Abflussgrube im Eigenheim selbst gebaut: Wie man sie selbst aushebt und einrichtet

In kleineren Ortschaften gibt es kein öffentliches Abwassersystem. Dabei spielt die Notwendigkeit einer sicheren Sammlung der Abwässer auf dem Grundstück eine nicht unbedeutende Rolle. Sind Sie einverstanden? Eine fachgerecht angelegte Senkgrube in einem Privathaus erfüllt hervorragend die Aufgaben der Aufnahme und teilweisen Entsorgung der Abwässer.

Aber kann sie den Hausbewohnern Komfort und epidemiologische Sicherheit bieten? Wie stellen Sie sicher, dass die Grube keine Unannehmlichkeiten verursacht? Mit diesen Fragen sollten Sie sich gründlich auseinandersetzen, bevor Sie sich für den Bau eines solchen Systems entscheiden.

Wir werden auch Lösungen für das Abwasserproblem auf dem Grundstück besprechen und erklären, wie Sie eine Senkgrube selbst bauen und was Sie dafür benötigen. Der Artikel enthält Expertentipps sowie Foto- und Videomaterial, die Ihnen helfen, die Einrichtung einer Abwasseranlage auf dem Grundstück besser zu verstehen.

Besonderheiten der lokalen Abwasserentsorgung

Der Betrieb eines Landhauses ist mit der Entstehung von Abwasser verbunden. Jeder Hauseigentümer steht vor der Aufgabe, die häuslichen Abwässer weniger zu sammeln als vielmehr zu reinigen. Die auf dem Land weit verbreitete Lösung – das Eingraben eines alten Fasses oder Tanks unter die Senkgrube – ist zudem wenig effektiv.

Wenn das tägliche Abwasservolumen einen Kubikmeter (1000 l) überschreitet, werden die Nachteile von «Fass-Klärgruben» bald durch unangenehme Gerüche sichtbar. Oder schlimmer – durch Darminfektionen unter den Hausbewohnern. Schließlich ist eine selbst gebaute Sickergrube aus einem abgenutzten Fass in manchen Situationen illegal.

Die Rechtsvorschriften der Russischen Föderation verlangen von privaten Hausbesitzern die Einhaltung von Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigung durch häusliches Abwasser.

Das Gesetz „Über das gesundheitliche und epidemiologische Wohlbefinden der Bevölkerung“ (Nr. 52-FZ vom 30.03.1999) und die „Hygienischen Anforderungen zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigung“ (SP 2.1.5.1059-01) verpflichten Hausbesitzer, das Problem des Abwassers zu lösen.

Die Lage der Grube in Bezug auf das Haus und die Trinkwasserquelle muss eingehalten werden. Andernfalls drohen Infektionen.

Die „Hygienevorschriften für die Instandhaltung von Siedlungsgebieten“ (SanPiN 42-128-4690-88), die „Planung und Bebauung von Gartenbau- (Datscha-) Vereinigungen von Bürgern, Bauwerke und Gebäude“ (SNiP 30-02-97) sowie die „Kanalisation.

Äußere Netze und Bauwerke (SP 32.13330.2012) regeln die Bedingungen für die Organisation und den Betrieb der „Gruben“-Kanalisation:

• Abstand vom Haus zur Grube – ab 8 m;
• Abstand vom Brunnen (Quellfassung) – ab 50 m;
• Abstand zum benachbarten Wohnhaus (Zaun) – ab 2 m;
• Die Einteufung des Sammelbehälters erfolgt bis zum Grundwasserspiegel, jedoch nicht mehr als 3 m;
• Die Reinigung erfolgt bei Füllung, jedoch mindestens einmal pro Jahr.

Wir machen darauf aufmerksam – die Abstandsbedingung zu Trinkwasserquellen gilt unabhängig davon, wo sich diese Quellen befinden.

Das heißt, egal wem der nächste Brunnen gehört – Ihnen, dem Nachbarn oder der Gemeinde – eine Grube darf streng genommen nur in 30 Metern Entfernung davon angelegt werden. Andernfalls entstehen Kosten für Bußgelder, den Umbau der Grube zu einer zwei- bis dreikammerigen Kläranlage und die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts in den Bodenschichten.

In einer Grube mit zwei Kammern erfolgt die Absetzung von Abwasserschwebstoffen und die Klärung des Abflusses wesentlich besser als in einem Einkammerbehälter (+)

Volumen der Senkgrube

Hauseigentümer müssen sich vor der Wahl des Grubentyps darüber klar sein, wie sie eine ausreichend große Grube gestalten. Die erforderliche Kapazität wird mit folgender Formel berechnet:

V=N_Tage•X_Personen•V_l/Tag/Person

Dabei bedeutet:

• V – berechnetes Volumen der Grube in m³;
• N_Tage – Anzahl der Tage, die die Grube bis zur Entleerung in Betrieb ist;
• X_Personen – Anzahl der ständigen Hausbewohner;
• V_l/Tag/Person – täglicher Wasserverbrauch pro Person in l.

Zum Beispiel für ein Einfamilienhaus mit 5 ständigen Bewohnern, monatlicher Entleerung der Grube und einem Wasserverbrauch von 150 l/Person ergibt sich ein Volumen von: V=30•5•150=22,5 m³.

Wir erhöhen das erhaltene Volumen um mindestens 10 % (das Befüllen bis zum Rand ist laut Norm nicht erlaubt) und erhalten das Grubenvolumen: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m³. Runden wir auf 25 m³ – besser mehr als weniger.

Der korrekte tägliche Wasserverbrauch hängt vom Bedarf der Hausbewohner an Baden und Waschen ab, also von ihren täglichen Gewohnheiten. Laut Statistik verbrauchen Stadtbewohner mehr Wasser als Landbewohner.

Man kann zwar eine große Klärgrube vorbereiten und deren Reinigung alle zwei Monate einplanen. Aber der Fäkalienwagen nimmt nicht mehr als 11 Kubikmeter auf

Es lohnt sich nicht, eine Grube tiefer als 3 m auszuheben. Ihr Boden darf nicht direkt mit dem Grundwasserspiegel in Kontakt kommen, laut Norm muss er mindestens 1 m über diesem liegen. Angenommen, in der regenreichen Frühlings- und Herbstsaison liegt das Schichtenwasser bei 3,5 m Tiefe. Dann darf die Grubentiefe höchstens 2,5 m betragen.

Da es einfacher ist, die Wände eines rechteckigen Kubus zu mauern als die eines runden Behälters, wird hier eine rechteckige Grube betrachtet. Allerdings ist ein runder Klärbehälter im Betrieb zuverlässiger, da der Erddruck auf seine Wände deutlich geringer ist.

Das Volumen berechnet sich durch Multiplikation der Kantenlängen des Kubus. Wir bestimmen die lange Seite (Breite) am Ort der zukünftigen Grube unter Berücksichtigung einer guten Zufahrt für das Fäkalienfahrzeug. Die Breite sei 5 m. Dann ergibt sich die Länge: 25:2:5=2,5 m.

Mit der Größe der Grube sollte man es nicht übertreiben. Das Fassungsvermögen eines Saugwagens beträgt in der Regel nicht mehr als 10 m³. Ein solches Spezialfahrzeug kann daher einen überfüllten Abwasserbehälter mit größerem Volumen (wie im obigen Beispiel) nicht auf einmal entleeren und den Abfall abtransportieren.

Es ist sinnvoller, eine Grube mit einem Volumen von bis zu 10 m³ anzulegen und sie alle zwei Wochen zu entleeren. Denn ein großer Abwasserbehälter nimmt wertvolle Fläche auf dem Grundstück in Anspruch, die für etwas ebenso Wichtiges genutzt werden könnte.

Bau eines unabhängigen Abwassersystems

Wenn eine fabrikgefertigte Kläranlage einfacher zu installieren ist, so ist der Bau einer einkammerigen Ziegelgrube günstiger. Ein solcher Abwasserbehälter ist durchaus geeignet, wenn der Platz auf dem Grundstück begrenzt ist und die tägliche Abwassermenge einen Kubikmeter nicht übersteigt. Lassen Sie uns klären, wie man richtig eine Sickergrube mit Ziegelwänden aushebt und errichtet.

Eine Sickergrube mit filterndem Boden (Abb. links) kann nur für Grauwasser oder zur Entsorgung von Wasser aus einem mehrkammerigen Klärtank verwendet werden. Für die Sammlung von braunem Abwasser werden dichte Sammelbehälter gebaut (Abb. rechts).

Poröse oder Kalksandziegel sind nicht geeignet, es wird Material aus gebranntem Ton benötigt. Nur Wände aus gebranntem Ziegel können jahrelang mechanischen Belastungen durch Bodenbewegungen standhalten, unter ständigem Feuchtigkeitseinfluss nicht zerfallen und diese auch nicht in ihr Inneres eindringen lassen.

Die optimale Variante eines einkammerigen Ziegelsammelbehälters ist eine vollständig abgedichtete Konstruktion, die regelmäßig von Abwasserentsorgern geleert wird.

Wenn die Sickergrube zur Entsorgung von Grauwasser aus der Küchenspüle, dem Bad, der Dusche usw. dient, wird das Ziegelbauwerk mit einem durchlässigen Boden nach Art eines Filterbrunnens angelegt.

Der Boden des Filter- oder Absorptionsbrunnens wird mit einem Bodenfilter gefüllt, der aus schichtweise eingefülltem Sand, feinem, dann grobem Kies oder Schotter besteht.

Die Mächtigkeit der reinigenden Schüttung sollte mindestens 1 m betragen. Zwischen ihrer fiktiven Basis und dem höchsten Grundwasserstand, der in der Regenzeit festgestellt wird, sollten mindestens ein Meter liegen.

Bei der Errichtung eines Ziegelabwasserbauwerks auf lehmigem Sandboden, dessen Filtereigenschaften für den freien Durchlass von gereinigtem Abwasser nicht ausreichen, wird seine Durchlassfähigkeit erhöht. Dies geschieht durch die Bildung von Öffnungen im unteren Teil der Wände während des Mauerwerks.

Wir erläutern den Bau der einfachsten Variante – einer Sammelgrube für Abfälle, die keine Absorptionsfunktionen erfüllt. Ihr Boden und ihre Wände lassen die durch den Bodenfilter geklärte und desinfizierte Abwassermasse nicht in die Umwelt gelangen.

Die optimale Tiefe der Baugrube für eine Senkgrube beträgt 2-2,5 m. Ein tieferes Graben ist unnötig – der Schlauch des Saugwagens reicht dann nicht aus.

Schritt #1. Ausheben der Baugrube

Nach der Wahl der optimalen Maße der Sickergrube beginnen wir mit der Vorbereitung der Baugrube. Es ist notwendig, den Abstand zwischen ihren Wänden so zu vergrößern, dass ein halber Meter Abstand vom Ziegelmauerwerk zur Böschung der Grube erhalten bleibt. Andernfalls wird das Auftragen der äußeren Abdichtung auf die Wände der Ziegelkläranlage eine unmögliche Aufgabe.

Schritt #2. Vorbereitung des Fundaments des Behälters

Auf den eingeebneten Boden der Baugrube wird ein Sand-Kies-Kissen mit einer Dicke von 200 mm aufgeschüttet und sorgfältig verdichtet. Darauf wird überlappend Dachpappe gelegt, die das Austreten von Zementmilch in den Boden beim Betonieren verhindert.

Die Abdichtung des Grubenbodens vor dem Betonieren reduziert den Verlust von Zementmilch. Ein wasserdichter Boden ist für den Abwasserbehälter unerlässlich.

Auf die Dachpappe wird ein Bewehrungsgitter (8-10 mm Bewehrungsstahl, Maschenweite 100-150 mm) gelegt. Die Verbindung des Gitters erfolgt mit flexiblem Stahldraht. Schweißen ist nicht geeignet, da es die Festigkeit des Stahlbetons beeinträchtigt.

Schritt #3. Gießen des Betonbodens

Für eine bessere Abdichtung verwenden Sie Beton der Güteklasse M300 oder höher. Die Dicke des Betonbodens beträgt 150 mm. Warten Sie nach dem Gießen des Bodens 7-10 Tage, bevor Sie mit dem Mauern der Wände beginnen.

Die Bewehrung des Bodenbetons der Senkgrube ist wichtig. Bei voller Belastung erhöht sich die Belastung auf Boden und Wände um ein Vielfaches.

Schritt #4. Errichten der Wände der Senkgrube

Das Mauerwerk kann im Halbsteinverband mit normalem Mörtel ausgeführt werden. In der Endphase müssen Sie den Hohlraum zwischen den Ziegelwänden und der Baugrubenböschung mit einer trockenen Zement-Sand-Mischung verfüllen.

Mit eindringender Feuchtigkeit härtet die Mischung aus und wird zu einer schützenden Hülle für den Abwasserbehälter.

Schritt #5. Aufbringen der Abdichtung

Mit der Erhöhung der Ziegelwände tragen Sie die äußere Abdichtung mit flüssigen Bitumenmaterialien auf. Sie können Rollenmaterialien verwenden, aber ihre Abdichtungswirksamkeit ist geringer. Schieben Sie die Abdichtungsarbeiten nicht auf – je höher die Wände, desto schwieriger wird das Auftragen.

Schritt #6. Innenverkleidung der Senkgrubenwände

Es genügt, die Wände zu verputzen, indem Sie dem Mörtel Wasserglas (Kalium- oder Natriumsilikat) zusetzen. Die Putzschicht mit Wasserglas reduziert die Wasseraufnahme der Wände erheblich. Führen Sie unbedingt eine Oberflächenvergütung des Putzes mit Zement durch.

Die Betondecke der Klärgrube ist zuverlässig. Allerdings sollte man sie nicht auf Bodenniveau bringen, wie im Bild gezeigt – sonst friert die Kanalisation.

Schritt #7. Abdecken der Senkgrube

Der Abwasserbehälter muss mit einer werksgefertigten Betonplatte abgedeckt werden. Ein Einstiegsschacht ist obligatorisch – über ihn erfolgt die Abpumpung der Abwässer.

Anstelle einer Stahlbetonplatte können auch Holzschilde verwendet werden, die beidseitig geteert und mit Dachpappe belegt sind. Die Abdeckung des Abwasserbauwerks muss mit Polystyrolplatten wärmegedämmt und mit einer 150–500 mm dicken Erdschicht bedeckt werden.

Eine einkammerige Senkgrube, die für die regelmäßige Reinigung mit einem Saugwagen ausgelegt ist, eignet sich für Landhäuser mit zeitweiligem Aufenthalt von maximal 4 Personen. Für den Haushalt einer großen Familie ist jedoch eine Sickergrube mit Bodenfilterung der Abwässer erforderlich. Nachfolgend wird eine solche Anlage beschrieben, die für eine 9-köpfige Familie ausgelegt ist.

Mit dem Bau einer Sickergrube durch Betonieren in die Schalung macht die folgende Fotogalerie vertraut:

Lokales Abwassersystem mit Abwasserreinigung

Für ein Cottage, das mit moderner Sanitärausstattung – Badewanne, Toilette und Bidet – ausgestattet ist, reicht ein Abwassersammler vom Bunkertyp nicht aus.

Eine Kläranlage ermöglicht es, die Einsätze von Spezialisten mit Reinigungsgeräten zu minimieren, den gesamten Abwasserbedarf zu decken und lokale Probleme der Bodenkontamination mit Fäkalien zu vermeiden.

Das Prinzip der Klärung (Reinigung) von häuslichem Abwasser durch ein Drainagerohrsystem basiert auf dem natürlichen Filterprozess von Fäkalien, wie er in der Natur abläuft. Über das Fallrohr im Haus gelangt das Abwasser in die Rohrleitung, die das Haus und die Klärgrube verbindet. Ein ausreichendes Volumen des Abwasserschachts beträgt 2,5 m³.

Bei der Landschaftsgestaltung eines Gartengrundstücks darf der Bedarf zur Reinigung der Klärgrube nicht vernachlässigt werden. Der Wagen kann möglicherweise nicht durchfahren und seine Schläuche sind nicht lang genug.

In einem solchen Speicher wird das häusliche Abwasser geklärt, wobei die enthaltenen Schwebstoffe als Sediment ausfallen. Es ist erforderlich, zweimal im Jahr ein Saugfahrzeug mit einem Team zu mieten, um den in der Klärgrube abgelagerten Schlamm zu reinigen.

Auch eine eigenständige Reinigung mit Entsorgung des Schlammes in einem speziellen Kompostbehälter ist zulässig (siehe unten). Das geklärte Abwasser wird in das Drainagenetz geleitet, von wo es in den Boden versickert.

Der Schacht der Senkgrube wird in einer Entfernung von 5-20 m vom Haus angelegt. Die Hauptanforderung an die Lage und Positionierung des Drainagenetzes ist ein ausreichender Abstand zum Gebäude, damit das in den Boden gelangende Abwasser das Fundament nicht unterspült und den Keller nicht überflutet.

Aus dem Abwasserspeicher-Absetzbecken gelangt der geklärte Abwasserstrom zunächst in einen Verteilschacht und von dort in das System perforierter Drainagerohre aus Polymer oder Asbestzement.

Die Drainagerohre werden in einer Tiefe von mindestens einem halben Meter verlegt, praktisch auf der Höhe des durchwurzelten Bodens. Wenn sich der Boden auf sandigem Untergrund entwickelt hat, wird die Länge der Drainagen mit 10 m pro Person berechnet.

In sandig-lehmigem Boden sollte die Länge des perforierten Rohrs 14 – 17 m betragen, in lehmigem Boden etwa 20 m.

Für die natürliche Filtration von Abwasser im Boden ist keine zwei- oder dreikammerige Grube erforderlich. Ein einkammeriger Speicher reicht aus, wenn er richtig gebaut wird (+)

Die Abwasserrohre vom Schacht zum Sammel- oder Entladepunkt sollten mit einem Gefälle von mindestens 0,02 verlegt werden, d.h. pro laufendem Meter sollte ein Gefälle von 2 cm vorhanden sein. Es ist wünschenswert, dass der Hauptteil der Rohrleitung unterhalb der regional festgelegten Frosttiefe verlegt wird.

Bereiche oberhalb dieser Markierung werden mit einem abnehmbaren zylindrischen Dämmstoff aus Polystyrol, Polyurethan, Polyethylen oder mit einer Schlackenschüttung wärmegedämmt.

Die Verlegung des Kanals aus einem 100-150 mm Rohr, das das Abwasser in die Sammelgrube leitet, erfolgt mindestens 50 mm über dem Verteilschacht mit den Rohrverteilungen, durch die das geklärte Abwasser zu den dichten Drainagerohren geleitet wird.

Der Ein- und Auslass der Rohrleitung in die Grube erfolgt über T-Stücke mit einem Durchmesser von 100 mm. Deren obere Enden müssen offen gelassen werden, wobei darüber Reinigungsrohre anzuordnen sind, die den gleichen Querschnitt wie die zu- und ableitenden Rinnen haben.

Zwischen dem offenen Ende des T-Stücks und jedem Reinigungsrohr wird ein Abstand von 50 mm eingehalten. Es werden Abwasserrohre aus Polyvinylchlorid oder Polyethylen mit einem Durchmesser von 100-150 mm verwendet.

Mit nur einem Verteilerschacht in der Anlage zur Bodenabwasserreinigung kommt man nicht aus. Es werden mindestens zwei solcher benötigt.

Am unteren Ende jedes T-Stücks wird ein Rohr befestigt. Es muss 400 mm unter dem berechneten Wasserspiegel im Sammelbehälter herausgeführt werden.

Alle Komponenten der Sickergrube zusammen mit der Bodenfilteranlage benötigen eine Belüftung. Diese Funktion wird dem Abwasserfallrohr im Haus, dessen oberes Ende über die Dachfläche hinausgeführt wird, der Grube selbst und jedem Abwasserrohr zugewiesen.

Die Rohrleitung vom Verteilerschacht zu den Dränagen, die in sandigen Boden verlegt werden, wird mit einem Gefälle von 3 mm ausgeführt, in sandigen Lehm 2 mm, in lehmigen Boden 1 mm.

In den für die Filteranlage ausgehobenen Gräben werden die Rohre mit der Perforation nach unten verlegt. Die Stoßstellen der Dränage-Abwasserrohre werden mit Dachpappe, Klebeband, einfach Polyethylen oder ähnlichem Material isoliert.

Drainage-Abwassersystem

Das Gehäuse der Schächte, in denen sich die Verteilungselemente des Dränagesystems zur Sammlung und Ableitung von Grundwasser befinden, sollte besser rund ausgeführt werden. Bei Ausführung der Wände aus Mauerwerk ist ein Innendurchmesser von 400 mm günstig, bei Beton ein Durchmesser von 700 mm.

Der Verteilerschacht wird nicht höher als 400 mm gebaut, da sonst das Arbeiten mit der Verteilung im Inneren unbequem wäre. Die Ziegelwände werden innen unbedingt verputzt und geglättet. Außen können sie mit Lehm oder Bitumenanstrich abgedichtet werden.

Die Schachthälse aller Verteilerschächte müssen mit Deckeln aus Stahlbeton, Kunststoff oder geteerten Brettern verschlossen werden. Darauf wird eine Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten mit einer Überschüttung von Erde in einer Schicht von 200-400 mm aufgebracht.

Der Querschnitt des Kanals für die Verlegung der Dränagerohre darf nicht willkürlich gewählt werden. Die Funktion des Filtersystems hängt davon ab.

Entsprechend der Fließrichtung der Abwässer werden die Schächte mit ein-, zwei- und dreiseitigen Wasserentnahmeabgängen ausgestattet – offenen Rohrauslässen, die durch vertikale Schieber abgedeckt werden. Hölzerne Schieber werden zur Regulierung der Wasserzufuhr und bei der Reparatur des Schachts benötigt.

Am Boden der Wasserverteilerschächte werden offene Betonrinnen gebildet, die vom Zulaufrohr zu den Ablaufrohren der Drainage führen. Die Höhe der Rinnen sollte dem Durchmesser des größten in den Schacht eintretenden Rohres entsprechen. Ihr Boden wird auf die Höhe der unteren Rohrwandung gebracht.

In den unteren Teilen der polymeren Drainagerohre werden Schlitze von 15 mm Breite und einer Höhe von etwa der Hälfte des Rohrdurchmessers gesägt. Die im Abstand von 1000 mm angebrachten Einschnitte gewährleisten einen gleichmäßigen Abfluss des geklärten Abwassers in den Boden.

Der Sohle der Drainagegräben wird eine trapezförmige Form gegeben. In sie wird eine 100–150 mm dicke Schicht aus Kies oder Schotter mit einer Körnung von 15–25 mm eingebracht. Grundsätzlich gilt: je dicker die unterlagernde Schicht aus Schotter (Kies) ist, desto besser funktioniert die Filtration des Abwassers.

Nachdem der Schüttung die vorgesehene Neigung gegeben wurde, werden die Drainagerohre darauf verlegt. Darüber wird eine 50 mm dicke Schicht aus Kies oder Schotter aufgeschüttet, dann Erde bis zur Geländeoberkante.

Die Drainagestränge dürfen nicht miteinander verbunden werden. Der Transport des Abwassers in ihnen erfolgt nur über die Verteilerschächte.

Die Entfernung zwischen der Kläranlage und den Verteilerschächten hängt von der Bodenart auf dem Grundstück ab. Die erforderliche Anzahl der Schächte, von denen parallele Drainagen verlaufen, beträgt zwei oder mehr.

Merkmale des Abwasser-Filtrationskomplexes in Abhängigkeit von der Bodenart:

• Sand. Zwei Drainagestränge mit einer Länge von jeweils 18 m und einem Abstand von 1,5 m zwischen ihnen. Fläche des Filterfeldes: 70 m²;
• Lehmiger Sand. Fünf Drainagestränge, jeder 19 m lang, Abstand zwischen ihnen 2,5 m. Fläche des Filterfeldes: 231 m²;
• Leichter Lehm. Sieben Drainagestränge mit einer Länge von 18,5 m, zwischen ihnen wird ein Abstand von 3 m eingehalten. Fläche des Filterfeldes: 495 m².

Damit sich in den Drainagerohren keine Luftblasen bilden und das bei der Abwasserbehandlung entstehende Methan abgeführt wird, benötigt das Drainagesystem eine Luftzufuhr. Am Ende jedes Drainagestrangs ist ein Standrohr mit einem Durchmesser von 100 mm einzubauen, das 400–500 mm über den Boden ragt.

Behandlung von Klärschlamm aus der Klärgrube

Bei der eigenständigen Reinigung der Sickergrube und Versuchen, den Abwasserschlamm auf dem Boden zu entsorgen, ist das Ergebnis eines: eine Fülle von Fliegen und Infektionen unter den Hausbewohnern. Die Abfälle können und müssen in Kompost umgewandelt werden, indem sie vollständig von Mikroben befreit werden.

Nach der Wahl eines Standorts – 15 m vom Haus, 25–30 m vom Brunnen entfernt – muss eine Grube von einem halben Meter Tiefe und der erforderlichen Größe ausgehoben werden. Ihre Baugrube wird mit einer 200–300 mm dicken Schicht aus gestampftem Lehm abgedichtet, betoniert oder mit Ziegeln ausgekleidet, wobei die Ränder über die Geländeoberfläche hinausragen.

Die Ränder sind obligatorisch – die in der Kompostgrube gesammelten Abfälle dürfen nicht in den Boden eindringen und ihn verseuchen. Um den Feuchtigkeitsaustausch vollständig zu unterbinden, wird auf die Grubenwände ein Zementmörtel aufgetragen, der anschließend abgerieben wird. Es ist auch nützlich, die Oberfläche zusätzlich mit Bitumen zu bestreichen.

Der Boden der Kompostgrube wird mit einer 150 mm dicken Schicht Torf oder trockener Erde bestreut, darauf werden Abfälle gelegt. Nachdem die Schicht aus Abwasserschlamm auf 250-300 mm angewachsen ist, muss sie mit einer 100-150 mm dicken Schicht Torf oder trockener Erde bedeckt werden.

Nachdem der Komposthaufen durch schichtweises Auflegen eine Höhe von 1000 mm über dem Boden erreicht hat, muss er vollständig mit Erde oder Torf von 150-200 mm Dicke bedeckt und 8 Monate zur Reifung stehen gelassen werden.

Wenn man während der Befüllung der Kompostgrube die Abfallschichten mit einer kleinen Menge Asche bestreut und leicht mit Wasser begießt, reift der Kompost schneller und in besserer Qualität.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Eigenständiger Bau einer gemauerten Sickergrube in lehmigen Böden:

Video #2. Bau einer Sickergrube aus Stein, mit einem gemauerten Kopf:

Eine Sickergrube auf dem Grundstück ist nicht nur eine Notwendigkeit für den Haushalt, sondern auch eine Verantwortung. Man muss die Möglichkeiten der Einrichtung einer lokalen Kanalisation äußerst ernsthaft prüfen und eine Lösung wählen, die zwar nicht billig, aber sicher ist.

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