und deren Verbindungen:

• Die Klemmen müssen sauber und glänzend sein.
• Die Farbe der Kabelisolierung sollte kräftig und gleichmäßig sein.
• Es darf kein Wasser auf Kabel und Kontakte gelangen.

Bei der Inspektion des Inneren der Waschmaschine können Sie Probleme mit der Verkabelung feststellen.

Dies können sein:

• oxidierte Kontakte (weißer oder grüner rauer Belag);
• nachgedunkelte oder weiß gewordene Isolierung;
• teilweise zerstörte, rissige oder durchgebrannte Isolierung;
• nasse Kontakte.

Wenn Wasser auf die Kontakte gelangt ist, müssen Sie sie abwischen oder trocknen. Beheben Sie unbedingt die Leckagen. Es reicht nicht, oxidierte Klemmen nur zu reinigen. Möglicherweise gelangt ständig Feuchtigkeit an sie, daher müssen Sie die Ursache finden und beseitigen.

Verdunklungen an den Kabeln – ein Zeichen für Überhitzung. Die Ursache ist wiederum ein schlechter Kontakt. Die Isolierung muss intakt sein, ebenso wie die Kabelbinder, mit denen die Kabel befestigt sind.

Oxidierte Kontakte sollten Sie besser ersetzen. Finden Sie nach Möglichkeit das andere Ende dieses Kabels und tauschen Sie es komplett aus. Für eine solche Reparatur müssen Sie sich mit einem 60-Watt-Lötkolben anfreunden. Als vorübergehende Maßnahme können Sie den Kontakt reinigen, aber überprüfen Sie ihn nach ein paar Wochen erneut.

Bei einer Beschädigung der Isolierung muss das Kabel auf jeden Fall ausgetauscht werden. Eine nachgedunkelte Isolierung ist ebenfalls ein Zeichen für einen schlechten Kontakt und damit für eine Überhitzung des Kabels. Früher oder später schmilzt die Isolierung, es kann zu einem Kurzschluss und Brand kommen.

Anleitung zum Austausch der Lager

Dies sind wohl die größten Arbeiter in der Waschmaschine. Sie tragen die gesamte Last der rotierenden nassen Wäsche und des Gewichts der Trommel. Ein defektes Lager ist sofort hörbar: Es entsteht ein unangenehmes Brummen, das besonders beim Schleudern laut ist.

Die Lager sind durch eine Wellendichtung vor Wasser geschützt, die ebenfalls verschleißen kann. In diesem Fall dringt Wasser zu den Lagern, und dann sind sie langsam, aber sicher dem Untergang geweiht. Das Brummen ist ein recht zuverlässiger Indikator. Sobald es auftritt, kümmern Sie sich umgehend um die Reparatur. Verzögerung kann zu kostspieligeren Folgen führen.

Zwei Lager sind das Einzige, was die Trommel in horizontaler Position hält. Bei starkem Verschleiß der Lager beginnt der Verschleiß des Laugenbehälters und des Kreuzstücks (der Halterung).

Die schwierigste der hier beschriebenen Operationen ist der Austausch der Lager. Wenn Sie das Brummen ignorieren, riskieren Sie, alles noch komplizierter zu machen.

Aufgrund defekter Lager dreht sich die Trommel nur mühsam. Die Lager beginnen, den Bottich und das Spannkreuz (den Kraftübertragungsteil der Trommel) zu beschädigen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Lager aufgrund des Verschleißes der Wellendichtung rosten. In diesem Fall fließt Wasser aus dem Bottich auf den Motor. Stellen Sie sich die Folgen vor.

Wenn Sie den Austausch des Lagers hinauszögern, riskieren Sie, das Spannkreuz, den Bottich und sogar den Motor vollständig zu verlieren. Die Reparatur wird wesentlich teurer.

Um die Lager zu ersetzen, muss fast die gesamte Maschine zerlegt werden. Der Sinn besteht darin, den Bottich zu entnehmen, zu zerlegen und die Trommel daraus zu holen.

Für die Arbeit werden neben Schraubendrehern benötigt:

• 10er Nuss;
• Schlüssel oder 14er Nuss;
• Kombizange;
• Seitenschneider;
• Kabelbinder (Polypropylen-Kabelbinder);
• einfaches Silikondichtmittel (kein Kleber!).

Auch Handschuhe und eine Taschenlampe sind sehr hilfreich.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Entfernen Sie die Rückwand und trennen Sie die zum Motor und Heizgerät führenden Kabel. Entfernen Sie alle Halterungen, mit denen die Kabel am Bottich befestigt sind, schneiden Sie die Kabelbinder mit dem Seitenschneider durch. Der Bottich selbst hängt an zwei Federn und wird unten von zwei Stoßdämpfern gestützt.

So entnehmen Sie die Dosierschublade: Drücken Sie auf den mittleren Riegel. Es ist generell sinnvoll, sie gelegentlich herauszunehmen und zu waschen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Wahrscheinlich haben Sie eine Maschine mit Direktantrieb. Daher müssen Sie den Motor der Waschmaschine ausbauen. Lösen Sie die zentrale Schraube, während Sie die Trommel mit der Hand festhalten.

Seien Sie vorsichtig, schneiden Sie sich nicht an der Kante des Gehäuses. Entfernen Sie den Rotor (den beweglichen Teil des Motors), dann schrauben Sie den Stator (den unbeweglichen Teil) ab und nehmen Sie ihn ab.

Bei Waschmaschinen mit Riemenantrieb müssen Sie zuerst den Riemen abnehmen: Ziehen Sie ihn zu sich hin und drehen Sie die Riemenscheibe (das Rad). Der Riemen lässt sich mühelos abnehmen. Die Riemenscheibe muss ebenfalls abgeschraubt werden.

Um die Einfüllöffnung, in die die Wäsche gegeben wird, befindet sich eine große elastische Manschette. Sie wird von einer Schelle mit Feder umschlossen. Finden Sie diese Feder, hebeln Sie sie mit einem Schraubendreher aus und nehmen Sie die Schelle ab.

Nach dem Entfernen der Schelle gehen Sie wie folgt vor:

1. Jetzt können Sie die Frontblende abnehmen. Sie wird von selbstschneidenden Schrauben an der Ober- und Unterkante gehalten. Ziehen Sie die Blende ein wenig nach oben. Trennen Sie die zum Türschloss führenden Kabel.
2. Entfernen Sie die unteren Schläuche (darin kann sich noch Wasser befinden!) und den dünnen Schlauch, der nach oben zum Druckschalter führt.
3. Entfernen Sie die Brücke, auf der die Vorderkante der oberen Abdeckung auflag.
4. Entfernen Sie den Dosierer und das Einlassventil.
5. Mit einer 10er Nuss schrauben Sie die Gegengewichte ab – eines oben und zwei vorne.

Es bleiben noch die Stoßdämpfer zu lösen. Sie sind mit Kunststoffstiften befestigt; drücken Sie die federnden Riegel an den spitzen Enden der Stifte und ziehen Sie sie heraus (mit einer Zange).

Stellen Sie sicher, dass Sie alles abgetrennt haben. Jetzt können Sie den Behälter anheben und die Federn aushaken. Ziehen Sie den Behälter vorsichtig nach vorne. Vergessen Sie nicht, dass unten das Wasserstandskontrollrohr angeschraubt ist, das versehentlich beschädigt werden kann. Um auf der sicheren Seite zu sein, können Sie es abnehmen.

Danach ist es bequemer, auf einem Tisch zu arbeiten. In diesem Schritt müssen Sie den Behälter demontieren und die Dichtung sowie die Lager herausziehen. Der Behälter besteht aus zwei Teilen, die mit Schrauben (Schlüsselweite 10) verschraubt sind. Zerlegen Sie den Behälter.

Die Trommel kann ohne großen Aufwand aus der hinteren Hälfte des Behälters entnommen werden. Danach benötigen wir nur noch die hintere Hälfte (Halbbehälter). Denken Sie bei der Arbeit daran, dass das Heizelement – verbiegen oder beschädigen Sie es nicht.

Ein Innenlagerabzieher erleichtert die Aufgabe erheblich. Wenn Sie kein solches Werkzeug besitzen, schlagen Sie die Lager mit einem Hammer und einem Durchschlag aus. Als Durchschlag eignet sich jeder Stab mit geeigneter Länge.

In der Mitte des Halbbehälters, auf der Innenseite, sehen Sie die Dichtung. Diese muss ebenfalls unbedingt ersetzt werden. Es ist nicht schwierig, sie herauszuziehen, indem Sie etwas als Hebel verwenden (z. B. einen flachen Schraubendreher). Legen Sie den Halbbehälter mit der Außenseite nach oben und führen Sie den Durchschlag durch das äußere Lager – zuerst schlagen Sie das innere Lager aus.

Schlagen Sie vorsichtig! Wenn sich das Lager verzieht, kann es den Halbbehälter beschädigen. Die Schläge sollten nicht stark sein. Wechseln Sie die Schlagstellen nach dem Prinzip „kreuzweise“: schlagen Sie zuerst auf die linke Seite, dann auf die rechte, dann auf die obere, dann auf die untere, und so weiter in derselben Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass das Lager gleichmäßig und ohne Verzug austritt.

Gehen Sie beim Einschlagen des Lagers vorsichtig vor. Schlagen Sie nur auf den Außenring. Anstelle eines Durchschlags verwenden Sie besser ein Rohr mit dem passenden Durchmesser.

Das äußere Lager wird nach dem gleichen Prinzip ausgeschlagen, nur muss der Halbbehälter umgedreht und abgestützt werden, sodass das Lager über dem Tisch „hängt“.

Der Einbau neuer Lager und der Dichtung erfordert noch mehr Vorsicht. Schlagen Sie nur auf den Außenring des Lagers. Überprüfen Sie beim Arbeiten mit dem Durchschlag ständig, ob sich das Lager verzogen hat.

Eine ausführliche Anleitung zum Austausch der Lager mit allen Nuancen zeigt das Video:

Auch eine neue Dichtung sollte vorsichtig eingesetzt werden – sie kann leicht verbogen werden. Versuchen Sie nicht, sie zu richten; kaufen Sie lieber eine neue.

Schon kleinste Fehler beim Einbau dieser Teile führen zu Undichtigkeiten – das Wasser gelangt auf die Lager und dann auf den Motor. Reinigen Sie vor dem Zusammenbau die Trommelachse. Kratzen Sie sie nicht und behandeln Sie sie nicht mit Schleifpapier.

Die Trommel sollte leicht in die Lager passen. Bevor Sie den Behälter zusammenbauen, tragen Sie auf die Verbindungsstelle Silikondichtmittel auf. Achten Sie beim Verbinden der Behälterhälften darauf, dass der Heizstab in die dafür vorgesehene Klammer gelangt. Ziehen Sie die Schrauben nicht mit aller Kraft an – das ist nicht nötig. Dank des Dichtmittels wird die Verbindung ausreichend zuverlässig sein.

Wenn alle Schritte zum Austausch des Lagers korrekt durchgeführt wurden, lässt sich der Tank problemlos an die Einheit anschließen. Nach der Montage muss die Verbindungsstelle mit Dichtmittel behandelt werden.

Schrauben Sie das Wasserstandskontrollrohr an den Tank. Anschließend müssen Sie die Maschine nur noch zusammenbauen. Es sollte keine Schwierigkeiten geben. Am besten arbeiten Sie in dieser Reihenfolge:

1. Hängen Sie den Tank an die Federn und schließen Sie die Stoßdämpfer an.
2. Schließen Sie den Schlauch des Druckschalters an und befestigen Sie ihn am Behälter. Die 'überschüssige' Länge des Schlauchs sollte oben bleiben.
3. Montieren Sie die Gegengewichte.
4. Schließen Sie die unteren Schläuche an.
5. Schrauben Sie den Motorstator fest, schließen Sie die Stecker an den Stator und das Heizelement an, befestigen Sie die Kabel mit Schellen und Klammern.
6. Montieren Sie den Dosierbehälter und das Einlassventil, schließen Sie die Schläuche und Kabel an.
7. Schrauben Sie die obere vordere Querstrebe fest.
8. Montieren Sie die große Frontblende, nachdem Sie zuvor den Stecker des Türschlosses angeschlossen haben.
9. Ziehen Sie den Rand der Manschette heraus und setzen Sie ihn auf den Rand um die Türöffnung. Befestigen Sie die Schelle an der Manschette.
10. Montieren Sie den Motorrotor (oder die Riemenscheibe). Halten Sie den Tank von der Vorderseite mit der Hand fest, während Sie die mittlere Schraube anziehen.
11. Schließen Sie die Kabel an die obere Blende an und montieren Sie diese.

Überprüfen Sie noch einmal, ob alles angeschlossen und befestigt ist.

Vor dem Einbau der restlichen Blenden können Sie ein kurzes „Leerlauf“-Programm starten, um die Dichtheit aller Verbindungen zu prüfen. Nachdem Sie die Maschine an ihrem Platz aufgestellt haben, richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Der Austausch von Ersatzteilen in der Waschmaschine – eine verantwortungsvolle Aufgabe. Um alle Nuancen zu berücksichtigen und die Arbeit “ausgezeichnet” zu erledigen, empfehlen wir, die nützlichen Informationen zu den Feinheiten des Zusammen- und Auseinanderbaus der LG-Maschine zu studieren, die im Video vorgestellt werden:

Sie haben sich also mit den häufigsten Fehlern der LG-Waschmaschinen vertraut gemacht. Sie selbst zu reparieren ist nicht immer einfach, aber durchaus möglich. Probieren Sie es! Viel Erfolg bei der Reparatur!

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