Regeln für die Einrichtung eines autonomen Wasserversorgungssystems für ein Einfamilienhaus aus einer Bohrung

Ihr Privathaus ist mit einer autonomen Wasserquelle ausgestattet und Sie möchten die Wasserversorgung Ihres Privathauses aus einem Brunnen organisieren? Sie werden zustimmen, dass es äußerst bequem ist, völlig unabhängige Anschlüsse zu haben. Sie haben keine praktische Erfahrung mit der Einrichtung einer Wasserversorgung und zweifeln an Ihren eigenen Fähigkeiten?

Wir helfen Ihnen, die gestellte Aufgabe zu bewältigen. Denn ein Mensch kann mehr als einen Monat ohne Nahrung leben, aber ohne Wasser kommt er keine drei Tage aus. Daher hat die Organisation einer unterbrechungsfreien Wasserversorgung aus dem Brunnen oberste Priorität in Ihrem Terminkalender.

In unserem Artikel finden Sie nützliche Empfehlungen zur Einrichtung des Wasserversorgungssystems.

Außerdem finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit anschaulichen Fotos und detaillierten Schemata. Zur leichteren Aufnahme der Informationen haben wir ein Video über die eigenständige Organisation eines autonomen Wasserversorgungssystems aus einem Brunnen ausgewählt.

Wasser für die autonome Wasserversorgung

Zunächst sollten Sie klären, welches Wasser für die Einrichtung der autonomen Wasserversorgung geeignet ist.

Vereinfacht ausgedrückt gibt es drei Arten von Grundwasser.

• Schichtenwasser. Es handelt sich um Wasser, das bereits in den Boden eingedrungen ist, aber noch keine stabile grundwasserführende Schicht gebildet hat. Das Wasser von geringster Qualität. Es ist leicht zu erkennen – der Spiegel des Schichtenwassers schwankt stark je nach Jahreszeit. Für die Trinkwasserversorgung ungeeignet.
• Grundwasser. Stabilere wasserführende Schichten. Die Tiefe reicht von wenigen Metern unter der Oberfläche bis zu mehreren zehn Metern. Sie werden hauptsächlich für die Einrichtung einer autonomen Wasserversorgung genutzt.
• Artesisches Wasser. Die tiefsten und ältesten Grundwasserleiter. Die Tiefe kann über hundert Meter betragen. Das Wasser ist meist für Trinkzwecke geeignet, kann aber übermäßig hart und mit verschiedenen Mineralien angereichert sein.

Wasser, das aus einer autonomen Quelle gewonnen wird, muss einen umfassenden Untersuchungszyklus in der Sanitär- und Epidemiologischen Station (SES) oder einer anderen akkreditierten Organisation für die Durchführung von Wasseranalysen durchlaufen.

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse werden Rückschlüsse auf die Möglichkeit ihrer Verwendung als Trink- oder Brauchwasser gezogen.

Das Schema, das einen hydrogeologischen Schnitt ohne Maßstabsgetreue darstellt, veranschaulicht das Prinzip der Lagerung und Verbreitung von Grundwasser.

Die Organisation, die die Wasseranalyse durchgeführt hat, kann ein optimales Reinigungsschema empfehlen, wenn die technische Variante nach der Filterung Trinkwasserqualität erreicht.

Brunnenarten für die private Wasserversorgung

Das nicht trinkbare Oberflächenwasser eignet sich gut zum Gießen des Gartens, für Reinigungsarbeiten und ähnliche Zwecke. Es ist einfacher und günstiger, es durch den Bau eines Nadelbrunnens zu gewinnen, der auch als Abessinischer Brunnen bezeichnet wird. Er besteht aus einer Säule dickwandiger VGP-Rohre mit einem Durchmesser von 25 bis 40 mm.

Der abessinische Brunnen – die einfachste und billigste Methode, um Wasser für die vorübergehende Versorgung eines Wochenendgrundstücks zu gewinnen

Das erste Glied der Säule ist mit einer Spitze und einem Filter ausgestattet, der direkt in die Wände des Wasser-Gas-Rohrs eingebaut ist. Der abessinische Brunnen wird nicht gebohrt, sondern mit einem schweren Rammbär in den Boden getrieben, der an einem über eine Rolle geführten Seil befestigt ist.

Dies ist die billigste und einfachste Methode, um Wasser für die temporäre Wasserversorgung zu gewinnen. Für Wochenendgärtner, die ausschließlich Brauchwasser und nur im Sommer benötigen.

Brunnen in Sandschichten können Wasser sowohl für technische als auch für Trinkzwecke liefern. Es hängt alles von der konkreten hydrogeologischen Situation auf dem Grundstück ab.

Wenn der Grundwasserleiter von einer wasserstauenden Schicht überdeckt wird, kann das Wasser durchaus Trinkwasserqualität haben.

Die wasserundurchlässigen Böden verhindern das Eindringen von häuslichem Abwasser. Wenn der wasserführende Sand keinen natürlichen Schutz in Form von Lehm oder festem Sandlehm besitzt, wird man sich höchstwahrscheinlich von der Trinkwassernutzung verabschieden müssen.

Die Wände des Brunnens werden mit einer Säule aus Stahlverrohrungen verstärkt, die durch Muffen oder Schweißnähte verbunden sind. Seit kurzem wird auch eine Polymerverrohrung verwendet, die aufgrund ihres günstigen Preises und ihrer Korrosionsbeständigkeit bei Privatleuten sehr beliebt ist.

Die Konstruktion eines Sandbrunnens sieht den Einbau eines Filters vor, der das Eindringen von Kies und grobem Sand in den Schacht verhindert.

Die Errichtung eines Sandbrunnens ist wesentlich teurer als die eines Abessinierbrunnens, aber günstiger als das Bohren in felsigen Böden.

Der Arbeitsteil des Brunnenfilters muss mindestens 50 cm über die Grenzen des Grundwasserleiters nach oben und unten hinausragen. D.h. seine Länge sollte der Summe aus der Mächtigkeit des Grundwasserleiters und mindestens 1 m Reserve entsprechen.

Der Durchmesser des Filters muss 50 mm kleiner sein als der Durchmesser des Mantelrohrs, damit er zum Reinigen oder Reparieren leicht in den Schacht eingeführt und wieder herausgezogen werden kann.

Auf einen Filter und teilweise auf eine Verrohrung können Brunnen verzichten, deren Schacht in felsigen Kalkstein eingetieft ist. Dies sind die tiefsten Wasserfassungsbohrungen, die Wasser aus Rissen im Grundgestein fördern.

Sie halten länger als vergleichbare in Sand eingetiefte Brunnen. Sie neigen nicht zur Verschlammung, da in der wasserführenden Schicht keine Tonpartikel und feinen Sandkörner vorhanden sind.

Das Risiko beim Bohren eines artesischen Brunnens besteht darin, dass die zerklüftete Zone mit Grundwasser möglicherweise nicht gefunden wird.

Die Verrohrung artesischer Brunnen erfolgt nach dem Teleskopprinzip. Jede untere Ebene der Konstruktion muss 50 mm schmaler sein als die vorherige.

Bei Tiefen über 100 m ist die Verwendung von Asbestzementrohren oder das Bohren des Brunnens ganz ohne Verrohrung zulässig, wenn die Felswände des wasserbaulichen Bauwerks nicht verstärkt werden müssen.

Wenn mit dem artesischen Brunnen mehr als 10 m zerklüftetes Felsgestein durchteuft wurde, das Grundwasser enthält, wird ein Filter eingebaut. Sein aktiver Teil muss die gesamte wasserführende Schicht abdecken.

Das Schema der Wasserversorgungsanlage eines autarken Hauses mit einem Filter ist typisch für artesische Brunnen, die keine mehrstufige Wasseraufbereitung erfordern.

Feinheiten des Aufbaus des Wasserversorgungssystems

Der Prozess der Einrichtung eines automatisierten Systems für die Wasserversorgung aus dem Brunnen direkt ins Haus zur Deckung des häuslichen und wirtschaftlichen Bedarfs kann in mehrere Phasen unterteilt werden. Wir werden jede davon im Detail betrachten.

Schritt #1 – richtige Wahl des Standorts

Zunächst muss der Standort des Brunnens festgelegt werden. Früher bohrte man sie bevorzugt direkt unter dem Haus – die Küchen wurden damals oft im Keller eingerichtet, und diese Lösung erschien praktisch.

Das Problem ist jedoch, dass bei einer solchen Anordnung das Spülen des Brunnens bei Bedarf problematisch ist. Und falls er ausfällt, ist es sogar völlig unmöglich, einen neuen zu bohren. Daher ist der beste Standort für den Brunnen irgendwo draußen, wenn auch nicht zu weit weg.

Wir berücksichtigen stets die Hygienevorschriften. Der Wasserentnahmepunkt muss bei Lehmböden (Lehm, sandiger Lehm) mindestens 20 Meter von einer Abortgrube oder Kläranlage entfernt sein.

Das Vorhandensein von Sand, der in der Lage ist, häusliche Abwässer durchzulassen und zu “absorbieren”, erhöht den genannten Abstand auf 50 Meter.

Ein Abstand von 20 m zwischen Brunnen und oberirdischen Verschmutzungsquellen ist zulässig, da der Brunnen als geschützter Wasserentnahmepunkt gilt.

Es ist zu beachten, dass je weiter der Wasserentnahmepunkt vom Wasserabgabepunkt entfernt ist, desto mehr Mittel für die Einrichtung der Wasserleitung aufgewendet werden. Für Gärtner, die eine Sommerwasserleitung auf dem Grundstück verlegen, ist die Entfernung von der Quelle nicht allzu wichtig.

Sie muss von denjenigen berücksichtigt werden, die gerne dauerhaft außerhalb der Stadt wohnen. Für die Errichtung einer stationären Wasserversorgungsanlage muss schließlich ein Graben ausgehoben werden.

Abessinierbrunnen und flache Bohrungen sollten nicht näher als 5 m am Fundament angebracht werden. Beim Fördern von Grundwasser ziehen sie gleichzeitig Partikel des lockeren Bodens mit und waschen das Gestein nach und nach aus.

Mit der Zeit kann ein solcher Schwächungsprozess zu Setzungen und Verformungen des Fundaments führen. Tiefe Bohrungen hingegen haben nahezu keinen Einfluss auf die Eigenschaften der unter dem Fundament liegenden Gesteinsschichten.

Schritt #2 – Festlegung des Gesamtschemas

Konstruktiv ist das gesamte Schema einfach. Das Hauptelement ist die Pumpe. Sie fördert das Wasser aus der Tiefe. Sie kann entweder direkt im Brunnen (Tauchpumpentyp) oder an der Oberfläche (Oberflächenpumpentyp) arbeiten. Die erste Variante ermöglicht die Wasserentnahme aus größerer Tiefe.

Der interne Wasseranschluss wird entweder mit einem auf dem Dachboden befindlichen Speicherbehälter, aus dem das Wasser durch Schwerkraft zum Verbraucher fließt, oder mit einer hydro-pneumatischen Anlage im Keller oder Erdgeschoss eingerichtet.

Der Zweite ist einfacher zu montieren und zu warten, er ist bei langen saisonalen Pausen (z.B. im Garten) vorzuziehen. Allerdings kann eine Oberflächenpumpe kein Wasser aus Tiefen über 8 Metern fördern.

Hier ist auch die horizontale Entfernung zu berücksichtigen – 10 Meter horizontale Wasserförderung entsprechen einem Meter Höhenunterschied. Übrigens ein weiterer Grund, den Brunnen nicht zu weit vom Haus entfernt zu platzieren.

Danach fließt das Wasser in den Behälter des Hydrospeichers. Er besteht aus einem Stahl- oder Kunststofftank. In ihm befindet sich ein Gummibehälter, in den Luft gepumpt wird.

Dieses komprimierbare Volumen erzeugt den Druck im System und drückt das Wasser zu den Entnahmestellen – Wasser ist bekanntlich nicht komprimierbar, Luft hingegen schon.

Die Automatik überwacht die Druckschwankungen. Sinkt der Druck unter den eingestellten Wert, schaltet sie die Pumpe ein, wird er erreicht, schaltet sie aus. So entsteht ein stabiler Druck im System und eine normale Wasserversorgung der Entnahmestellen.

Die Leistung und das Volumen des Druckbehälters (und der Pumpe) werden mit einem kleinen Spielraum basierend auf dem Spitzenverbrauch gewählt. Das heißt, alle Entnahmestellen werden addiert: Toilette, Waschbecken, Dusche usw. Falls eine saisonale Bewässerung vorhanden ist, wird diese ebenfalls in die Berechnung einbezogen.

Typisches Schema der Wasserversorgung eines Einfamilienhauses aus einem mit einem Kessonschacht ausgestatteten Brunnen

Neben der Pumpe und dem Speicher gehören zum Set ein Rückschlagventil, das den Wasserfluss zurück in den Brunnen verhindert, ein Überdruckventil zur Druckentlastung, verschiedene Sensoren und Relais, Absperrarmaturen und Filter.

Schräge Sandfilter sind obligatorisch und verhindern das Eindringen von Sand in das System. Die Feinfilter hingegen müssen je nach Zusammensetzung des geförderten Wassers ausgewählt werden.

Alle Leitungen des autonomen Wasserversorgungsnetzes müssen mit Absperrventilen abgetrennt werden. Wünschenswert ist, dass die Verbindungen lösbar ausgeführt werden – mithilfe sogenannter „Amerikaner" (Überwurfmuttern).

Aber grundsätzlich variiert die endgültige Konfiguration des gesamten Schemas je nach konkreten Anforderungen. Die Basis mit Pumpe und Druckbehälter bleibt jedoch stets unverändert.

Das Schema der Wasserversorgung aus einem Brunnen ist nicht sehr kompliziert und kann selbst zusammengebaut werden.

Schritt #3 – Anordnung und Positionierung der Geräte

Bei der Installation der Wasserversorgung aus einem Brunnen mit eigenen Händen bereitet die Platzierung der Geräte am häufigsten Schwierigkeiten. Es gibt viele Optionen.

Als am rationellsten ist die Einrichtung eines Kessels anzusehen – eines speziellen Schachts am Brunnen, in dem alle Mechanismen untergebracht werden. Somit steht die Ausrüstung direkt am Wasserentnahmepunkt und die Transportkosten in der Horizontalen sind minimal.

Der zweite Vorteil ist die Ruhe im Haus. Die Pumpstation ist ein recht lautes Gerät, daher ist ihre Platzierung außerhalb des Wohnbereichs gerechtfertigt.

Oft wird die Ausrüstung der Pumpstation direkt im Kesson des Brunnens installiert – leiser im Haus.

Ein Kesson ist eine verstärkte und isolierte Grube mit einer ebenfalls isolierten Abdeckung, die bis unter die berechnete Gefriertiefe eingelassen ist.

Dadurch wird das Einfrieren des Kessons ausgeschlossen – die Temperatur des Bodens in dieser Tiefe ist nämlich das ganze Jahr über annähernd konstant und immer über null Grad.

Bei normaler Isolierung der Wände und des Kessonskopfes besteht also keine Gefahr eines Temperaturabfalls. Oberirdische Konstruktionen schneiden in solchen Fällen viel schlechter ab.

Wenn die Einrichtung eines Kessons aus technischen Gründen nicht möglich ist, wird die Brunnenmündung mit einer dichten Abdeckung verschlossen.

Wenn es nicht möglich ist, einen Kesson zu bauen, kann die gesamte Ausrüstung auch im Haus untergebracht werden.

Gut ist, wenn für diese Zwecke ein separater Raum vorgesehen wird.

Bei durchdachter Anordnung nimmt die Ausrüstung nicht viel Platz im dafür vorgesehenen Raum ein.

Wenn es nicht möglich ist, eine separate isolierte Fläche für solche Zwecke vorzusehen, kann man das Badezimmer dafür nutzen.

Aber wenn auch dort kein Platz ist, kann man sich die Schränke unter der Spüle in der Küche ansehen.

Sammelbehälter, Wasserfilter und Heizsystem sollten am besten in einem speziell eingerichteten Technikraum untergebracht werden.

Oft werden sie unter der Treppe oder in der Abstellkammer untergebracht; gut geeignet ist auch der Keller oder sogar der Vorratskeller – diese Art von Ausrüstung ist nicht so sperrig und anspruchslos.

Hier kommt es nicht auf den Montageort an, sondern auf die richtige Ausführung. Die Lage selbst hat keinerlei Einfluss auf die Arbeitsqualität. Auf die Zugänglichkeit – ja. Aber nicht auf die Arbeit.

Sie können die Ausrüstung in einem Küchenschrank unter der Spüle unterbringen – das ist eine der beliebtesten Optionen für die Platzierung der Ausrüstung.

Schritt #4 – Besonderheiten der Rohrverlegung

Für die Montage des gesamten Systems nehmen Sie am besten Kunststoffrohre, HDPE. Sie sind leicht, langlebig und zuverlässig. Sie sind korrosionsbeständig, auf der Innenfläche bildet sich kein Bakterienbelag.

Sie halten Druckstößen stand und können das Einfrieren des Wassers in ihnen überstehen. Auch wenn Sie es natürlich nicht dazu kommen lassen sollten. Sie lassen sich einfach biegen und schneiden. Die Verlegung direkt im Erdreich ist zulässig.

Die Isolierung des Einlasses auf dem Weg vom Brunnen zum Haus ist nie überflüssig. Insbesondere, wenn in der Wohnregion kalte Winter herrschen.

Außerhalb des Hauses werden die Rohre in einer Tiefe unterhalb des Gefrierpunktes verlegt. Im äußersten Fall gibt es ein spezielles Niedertemperatur-Heizkabel, das in das Rohr eingeführt und an das Stromnetz angeschlossen wird.

Es verhindert, dass das Wasser in der Leitung auch bei starkem Frost gefriert. Aber das ist ein zusätzlicher Stromverbrauch – es ist viel einfacher und effektiver, das Rohr einfach etwas tiefer zu verlegen.

Wird die Verlegung der festen Rohrleitung unterhalb der Tiefe des saisonalen Bodenfrostes durchgeführt, wird nur der Abschnitt oberhalb der Frostgrenze isoliert.

Den Wassereinlass vom Brunnen ins Haus führen Sie am besten ebenfalls in der Tiefe, unter der Erde, durch. Wenn das nicht möglich ist und das Rohr durch den Sockel ins Haus geführt werden muss, muss dieser Abschnitt unbedingt isoliert werden.

Dabei sollte die Isolierung noch unterhalb der Frostgrenze beginnen.

Wenn der Austritt des Versorgungsrohrs innerhalb des gefrierenden Bereichs geplant ist, muss es unbedingt isoliert werden – wobei die Isolierung an einem Abschnitt beginnen muss, der unterhalb der berechneten Frosttiefe liegt.

Im Haus selbst kann die Montage auf jede beliebige Weise erfolgen: PVC-Rohre, Kupfer, Stahl und so weiter – je nachdem, was bequemer und einfacher ist.

Hauptsache, es ist zuverlässig und solide.

Eine fachgerechte Einrichtung der Wasserversorgung vom Brunnen zum Privathaus garantiert einen störungsfreien Betrieb der Anlage und das Ausbleiben von Geräteausfällen.

Viele Fragen werfen die Position der Sensoren und deren Sortiment, die Regeln für die Installation von Absperr- und Sicherheitsarmaturen auf.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Die beste Hilfe zur Erklärung solcher unklaren Punkte ist das unten dargestellte Video.

Denken Sie einfach an das Prinzip: Nehmen Sie immer alle Parameter mit Reserve.

Sie können die Wasserversorgungsanlage aus dem Brunnen mit eigenen Händen selbst bauen, wenn Sie den Anleitungen der Bau- und Technikregelwerke folgen.

Wenn Sie jedoch große Zweifel an Ihren eigenen Fähigkeiten haben, ist es besser, Fachleute hinzuzuziehen. Auch wenn diese Variante teurer ist als die Einrichtung in Eigenregie, wird Sie das Ergebnis erfreuen. Zudem können Sie so Kraft und persönliche Zeit sparen.

Haben Sie Erfahrung mit dem eigenständigen Bau eines Brunnens und der Verlegung einer Wasserleitung? Oder sind Sie beim Bau der Wasserversorgungsanlage auf bestimmte Schwierigkeiten gestoßen? Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren zu unserem Artikel mit.