Wie man einen Kanalschacht baut: Installation und Montage mit eigenen Händen

Besitzer von Privathäusern müssen meist selbst lokale Kläranlagen auf ihrem Grundstück einrichten. Es ist günstiger und einfacher, Abwasserschächte in Form einer einfachen Senkgrube oder eines dichten Sammelbehälters zu montieren. Eine richtig angelegte Klär- oder Sammelstelle erfüllt ihre Aufgabe hervorragend. Sind Sie einverstanden?

Bei uns erfahren Sie, welche Materialien beim Bau von Kläranlagen und Sammelbehältern für eine unabhängige Kanalisation verwendet werden. Wir haben die Bautechniken typischer Abwasserschächte ausführlich beschrieben. Dank unserer Empfehlungen wird es Ihnen leichter fallen, die optimale Variante hinsichtlich Preis und Aufwand zu wählen.

Der Standort des Abwasserschachtes im Kanalsystem

Oft fehlt eine zentrale Kanalisation in Wohngebieten mit niedriger Bebauung. Doch Haushaltsabwässer müssen entsorgt werden, man kann sie nicht einfach auf den Boden leiten. Zu diesem Zweck wird ein autarkes Kanalsystem errichtet, das aus einem inneren und einem äußeren Teil besteht.

Die hausinterne Kanalisation sammelt die Abwässer von Sanitäranlagen, während der Außenbereich für deren Entsorgung oder Speicherung zur späteren Abpumpung durch Saugwagen zuständig ist. Der die Abwässer aufnehmende Sammelbrunnen im Freien ist der Endpunkt des abtransportierenden lokalen Reinigungssystems.

Wenn es überhaupt keine gemeindeeigene Kanalisation gibt, kommt man um eine Senkgrube oder einen Sammelbehälter für Fäkalien neben dem Privathaus nicht herum.

Fäkalienabwässer werden im Abwasserschacht geklärt, wodurch teilweise gereinigtes Wasser und Schwebstoffe entstehen. Bei einer Senkgrube wird das Wasser in den Boden drainiert, während die Schwebstoffe von Mikroorganismen zu biologisch unbedenklichem Schlamm abgebaut werden.

Wenn die Variante mit einem Sammelbehälter gewählt wird, werden die Fäkalien einfach in einem dichten Behälter gesammelt und bei Füllung mit einem Abwasserfahrzeug abgepumpt.

Natürlich kann man einen vollwertigen Klärbehälter mit mehreren Klärkammern installieren, aber er ist nicht billig. Für ein kleines Haus oder einen Garten, in dem eine Familie von drei bis vier Personen lebt, reicht ein Sammelbehälter oder eine Grube mit einem Volumen von mehreren hundert Litern völlig aus. Es gibt nicht so viele Abwässer, ein solches Entsorgungssystem wird problemlos mit den Fäkalien fertig.

Die Gärung und Klärung von Abwasser kann in einem oder mehreren hintereinander geschalteten Behältern erfolgen. Im zweiten Fall wird jedoch die Arbeit zur Installation der Abwasserschächte erheblich erschwert.

Einfacher ist es, eine einzelne Schachtkonstruktion einzurichten und zur Beschleunigung der Reinigungsprozesse chemische oder biologische Reagenzien hineinzugeben.

Am häufigsten bauen die Eigentümer von Privathäusern auf dem eigenen Grundstück selbst eine Sickergrube. Ist der Grundwasserspiegel jedoch hoch, ist die Variante mit einer Grube ungeeignet, und man muss einen Sammelbehälter installieren. Dessen Volumen wird ausreichend groß gewählt, um die Anzahl der Anfahrten des Klärwagens zu reduzieren.

Der Abbau der biologischen Bestandteile von Abwasser in der Grube erfolgt durch anaerobe Mikroben. Sie benötigen für ihre Lebensaktivität keine Sauerstoffzufuhr, daher ist es nicht erforderlich, zusätzliche aerobe Anlagen im Schacht zu installieren. Das gesamte Reinigungssystem ist energieunabhängig und benötigt keinen Netzanschluss.

Alle Zersetzungsprozesse im Kanalisationsbrunnen finden auf natürliche Weise statt, dank der im Boden lebenden Bakterien. In dieser Hinsicht sind sie sehr erfolgreich, aber die Anaerobier „arbeiten“ relativ langsam. Daher werden dem Brunnen gelegentlich Bioaktivatoren zugesetzt, um die Prozesse zu beschleunigen.

Der Abstand zwischen dem drainierenden Boden der Grube und dem Grundwasserspiegel sollte mindestens einen Meter betragen, sonst hat das gereinigte Wasser keinen Abfluss.

Anforderungen an die Errichtung solcher Bauwerke

Die gesamte Kanalisation muss nach einem vorher erstellten Plan installiert werden, in dem die Lagepläne aller Systemelemente und die verwendeten Baumaterialien angegeben sind. Der äußere Teil besteht in diesem Fall aus dem Abflussrohr vom Haus und der Kläranlage.

Die Planung und Installation von Kanalschächten wird in folgenden Normdokumenten geregelt:

• SP 55.13330.2016 „Wohngebäude, Einfamilienhäuser…“;
• SP 32.13330.2012 „Kanalisation. Außennetze…“.

Wenn die darin genannten Anforderungen nicht eingehalten werden, kann die Kanalisation nach der Montage schlichtweg funktionsunfähig sein.

Bei der Wahl eines Standorts für die Kläranlage auf dem Grundstück sollten Sie nicht vergessen, einen freien Zugang zu gewährleisten. Selbst eine drainierende Grube muss von Zeit zu Zeit von angesammeltem Schlamm gereinigt werden.

Konstruktiv besteht ein Kanalschacht aus:

• dem Hals mit Deckel oder Luke;
• dem Schacht im mittleren Teil (Arbeitskammer);
• dem Boden (drainierend oder dicht, je nach gewählter Montagevariante).

Selbst gleichartige Elemente dieser Konstruktion können sich in Größe und Form stark unterscheiden. Hier hängt viel vom Herstellungsmaterial und den konstruktiven Merkmalen der Kläranlage sowie vom Tankvolumen ab.

Woraus kann man einen Abwasserschacht bauen?

Ein Schachtbauwerk kann aus den unterschiedlichsten Baumaterialien hergestellt werden.

Bei der Wahl der optimalen Variante ist Folgendes zu berücksichtigen:

1. Die klimatischen Bedingungen des Gebiets (maximal mögliche und durchschnittliche Temperaturen, Gesamtmengen von Regenwasser und Schnee).
2. Die Bodeneigenschaften (Gefriertiefe, Zusammensetzung und Grundwasserspiegel).
3. Die Besonderheiten der Geländeform des Grundstücks.

Wenn die Böden stark frostempfindlich sind, sollte der Kanalschacht aus den robustesten Baumaterialien gefertigt werden. Für feuchte Böden muss eine möglichst wasserbeständige Variante gewählt werden.

Die günstigste und schnellste Montage bietet die Konstruktion aus Stahlbetonringen, jedoch ist für deren Einbau in der ausgehobenen Baugrube ein Kran erforderlich.

Einen Abwasserschacht kann man leicht selbst aus folgenden Materialien bauen:

• Ziegel und Stein;
• Monolithbeton;
• Stahlbetonringen;
• fertigen Kunststoffkonstruktionen
• alten Autoreifen.

Am günstigsten bei der Eigenmontage ist eine Ziegel-Abwassergrube oder ein aus industriell gefertigten oder selbstgebauten Betonringen montierter Klärbehälter.

Im ersten Fall muss man sich jedoch mit dem Mauerwerk abmühen, und im zweiten Fall ist Hebetechnik erforderlich. Es wird nicht empfohlen, schwere Betonteile manuell in die Grube abzulassen; bei einem Sturz oder starken Aufprall können sie zerbrechen.

Aus Ziegeln lässt sich nur ein Abwasserschacht mit Drainage herstellen; eine vollständige Abdichtung der Ziegelwände ist äußerst schwierig und teuer.

Die monolithische Betonvariante erfordert den Bau einer Schalung und die Vorbereitung des Mörtels. Wenn man diesen bereits fertig gemischt von einem Betonmischer bestellt, führt dies zu einer erheblichen Verteuerung der Arbeiten.

Konstruktionen aus Kunststoff (Polyethylen oder PVC), Glasfaser und Polymersand sind recht teuer. Aber sie sind langlebig und extrem einfach selbst zu installieren. Solche Produkte wiegen wenig, für die Montage reichen zwei Personen.

Aus gebrauchten Reifen ergibt sich ein sehr billiger Abwasserschacht. Sie kosten in der Reifenwerkstatt nur ein paar Cent oder man kann sie kostenlos auf der Müllhalde sammeln. Aber hier das gleiche Problem wie bei Ziegeln.

Ein solches Bauwerk dicht zu machen ist äußerst problematisch, und eine Reparatur ist praktisch unmöglich. Einen Versickerungsbrunnen kann man daraus bauen, aber einen Sammelbehälter nicht.

Alles über die Auswahl eines Behälters für die Einrichtung eines Sammelkanalisationsbrunnens für eine unabhängige Kanalisation erfahren Sie in dem von uns vorgestellten Artikel.

Wahl des Standorts und des Volumens des Behälters

Bei der Montage eines Abwasserschachts sind eine Reihe von hygienischen und baulichen Anforderungen zu beachten. Werden diese nicht eingehalten, steigt das Risiko einer biologischen Kontamination. Die Situation kann zu einem Ausbruch von Infektionen führen, was für den Hausbesitzer ernsthafte Probleme mit sich bringt.

Die Installation eines Abwasserschachts sollte in folgender Entfernung erfolgen:

• von Obstbäumen und Beeten: 3 m;
• von Gebäudefundamenten auf dem Grundstück: 4–5 m;
• von Straßen und unterirdischen Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Stromnetze): 5 m;
• von Trinkwasserbrunnen und Gewässern: 30 m.

Eine geringfügige Abweichung von diesen Werten ist nur bei der Installation eines dichten Sammelbehälters oder der Errichtung einer Grube mit massiven Betonwänden und zuverlässiger Außenabdichtung möglich.

Bei einem Versickerungsschacht muss das Wasser, das einen mehrschichtigen Filter aus Sand und Kies durchlaufen hat, in die darunter liegenden Bodenschichten gelangen, fernab von Gebäuden, Leitungen, Trinkwasserbrunnen, allen Arten von Gewässern und privaten Schwimmbecken.

Die Abstände sind einzuhalten, um die Grundwasserqualität nicht zu verschlechtern, Gewässer bei unzureichender Reinigung nicht zu verschmutzen und die tragende Basis unter Bauwerken und technischen Netzen nicht auszuspülen.

Wenn man jedoch das Brunnenbauwerk für die Abwässer zu weit vom Haus entfernt, muss man auf der Rohrleitung zwischen ihnen alle 10–15 Meter Kontroll- (Revisions-) brunnen einrichten, was zu erheblichen zusätzlichen Kosten führt. Aber das muss man tun, denn sonst müsste man bei einer Verstopfung des Rohrs den Boden öffnen, um es einfach zu reinigen.

Der Abwasserschacht muss in ausreichendem Abstand zum Hausfundament, zu Straßen und Trinkwasserquellen stehen, da sonst Schäden an der Kanalisation oder Ausbrüche von Infektionskrankheiten möglich sind.

Das Volumen eines versickernden Abwasserschachts sollte gemäß den SNiP-Empfehlungen auf der Grundlage von 600 Litern pro ständig im Haus lebender Person berechnet werden (200 Liter tägliche Abwässer multipliziert mit drei Tagen). Bei dieser Kapazität kann die Grube das Wasser klären und der Boden das gereinigte Wasser aufnehmen.

Bei einem Sammelbehälter verhält es sich etwas anders. Er sollte groß genug sein, damit zwischen den Abrufungen des Entsorgungsfahrzeugs ein Abstand von einigen Monaten liegt. Es ist jedoch nicht sinnvoll, einen übermäßig großen Tank zu installieren.

Am optimalsten ist eine Variante, die etwas mehr als 3,5 oder 5 Kubikmeter fasst. Das Abwasser aus einem solchen Behälter füllt das Fass des Absaugwagens vollständig. Man bezahlt schließlich für den Einsatz, nicht für das Volumen.

Regeln für Installation und Montage

Beim Bau eines Brunnenbauwerks für die Außenkanalisation ist Folgendes erforderlich:

1. Eine Baugrube ausheben, die in der Breite 30–40 cm breiter ist als die gewählte Konstruktion.
2. Ein Sand-Kies-Polster von 15–20 cm am Boden der Grube verdichten.
3. Die Elemente des Brunnens montieren.
4. Die Abwasserleitung vom Haus verlegen und anschließen.
5. Die Dichtheit der Verbindungen überprüfen.
6. Einen Lüftungssteigrohr installieren.
7. Die Hinterfüllung und Dämmung vornehmen.

Das äußere Kanalisationsrohr kann aus Kunststoff, Gusseisen, Keramik oder Asbestzement bestehen. Es sollte mit einem leichten Gefälle zum Brunnen verlegt werden. Die Abwässer sollten ungehindert durch Schwerkraft in ihn abfließen. Und je weniger Krümmungen die Rohrleitung in der horizontalen Ebene aufweist, desto besser.

Die Montage von Abwasserrohren mit einem Durchmesser von 110 mm wird mit einem Gefälle zum Brunnen von 20 mm pro laufendem Meter empfohlen, bei einem Querschnitt von 160 mm – 8 mm pro laufendem Meter.

Rohre aus Gusseisen und Asbestzement haben raue Innenwände, ihr Gefälle muss leicht erhöht werden. Insgesamt kann nur ein hochkompetenter Ingenieur den erforderlichen Durchmesser und die Neigung der zu verlegenden Rohrleitungen korrekt berechnen.

Es müssen das Rohrmaterial, das Abwasservolumen und die Fließgeschwindigkeit berücksichtigt werden. Am besten überlässt man die Planung des gesamten Abwassersystems einem Fachmann, die Montage kann dann selbst durchgeführt werden.

Die Installation des Abwasserbrunnens sollte so erfolgen, dass sein Deckel 15–30 cm über dem Boden liegt. Bei Regen und Überschwemmungen darf auf keinen Fall Wasser von außen in den Tank gelangen. Dies würde sofort zu Überfüllung und Ausfall führen.

Als Wärmedämmung reicht in warmen Regionen eine halbmeterdicke Erdschicht über dem Hauptkörper des Brunnens und eine dünne Dämmschicht auf dem Deckel. In nördlichen Gebieten reicht das nicht aus; die gesamte Konstruktion muss mit Styropor abgedeckt werden. Dieses ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost.

Variante #1: Bau aus Betonringen

Ein Kanalisationsbrunnen aus Stahlbetonringen ist einfach zu installieren und wartungsarm. Man muss lediglich die Fugen zwischen den Ringen sorgfältig mit Betonmörtel abdichten und die Außenwände des Gehäuses mit einem bitumenhaltigen Anstrich versehen.

Das Wichtigste bei der Montage ist, die Ringe ohne Versatz genau aufeinanderzusetzen. Andernfalls entstehen Lücken in den Wänden, die nicht mehr dicht verschlossen werden können. Die Grube kann man sofort bis zur gesamten Tiefe ausheben und dann die Ringe hineinlassen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zuerst eines der Betonteile zu setzen und nach und nach darunter auszuheben, während man sich im entstehenden Schacht befindet.

Die Tiefe eines Abwasserschachts wird durch die Anzahl der Stahlbetonringe und die zusätzlichen Elemente des Schachthalses bestimmt, die standardisierte Größen von 0,7 bis 2 Metern haben.

Beim Bau eines Sickerbrunnens wird zur Bildung einer Drainageschicht im Inneren eine etwa halbmeter dicke Schicht aus Granitschotter eingefüllt. Man kann auch Kalkstein (Dolomit) verwenden, der hält jedoch höchstens 20 Jahre und kann zu einer Versalzung des Bodens führen. Der Schotter sollte eine mittlere Größe von mehreren Zentimetern haben. Feinere Fraktionen würden sich einfach verdichten und das Wasser nicht mehr drainieren.

Variante #2: Sickergrube aus Autoreifen

Autoreifen aus Gummi sind nicht korrosionsanfällig, reißen bei Kälte nicht und brechen nicht bei Bodenfrost. Aus ihnen lässt sich eine hervorragende Senkgrube bauen. Aber bevor man aus Reifen einen Kanalisationsbrunnen baut, sollte man gründlich nachdenken.

Eine Sickergrube aus alten Autoreifen ist billig und einfach zu montieren, aber undicht und völlig reparaturunfähig.

Wenn auch nur einer der Reifen undicht wird, muss die gesamte Brunnenkonstruktion ausgegraben und neu verlegt werden. Er kann nicht ausgetauscht oder repariert werden.

Hinzu kommt, dass eine Abdichtung der Fugen zwischen den Reifen unmöglich ist. Man kann verschiedene Dichtmittel verwenden, aber aufgrund der Wärmeausdehnung wird der Gummi im Laufe des Jahres leicht „atmen“ und die Dichtungsschicht zerstören.

Eine solche Brunnenkonstruktion eignet sich als Abwasseranlage für ein kleines Haus mit ein oder zwei Personen oder einen unregelmäßig genutzten Wochenendhaus. Sollen jedoch die Abwässer einer größeren Familie gereinigt werden, sollte man eine leistungsfähigere und größere Anlage wählen.

Variante #3: Konstruktion aus Kunststoff

Am einfachsten lassen sich Kunststoffbehälter aus Werksfertigung installieren. Der Preis ist höher als bei einem Stahlbeton-Äquivalent. Dafür sparen Sie aber viel Zeit und Mühe bei der Montage eines solchen Abwasserschachts in Eigenregie. Dank des geringen Gewichts der Konstruktion ist kein Kran erforderlich, sie kann zu zweit in die Grube abgesenkt werden.

Die Einführung der Rohre in den Kunststoffschacht erfolgt durch bereits werksseitig ausgeschnittene Öffnungen mittels Gummimanschetten. Die Montage erfolgt schnell und einfach.

Abwasserschächte aus Kunststoff werden in verschiedenen Größen und Höhen hergestellt. Es ist immer möglich, eine Variante für das benötigte Volumen zu finden. Das Gehäuse sollte mit Versteifungsrippen und zuverlässigen Befestigungen für einen Betonanker darunter gewählt werden.

Wenn ein Kunststoffschacht nicht sicher auf dem Betonfundament am Boden der Baugrube befestigt wird, kann er bei Frostaufbrüchen und Überschwemmungen aus dem Boden gedrückt werden. Die leichte Bauweise erleichtert die Installation, führt aber zu Problemen mit dem „Aufschwimmen“.

Wenn eine dichte Variante montiert wird, gibt es null Probleme. Sie müssen lediglich auf dem Boden der Grube eine Betonplatte mit einer Dicke von 15–20 cm gießen und in den Mörtel Eisenhaken zur Befestigung des Gehäuses einlegen.

Aber bei der Installation eines Schachts mit Drainage anstelle des Bodens müssen Sie sich mehr Mühe geben. Sie müssen ein stabiles, schweres Fundament herstellen, das den Zugang des entwässerten Wassers zum Boden nicht blockiert. Sie werden unten einen zusätzlichen Betonring installieren oder etwas Ähnliches selbst gießen müssen.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Wie Sie eine Sickergrube aus Reifen selbst bauen:

Video #2. Phasen des Baus eines Abwasserschachts aus Betonringen:

Video #3. Wie Sie die Verbindung von Betonbrunnenringen richtig ausführen:

Einen Abwasserschacht können Sie aus verschiedenen Baumaterialien mit minimalem Aufwand und Kosten selbst bauen. Es gibt keine Schwierigkeiten – wichtig ist, das gesamte Kanalsystem richtig zu planen und für den Außenteil einen geeigneten Platz auf dem Grundstück auszuwählen.

Von oben kann der Abwassertank mit einem abnehmbaren Blumenbeet oder einem künstlichen Felsen getarnt werden.

Erzählen Sie uns, wie Sie einen Abwasserschacht auf Ihrem eigenen Gartengrundstück angelegt haben. Bitte schreiben Sie Kommentare in den unten stehenden Block. Teilen Sie Ihre Eindrücke, Schritt-für-Schritt-Fotos des Bauprozesses und stellen Sie Fragen.