Duschwannenträger aus Fliesen: detaillierte Anleitung zum Bau

In den Geschäften gibt es eine riesige Auswahl an Wannenschalen aus verschiedenen Materialien, aber die Meinung der Hersteller stimmt nicht immer mit der der Verbraucher überein. In diesem Fall können Sie den Auffangbehälter für die Dusche immer selbst herstellen. Für ein optimales Ergebnis müssen Sie jedoch die Bauregeln kennen. Sind Sie einverstanden?

Wir erklären Ihnen, wie Sie eine Duschwannenschale aus Fliesen richtig herstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Form und Größe der selbstgebauten Konstruktion wählen, die perfekt auf Ihren Sanitärraum abgestimmt ist. Der Bau eines solchen nützlichen Selbstbaus ermöglicht es, gleichzeitig mehrere wichtige Aufgaben zu lösen.

Werkzeuge für den Bau der Wannenschale

Alle vorbereitenden Arbeiten beginnen mit dem Erwerb von Verbrauchsmaterialien und Werkzeug. Die Arbeit geht schneller und einfacher vonstatten, wenn alles griffbereit ist und man nicht ständig in den Fachhandel rennen muss, um mal dies, mal jenes zu holen.

Für die Umsetzung des Projekts kommen wir nicht aus ohne:

• Behälter, in dem wir den Beton für den Estrich, den Mörtel für die Ziegel und den Kleber für die Fliesen anmischen.
• Eine kurze Richtlatte für den Estrich und eine Glättkelle.
• Wasserwaage.
• Kelle und Spachtel – einen Gummispachtel und einen Zahnglätter für den Fliesenkleber.
• Schraubendreher – Kreuzschlitz oder Schlitz, je nach Art der Schraubenköpfe, mit denen der Ablauf montiert ist, und Akkuschrauber, wenn die Schalung zusammengebaut und Abstandhalter angebracht werden müssen.
• Bohrmaschine mit Rührquirlaufsatz, falls einem das manuelle Mischen des Mörtels zu lästig ist.
• Flex mit Trennscheibe für Keramik, falls Sie Ziegel schneiden müssen, und mit Trennscheibe für Metall, falls Sie Metallgewebe und Armierung schneiden müssen.
• Fugenmasse.
• Gummihammer.
• Pinsel zum Auftragen der Dichtmasse.

Wahrscheinlich ist fast alles Nötige bereits im Arsenal des Hausbesitzers vorhanden, andernfalls müssen die fehlenden Werkzeuge entweder nachgekauft oder vorübergehend von Verwandten, Freunden oder Nachbarn ausgeliehen werden.

Schematischer Aufbau einer Duschwanne aus Fliesen im inneren Querschnitt. In dieser Variante des Schemas fehlt die primäre Abdichtungsschicht. Deren Vorhandensein ist nicht so kritisch, wenn der Eigentümer in seinem eigenen Haus wohnt; andernfalls ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen.

Was wird sonst noch für die Arbeit benötigt?

Wenn alle notwendigen Werkzeuge für die Arbeit zusammengestellt und ein Schema der zukünftigen Duschwanne gezeichnet sind, kann man mit dem Kauf der Bau- und Verbrauchsmaterialien beginnen.

So kommen Sie beim Bau nicht ohne Folgendes aus:

• Ablauf oder Abflusssystem.
• Ziegelsteine. Im Falle einer massiven Betonverfüllung müssen Bretter für die Schalung besorgt werden. Im Falle der Errichtung einer Duschwannenkante in Form eines idealen Viertelkreises sollte die Schalung besser aus Hartfaserplatte gefertigt werden.
• Abziehlehren.
• Abdichtungsmaterial für das Badezimmer und eine Rolle für dessen Auftrag.
• Bitumen, Dachpappe oder dicke Polyethylenfolie – je nach Vorliebe.
• Polystyrolschaum – falls eine Dämmung erforderlich ist.
• Sand und Zement M400 oder eine Universalmischung M150 oder M200.
• Weichmacher und hydrophobe wasserabweisende Zusätze.
• Metallgitter zur Armierung des Estrichs, wenn dessen Breite 10 cm nicht überschreitet.
• Bewehrungsstahl, wenn die Kante aus Stahlbeton und nicht aus Ziegeln besteht.
• Wasserfester Fliesenkleber und Abstandskreuze.
• Fliesen oder Mosaikfliesen, unbedingt in rutschfesten Ausführungen.

Wenn alles bereit ist, kann man getrost mit dem Bau der Duschwanne beginnen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau der Wannenschale

Wenn die Decke im Badezimmer aus Beton ist, wie bei Mehrfamilienhäusern, oder bereits ein Betonestrich vorhanden ist, ist das gut. Man kann sofort mit dem Bau der Kanten und der Abdichtung beginnen, nachdem die Oberfläche gründlich gereinigt wurde.

Wenn der Untergrund nicht ideal ist, früher ein Holzboden vorhanden war usw., sollte vor dem direkten Bau der Konstruktion unbedingt ein Estrich gegossen werden.

Schritt #1 – Vorbereitung der Oberfläche

Zur Herstellung der Mischung für den Estrich eignet sich eine normale Lösung auf Basis von Zement M400, gemischt im Verhältnis 2 Teile Sand zu 1 Teil Zement.

Um sich nicht mit dem Abmessen der Zutaten für die Lösung herumzuärgern, kann man einfach die Universalmischung M150 oder M200 kaufen.

Der Abfluss muss unbedingt vor dem Gießen des Fundaments gemacht werden, sonst muss man das gegossene Betonbett mit einem Bohrhammer zerkleinern, um den aus Vergesslichkeit gemachten Fehler zu korrigieren. In diesem Fall ist das nicht kritisch, da der Abfluss direkt auf dem Estrich montiert wird. Aber beim Gießen eines zusätzlichen Fundaments kann Vergesslichkeit nach hinten losgehen.

Man rührt mit der Bohrmaschine und Rührquirlaufsatz in den auf dem Sack angegebenen Proportionen an, und der Mörtel ist fertig.

Die Arbeiten sind in der folgenden Reihenfolge durchzuführen:

1. Man führt den Abzweig für den Abfluss in das Abwasserrohr vorher durch, damit man später nicht die neue Betonplatte mit dem Bohrhammer aufbrechen muss.
2. Stellen Sie die Schalung auf für die Form und Größe der zukünftigen Duschwanne, ohne zu vergessen, dass die zukünftigen Ränder der Wanne ebenfalls auf dieser Wanne liegen werden. Daher sollten Sie bei der Markierung die Dicke der Fliesen und die Dicke der Fliesenkleberschicht (von der Vorder- und Außenseite, also doppelt) sowie die Breite der Ziegel berücksichtigen. Wenn der Estrich im gesamten Umfang des Badezimmers gegossen wird, z. B. bei der Installation einer Fußbodenheizung oder einer grundlegenden Umgestaltung der Böden, ist keine Schalung erforderlich. Die Ränder der Duschwanne können dann direkt auf dem Estrich aufgebaut werden.
3. Falls die Basis 7 cm breit ist, installieren Sie ein Metallgitter in einer Höhe von 3 cm über dem Boden. Wenn der Estrich breiter als 10 cm ist, ist keine Armierung erforderlich. Die Platte wird so oder so eine ausgezeichnete Festigkeit haben.
4. Bereiten Sie die Mischung gemäß den angegebenen Proportionen vor. Bei Blähtonbeton wird der Blähton im Verhältnis 1×1 zur Mischung hinzugefügt, d. h. auf einen Eimer Mörtel kommt ein Eimer Blähton.
5. An der Innenseite der Schalung und an den Wänden bringen Sie Höhenmarkierungen an auf der Höhe des zukünftigen Estrichs.
6. Man gießt den Estrich. Man glättet mit einer kleinen Richtlatte, Glättkelle oder Maurerkelle.

Warten Sie nun, bis der Estrich abgebunden und getrocknet ist. Mit den weiteren Arbeiten können Sie frühestens am dritten Tag nach dem Gießen des Estrichs fortfahren.

Im Falle einer massiven Betonmischung beträgt das Gewicht einer gegossenen Rohplatte mit den Maßen 90×90 cm und einer Höhe von 10 cm mindestens 180 kg. Daher ist es für Bewohner von Mehrfamilienhäusern am besten, den Beton mit Blähton zu verdünnen. Eine Platte aus Blähtonbeton wird viermal leichter.

Schritt #2 – Abdichtung und Installation des Ablaufs

Die Abdichtung kann in zwei Varianten erfolgen – Dachpappe oder Polyethylenfolie. Manche bevorzugen sogar das Gießen oder Beschichten mit Bitumen.

Die Wirkung jedes der gewählten Materialien ist bei einer Duschkabine für Privatwohnungen und Häuser auf hohem Niveau.

Montieren Sie den Ablauf des Siphons. Damit ein guter Abfluss gewährleistet ist, muss der Trichter des Siphons etwas höher sein, um ein Gefälle des Abflussrohrs von mindestens 3 Grad zu gewährleisten.

Wenn die zukünftige Duschwanne isoliert werden muss, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wir möchten gleich anmerken, dass man harten Polystyrolschaum wählen und ihn am besten direkt auf den Rohbodenestrich entlang des Randes verlegen sollte.

Im Falle einer Dämmung kann der Duschablauf teilweise in Polystyrolschaum eingelassen werden. Nachdem man diesen Punkt berücksichtigt hat, nimmt man sich nun getrost der Installation des ausgewählten und vorbereiteten Ablaufs an. Alle seine Komponenten müssen einwandfrei zusammengebaut sein.

Die oberen Kanten des Ablaufrichters müssen genau waagerecht ausgerichtet werden. Und damit sie sich später nicht verschiebt, ist es am besten, sie mit Alabaster zu fixieren.

Wenn Sie beim Einbau des Ablaufs etwas falsch gemacht oder zusammengebaut haben, müssen Sie später, um den Fehler zu beheben, die gesamte Wanne mit einem Bohrhammer aufstemmen, und der Ablauf muss wahrscheinlich weggeworfen und durch einen neuen ersetzt werden.

Schritt #3 – Bau der Randabschlüsse

Die Randleisten sollten am besten direkt nach dem Aushärten der gegossenen Unterlage und dem Einbau des Ablaufs errichtet werden. Sie dienen später als natürliche Grenze für die Abdichtung und Dämmung sowie als Schalung für den Estrich.

Nun führen wir die Berechnung durch. Wir berechnen, wie hoch die Randleiste aus einem Ziegelstein sein wird, der auf die Seitenkante gelegt wird:

• Mörtelschicht über dem Unterboden (unter dem Ziegel) – 5 mm;
• der Ziegel selbst – 120 mm;
• Schicht Fliesenkleber – 5 mm;
• Fliese – 3-5 mm.

Daraus ergibt sich, dass die Höhe der Ziegelrandleiste maximal 135 mm beträgt.

Die Ziegelrandleiste muss genau ausgerichtet sein. Die Markierungen müssen im rechten Winkel sowohl zwischen den Randleisten als auch zwischen Randleiste und Wand erfolgen. In diesem Fall wird die Vertikale mit einer Wasserwaage bestimmt, aber auch eine normale Libelle reicht aus.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass wir auf der Innenseite der Duschkabine noch verlegen müssen:

• Abdichtungsschicht – 1-2 mm, wenn es sich um Dichtmasse und Dachpappe handelt;
• Dämmung – 50 mm, wenn es sich um Polystyrol handelt;
• Estrich – von 4 bis 10 cm, abhängig von der Höhe des Ablaufgeräts;
• Schicht Fliesenkleber – 5 mm;
• Fliesen – 3-5 mm.

Dann ergibt sich der innere Aufbau der Wanne mit einer maximalen Höhe von 82 mm. Nun ziehen wir 82 von 135 mm ab, ergibt 53 mm. Genau diese Höhe sollte die Randleiste im Verhältnis zur inneren fertigen Oberfläche der Wanne haben. Im Wesentlichen ist diese Höhe etwas größer als eine Streichholzschachtel.

Falls Ihnen diese Höhe zu gering erscheint, müssen Sie mit einer Flex Ziegelsteine auf die benötigte Größe zuschneiden und diese auf den ganzen Ziegelstein setzen. Bei den Berechnungen ist zu berücksichtigen, dass in diesem Fall eine weitere Mörtelschicht zur Größe des zugeschnittenen Blocks hinzukommt.

Die Randleiste wird in strikter Übereinstimmung mit den aufgezeichneten Linien sowie der vertikalen und horizontalen Ausrichtung errichtet, wie bei normalem Mauerwerk. Vorzugsweise sollte roter, feuchtigkeitsbeständiger Ziegel verwendet werden. Wenn die Wanne höher gemacht werden soll, muss eine zweite Mauerwerkslage ausgeführt werden.

Um mit dem Verlegen der Ziegelrandleiste zu beginnen, sollte eine Mischung aus Wasser, Zement und Sand im Verhältnis 1:1:3 unter Zugabe von Weichmachern und wasserabweisenden Zusätzen vorbereitet werden.

Verwenden Sie am besten rote Ziegelsteine M-125. Sie haben die höchste Feuchtigkeitsbeständigkeit aller Varianten. Beim Mauern sollten Sie ein spezielles Armierungsgewebe verwenden.

Nach Abschluss der Maurerarbeiten müssen Sie einige Tage warten, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet und getrocknet ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren können.

Schritt #4 – Gießen des Hauptestrichs

Achten Sie beim Gießen des Estrichs darauf, dass sich das obere Gitter des Ablaufs über dem Estrich in Höhe der Klebeschicht und der Fliesen befindet.

Dieser Spielraum wird vorgesehen, damit das Ablaufgitter später beim Verlegen der Fliesen mit diesen bündig („auf Null“) oder etwas tiefer abschließen kann, abhängig von den konstruktiven Merkmalen des Ablaufs. Nach dem Gießen des Hauptestrichs müssen Sie vor den weiteren Schritten erneut warten, bis der Beton ausgehärtet ist.

Das Gießen des Hauptestrichs führen Sie am besten nach vorher ausgerichteten Abziehlehren durch, die mit einem leichten Gefälle zum Ablauf hin angebracht sind. Der Trichter des Ablaufs muss nach dem Betongießen über dem Estrich herausragen.

Schritt #5 – erneute Abdichtung

Die erneute Abdichtung sollte nicht vernachlässigt werden. Wenn Sie Geld und Zeit für den Erwerb und das Auftragen der Abdichtungsmasse investieren, schützen Sie sich vor Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsansammlungen in den Konstruktionselementen.

Und das bedeutet, dass die Nachbarn unter Ihnen keine Beschwerden einreichen werden, die Sie ständig überfluten, und dass Sie selbst von ewiger Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer befreit sein werden.

Nach dem Auftragen der Abdichtungsmasse auf die gesamte Estrichoberfläche, einschließlich der Innen- und Oberkanten der Ränder, müssen Sie erneut warten, bis sie getrocknet ist. Erst nach vollständiger Aushärtung können Sie mit dem Verlegen der Fliesen oder des Fliesenmosaiks beginnen.

Eine Abdichtungsschicht auf dem Hauptestrich ist obligatorisch. Sie kann auch mit einer Rolle aufgetragen werden, aber in diesem Fall ist die zu bearbeitende Fläche nicht so groß, sodass auch ein Pinsel ausreicht, mit dem Sie zudem die Ecken gründlicher bearbeiten können.

Schritt #6 – Verkleiden mit Keramikfliesen

Alle Varianten werden hervorragend aussehen, aber besonders effektvoll sind diejenigen, bei denen der Rand mit Fliesen und der Innenbereich der Duschwanne mit Fliesenmosaik gestaltet ist. Letztendlich hängt alles von der Entscheidung des Eigentümers ab.

Für die Verkleidungsarbeiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Bereiten Sie die Klebstoffmischung anhand der Mengenverhältnisse und der Konsistenz zu, die in der Anleitung für Ihre Fliesenkleber-Sorte angegeben sind. Manche Hersteller bieten Kleber an, die sehr schnell abbinden. Deshalb sollten Sie nicht sofort einen ganzen Eimer anrühren. Zunächst, besonders wenn Sie so etwas noch nie gemacht haben, versuchen Sie lieber, kleine Mengen anzurühren.
2. Wenn Sie zum ersten Mal Fliesen verlegen, sollten Sie wissen: Diese Arbeit ist nicht so schwierig, wie erfahrene Fliesenleger gerne behaupten. Das Wichtigste ist Geduld und Genauigkeit. Das Erste, was Sie wissen müssen: Beginnen Sie die Verkleidung immer von einer Ecke aus. Nehmen Sie mit einem Zahnspachtel Kleber auf, tragen Sie ihn auf die Rückseite der Fliese auf, setzen Sie sie an der Ecke auf die Duschwanne und drücken Sie sie an.
3. Jede Fliese muss mit einer Wasserwaage überprüft werden. Wenn der Boden leicht geneigt ist, ist die horizontale Ausrichtung nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass alle Fliesen in einer Ebene liegen. Zum Ausgleichen dient ein Gummihammer. Für eine perfekte Ebenheit der Fliesen werden spezielle Abstandshalter (Kreuzstücke) verwendet, die zwischen den Fliesen an den Ecken platziert werden. Jede Fliese muss fest an den eingesetzten Seiten der Abstandshalter anliegen.
4. Wenn die Fliesen an den Rändern nicht passen, müssen Sie sie mit einer Flex (Winkelschleifer) zuschneiden, die mit einer Keramikscheibe bestückt ist.
5. Nach Abschluss der Verlegearbeiten sollten Sie am nächsten Tag die Abstandshalter entfernen, die Fugen von Kleberresten reinigen und mit einem speziell vorbereiteten Fugenmörtel und einem Gummispachtel verfugen. Anschließend werden überschüssige Fugenreste mit einem leicht feuchten Schwamm von den Fugen entfernt.
6. Die Fugen, an denen die Ebene der Duschwanne auf Wände und Randleisten trifft, sowie die Ecken der Randleisten sollten Sie mit transparentem Dichtstoff abdichten.
7. Erst nach vollständiger Aushärtung des Fugenmörtels und des Dichtstoffs wird empfohlen, die verlegten Fliesen zu reinigen.

Oft ziehen es Handwerker vor, den Kleber direkt auf die Oberfläche aufzutragen und nicht auf die Fliese selbst. Sie können beide Methoden ausprobieren. Tun Sie, was Ihnen besser gefällt und was für Sie bequemer ist. Vergessen Sie jedoch nicht, dass sich unter der Fliese genug Kleber befinden muss, damit kein Hohlraum entsteht, der nicht mit Klebemasse gefüllt ist.

Das Verlegen von Mosaikfliesen unterscheidet sich nicht wesentlich vom Verlegen traditioneller Fliesen. Der Kleber wird hier auf den Untergrund aufgetragen. Die Mosaikfliesen selbst werden genau nach der vorgegebenen Höhe geglättet.

Schritt #7 – Aushärten und Trocknen

Mit der Montage der Duschabtrennung und der Nutzung der Dusche sollten Sie erst beginnen, nachdem die neu errichtete Duschwanne gründlich ausgehärtet und, wie man so sagt, „durchgetrocknet“ ist.

Um diesen Prozess zu beschleunigen, sorgen Sie im Badezimmer für eine Temperatur von 25-30 °C, gute Luftzirkulation und keine Feuchtigkeit. Halten Sie die Türen des Raumes möglichst offen. Nach ein bis zwei Tagen können Sie die Abtrennung montieren und duschen.

Nach Abschluss der Fugenarbeiten werden alle Oberflächen gründlich von Baumaterialresten gereinigt, und nach einem Tag Trockenzeit ist die neu errichtete Duschwanne gebrauchsfertig.

Besonderheiten beim Bau der Randabschlüsse

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine Duschwanne mit einer durchgehenden Stahlbetonrandleiste in Form eines Viertelkreises zu bauen, sollten Sie einige Besonderheiten beachten.

In diesem Fall beginnt der Bau der Seitenwände bereits mit dem Gießen des Rohestrichs für die zukünftige Duschwanne. Darunter muss zunächst eine hohe Schalung errichtet werden, die später auch als Außenseite der Schalung für die Seitenwand dient.

Eine selbst gebaute runde Duschwanne mit Fliesenverkleidung ist weniger verletzungsanfällig, da sie keine hervorstehenden Ecken hat, und macht die Duschkabine kompakter und ästhetischer.

Unmittelbar nach dem Gießen und Nivellieren des Fundaments sollten in die Kanten entlang des Umfangs 4-5 Bewehrungsstücke mit einem Querschnitt von 10 eingelassen werden. Diese dienen als Rippen für die Längsbewehrung der Seitenwand.

Um zu vermeiden, dass sie später mit dem Winkelschleifer auf die Höhe zugeschnitten werden müssen, schneiden Sie sie von Anfang an etwas kürzer als die Höhe der zukünftigen Seitenwand. Deren Höhe kann auf die gleiche Weise berechnet werden wie bei einer gemauerten Seitenwand.

Die Schalung stellt man am besten aus Hartfaserplatte her. Das Material lässt sich hervorragend biegen und wird durch Stützen und Abstandhalter verstärkt ebenso stabil wie ein Brett. Am besten bringt man darunter als Auflager Winkel aus Holzleisten an, die der zukünftigen Kante eine stabile vertikale Ausrichtung verleihen.

Nach dem Aushärten des Estrichs sollten an die Bewehrungsstäbe, die entlang des Basisumfangs ausgehärtet sind, ein paar Reihen Bewehrung (8 mm) angebunden werden. Dies kann eine durchgehende, nach den erforderlichen Kreisparametern gebogene Bewehrung oder Stücke sein, mit denen die vertikal herausragenden Bewehrungsstäbe längs mit Bindedraht verbunden werden.

Anschließend wird aus Hartfaserplatte mit Hilfe von Abstandhaltern die innere Schalungswand der Kante errichtet, wonach diese ausgegossen werden kann.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Der gesamte Bauprozess der Duschwanne wird im folgenden Video gezeigt:

Wie man sieht, ist der Bauprozess nicht besonders kompliziert. Die Hauptsache ist, ein Projekt zu entwickeln und die Mühe nicht zu scheuen, es zu Ende zu führen. Und natürlich die Werkzeuge. Wenn sie zu Hause vorhanden sind oder man sie vom Nachbarn leihen kann, muss man sie nicht kaufen.

Der gesamte Bau der Duschwanne wird den Besitzer um ein Vielfaches günstiger kommen als eine gleichwertige Acrylduschwanne zweifelhafter Herstellung, die aller Wahrscheinlichkeit nach nach anderthalb Jahren weggeworfen werden müsste.

Die so entstandene Duschwanne mit Verfliesung, selbst gemacht, und wenn auch vielleicht in gewisser Hinsicht leicht unvollkommen, wird immer treu und aufrichtig nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte dienen.

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