Wie man eine Septikanlage aus Fässern selbst baut, am Beispiel von Kunststoffbehältern

Eine lokale Kanalisation mit eigener Reinigungsanlage ermöglicht es, in Siedlungen ohne grundlegende Infrastruktur nicht von der Zivilisation abgeschnitten zu sein. Wenn Sie eine Kläranlage aus Fässern selbst bauen, sind die Kosten für die Verbesserung minimal. Für ein erfolgreiches Ergebnis sind jedoch technische Feinheiten erforderlich. Nicht wahr?

Allen, die auf ihrem eigenen Grundstück eine autonome Kanalisation haben möchten, bieten wir nützliche Informationen, die alle Aspekte ihres Baus ausführlich beleuchten. Die praktische Anwendung der von uns bereitgestellten Informationen garantiert eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion des Systems.

Der Ihnen vorgestellte interessante Artikel stellt verschiedene konstruktive Arten von selbstgebauten Kläranlagen vor. Darin wird die Technik zum Bau einer Reinigungsanlage aus ausgedienten Fässern detailliert beschrieben. Die Bautechniken werden mit vereinfachter Grafik, Fotos und Videoanwendungen illustriert.

Vorteile einer selbstgebauten Kläranlage

Obwohl die Hersteller eine ziemlich breite Palette von Reinigungssystemen anbieten, ist die Planung und der Bau selbstgebauter Klärgruben (z. B. aus Fässern) nach wie vor sehr aktuell.

Die Eigenbauvariante ist aus folgenden Gründen gefragt:

• die Möglichkeit, die Kosten zu minimieren, indem man die Komponenten sozusagen einzeln kauft – dort, wo sie billiger sind, und zweitens, indem man bereits vorhandene Utensilien verwendet;
• die Installation der Geräte kann nach dem sogenannten modularen Schema erfolgen, indem man die Optionen zur Erweiterung und Komplexierung des Systems im Voraus durchkalkuliert.

Angenommen, Sie statten zunächst die Toilette aus. Später schließen Sie an das Reinigungssystem die Sauna, die Küchenspüle, sogar die Spüle in der Garage an. Dies lässt sich natürlich nur dann problemlos bewerkstelligen, wenn die Anschlusspunkte vorbereitet sind – die an die Oberfläche oder dicht an diese geführten Rohrabzweigungen, die für diesen Zweck reserviert wurden.

Der Bau einer Kläranlage aus Fässern ermöglicht es, mit minimalen Kosten eine autonome Kanalisation zu organisieren, bei der die neutralisierten und geklärten Abwässer entsorgt werden.

Niemand kennt die Schwachstellen der Reinigungsanlage und ihre Möglichkeiten besser als der Fachmann, der die Kläranlage gebaut hat. Auch wenn man keine Mängel zulassen sollte, nur er wird sie beim Betrieb berücksichtigen.

Es ist kein Geheimnis, dass Hersteller und Verkäufer von Geräten die Käufer in der Regel nicht über die Nachteile informieren, sondern nur die Vorteile des Klärsystems hervorheben. Der selbst bauende Handwerker wird wissen, was ihn enttäuschen könnte.

Wenn Sie die ungefähren Wasserverbrauchsnormen der Familie kennen, die Häufigkeit des Aufenthalts und die Besonderheiten des Grundstücks rund um das Haus (Bodenart und Grundwasserspiegel) berücksichtigen, können Sie sowohl übermäßigen Arbeits- und Geldaufwand als auch 'Unfälle' vermeiden, die durch eine schlechte Durchlässigkeit des Reinigungssystems verursacht werden.

Eine Kläranlage aus Fässern arbeitet nach dem Prinzip mehrkammeriger Absetzbecken, die durch Überlaufen und Absetzen eine Trennung der Abwässer in Wasser und Schlamm bewirken. Nach dem Verlassen der Kläranlage wird das geklärte und zu 65 % gereinigte Wasser in den Boden abgeleitet, während sich der Schlamm am Boden des Absetzbeckens ansammelt, bis er von Entsorgungsfahrzeugen abgepumpt wird.

Die Feinheiten des Baus einer Klärgrube, die ohne Geruchsbildung arbeitet und keine Entleerung benötigt, erfahren Sie in einem weiteren beliebten Artikel auf unserer Website.

Arten von Konstruktionen und Pläne

Eine selbst gebaute Kläranlage aus Fässern besteht aus mehreren in einer bestimmten Reihenfolge angeordneten Behältern (Kammern). Diese werden nacheinander durch Rohre so miteinander verbunden, dass die Befüllung der Sektionen in einer genau festgelegten Reihenfolge erfolgt. Dies wird durch die Anordnung der Kammern auf unterschiedlichen Höhenniveaus erreicht.

Das Funktionsprinzip einer mehrkammerigen Klärgrube ähnelt dem einer Grube mit Überlauf. Der Ein- und Auslass der Rohre in die Kammern wird so dimensioniert, dass das Wasser in den nächsten Behälter zu fließen beginnt, bevor der Wasserstand das Zulaufrohr erreicht.

Das Wasser setzt sich allmählich in der Kammer ab. Die schwersten Schmutzpartikel setzen sich am Boden des Tanks ab, während kleinere und leichtere Partikel ihren Weg durch das System fortsetzen.

Für einen freien Abfluss der Abwassermasse zur Kläranlage und von Kammer zu Kammer wird die Kanalisation mit einem Gefälle verlegt. Das Gefälle muss auf jedem Abschnitt eingehalten werden, auch auf den Strecken zwischen den Sektionen der Kläranlage.

Damit das bei der Abwasserbehandlung entstehende Methan ungehindert aus dem System entweichen kann, muss eine Belüftung installiert werden. Diese wird senkrecht am Ausgang des Hauses oder am Ausgang der letzten Sektion der selbst gebauten Kläranlage angebracht.

Außerdem muss am Abfluss von Sanitärgeräten, Waschbecken, Toilette, Duschkabine usw. ein Geruchsverschluss vorgesehen werden – zumindest in Form eines 'Siphons' –, damit üble Gerüche das Leben nicht vergällen.

Das Funktionsprinzip einer Klärgrube basiert auf der allmählichen Trennung von festen unlöslichen Bestandteilen und der flüssigen Komponente des Abwassers. Je mehr Kammern die Abwassermasse durchläuft, desto höher ist der endgültige Reinigungsgrad.

Am weitesten verbreitet ist das dreikammerige Klärgrubensystem, das für die Verarbeitung von Grau- und Braunwasserabflüssen verwendet wird. Wenn jedoch verunreinigtes Wasser aus dem Bad oder der Küche gereinigt werden muss, reicht die Verwendung von ein oder zwei Fasskammern aus.

Das gereinigte und geklärte Abwasser aus der Klärgrube fließt in ein Bodenaufbereitungssystem, beispielsweise wird es über ein Filterfeld entsorgt.

Vom letzten Fass wird ein Ausgang zum Filterfeld angelegt, das den Reinigungsprozess abschließt. Dieses Nachbehandlungssystem ist eine unterirdische Konstruktion, die aus perforierten Rohren – Drainagen – besteht.

Die Drainagerohrleitung wird in speziell dafür ausgewählte Gräben verlegt, die mit Geotextil ausgekleidet sind, auf dem die Rohre verlegt und mit einem Sand-Kies-Gemisch bedeckt werden.

Die Funktion der Bodenaufbereitung von Grauwasser, das von Bädern, Waschmaschinen, Küchenabflüssen usw. geliefert wird, kann bedenkenlos einem Absorptionsbrunnen anvertraut werden, der im äußersten Fass des Kanalsystems errichtet wird. In diesem Fall wird der Boden des Behälters herausgeschnitten und der Behälter selbst mit Kies und Sand gefüllt, sodass die Schicht dieser Füllung mindestens 1 Meter beträgt.

Wenn die Abwassermenge 5–8 m³/Tag nicht übersteigt, kann als Bodenaufbereitungssystem die dritte Kammer ohne Boden verwendet werden, die mit einer 1 m dicken Schicht aus Sand und Kies gefüllt ist. Auf diese Weise werden Absorptions- (Filter-) Brunnen angelegt.

Wie Sie sehen, ist das Schema recht einfach, aber seine Umsetzung in der Praxis erfordert erhebliche körperliche Anstrengung. Besonders arbeitsintensive Arbeiten sind mit dem Aushub der Baugrube für die Klärgrubenkammern und der Gräben für die Kanalisationsrohrleitung verbunden.

Die Berechnung des Abwasservolumens basiert auf der Norm des Abwasseranfalls pro Person in l/Tag. Eine einkammerige Klärgrube wird bei einem Abwasservolumen von bis zu 1 m³/Tag gebaut, eine zweikammerige für 5 – 8 m³/Tag.

Bau einer Kläranlage aus Kunststofffässern

Selbstgebaute Reinigungskonstruktionen können je nach Material, aus dem die Kammern gefertigt sind, in Gruppen eingeteilt werden: Klärgruben:

• aus Kunststofffässern;
• aus ausgedienten Eurokuben;
• aus Metallbehältern (geschweißte Würfel, zylindrische Fässer);
• aus Betonringen;
• aus Autoreifen.

Ein Behälter aus Metall weist eine höhere Steifigkeit auf. Zudem lässt er sich leichter gegen Auftrieb sichern. Der Hauptnachteil von Eisenfässern ist jedoch die geringe Korrosionsbeständigkeit.

Eine Kläranlage aus Betonringen erfordert den Einsatz von Spezialgerät beim Bau von Abwasserschächten. Eine Reinigungsanlage aus Autoreifen ist nur schwer ausreichend abzudichten, wenn man keine Erfahrung mit solchen Materialien hat.

Die Verwendung von Plastikfässern beim Bau einer Kläranlage ermöglicht es, auf Hebezeuge und Schweißarbeiten zu verzichten.

Eine selbstgebaute Kläranlage aus Kunststofffässern hat mehr Vorteile:

• geringes Gewicht, was den Transport, den Einbau in die Baugrube und die Montage erleichtert;
• Korrosionsbeständigkeit. Dies ist nicht nur wichtig, um den Aufwand für den Austausch der Behälter zu verringern, sondern auch als zusätzliche Garantie für die Sauberkeit auf dem Grundstück;
• optimale Bauweise, da für die Montage des Systems kein Elektroschweißen erforderlich ist;
• Dichtheit der Behälter, wodurch keine Abdichtungsarbeiten an der Kanalisationsanlage erforderlich sind;
• gute Verarbeitbarkeit des Ausgangsmaterials. Kunststoffbehälter lassen sich mit Schneidwerkzeugen viel leichter bearbeiten.

Bei Bedarf lassen sich kleine Schnittfehler mit Kaltkleber leicht korrigieren.

Plastikfässer – das am einfachsten zu verarbeitende, technologisch fortschrittlichste Ausgangsmaterial für den Bau einer selbstgebauten Kläranlage.

Grundlegende Anforderungen an die Platzierung

Falls Sie eine Genehmigung für die Installation einer Kläranlage bei den Aufsichtsbehörden (SES usw.) einholen müssen, lesen Sie bitte sorgfältig die SNiP Nr. 2.04.03-85. SNiP – „Baunormen und -regeln“ – ist ein Dokument, das einem Standard (GOST) ähnelt, und genau diese Norm legt die grundlegenden Regeln für den Bau von externen Abwassernetzen und Kläranlagen fest.

Die Hygienevorschriften werden durch SanPiN – die Hygienevorschriften und -normen – geregelt.

Halten Sie sich in jedem Fall an die folgenden Abstandsanforderungen von der Kläranlage zu den folgenden Objekten:

• Fundament des Hauses – 4-5 Meter;
• Brunnen, Bohrloch – 30-50 m;
• See, Teich – 30 m;
• Sträucher, Bäume – 2-4 m;
• Straße – 5 m.

Vor der Errichtung einer autonomen Klärgrube oder einer Grube aus Kunststofffässern muss der Standort mit den Eigentümern der benachbarten Grundstücke besprochen werden. Obwohl die Vorschriften einen Abstand von 2 m von ihrem Zaun zur Klärgrube vorsehen, könnte die Nähe der Kanalisationskonstruktion die Besitzer des angrenzenden Anwesens stören.

Wenn der Boden der Anlage tiefer als 5 m eingegraben wird, ist eine Baugenehmigung der örtlichen Verwaltung erforderlich.

Je größer das Volumen der in der Klärgrube verarbeiteten Abwässer, desto weiter muss sie vom Fundament entfernt sein.

Aber auch wenn keine Genehmigung erforderlich ist, sollten Sie die Besonderheiten des Grundstücks berücksichtigen. Eine Kanalisation mit Boden-Nachreinigungssystemen in Lehmböden zu installieren, die nicht über die erforderlichen Filtereigenschaften verfügen, ist sinnlos.

Über das Fehlen der Fähigkeit, Wasser durchzulassen, “erzählt” der Rückstau von Hochwasser während der Schneeschmelze und in Zeiten häufiger flüssiger Niederschläge. Das bedeutet, dass im Querschnitt Lehmböden vorherrschen, die weder Wasser durchlassen noch aufnehmen.

Auf tonigen Böden, Sandlehm, Ton, Lehm werden Speicherbehälter installiert. Sie werden aus Betonringen, Kunststoffbehältern oder einer Gruppe von Fässern hergestellt. Die Speicher sammeln lediglich das Abwasser zur Entleerung durch die Abwasserentsorgung, verarbeiten es jedoch nicht weiter.

Eine ähnliche Entscheidung sollte getroffen werden, wenn der Grundwasserspiegel nahe der Oberfläche liegt. Mit Wasser gesättigte Böden behindern ebenfalls die Entsorgung des gereinigten und geklärten flüssigen Anteils der Abwässer.

Wenn das Grundstücksprofil aus Lehmböden besteht, die kein gereinigtes Wasser aufnehmen können, muss die Idee des Baus einer Klärgrube aufgegeben werden.

Statt eines Sammelbehälters kann eine biologische Kläranlage installiert werden. Sie reinigt die Abwässer zu 98 %, sodass sie auf das Gelände abgeleitet werden können.

Besonderheiten und Normen der Planung

Mit soliden Erfahrungen im Bau solcher Systeme kann man alle erforderlichen Berechnungen „nach Gefühl“ durchführen. Aber die Erstellung eines detaillierten Plans und die Ausarbeitung eines Projekts, zumindest in Form einer Skizze, kann von großem Nutzen sein.

Erstens: Wenn Sie die Standorte der Kammern und die Verlegung der Hauptleitung bestimmt haben, können Sie genau berechnen, wie viele und welche Materialien Sie kaufen müssen. Wenn die Zeit es erlaubt, ist es durchaus möglich, einen Teil des Notwendigen kostenlos zu beschaffen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Und zwar legal – die Menschen trennen sich in der Regel leicht von Dingen, die sie für Müll halten. Es wurde bereits mehrfach in der Praxis bestätigt, dass man sogar ein Auto zusammenbauen kann, wenn man einen Betrag ausgibt, der mit dem Preis, sagen wir, eines neuen Fahrrads vergleichbar ist.

Zweitens fördert die sorgfältige Ausführung der Skizze neue Entscheidungen und diszipliniert auch. Darüber hinaus kann eine maßstabsgetreu ausgeführte Zeichnung Mängel des ursprünglichen Konzepts aufdecken und vor unnötigen Ausgaben bewahren. Es könnte sich durchaus herausstellen, dass das Schema vereinfacht werden kann, indem man Überflüssiges weglässt.

Die Planung der Klärgrube hilft, den Materialverbrauch genau zu berechnen, die Verbindungspunkte zu durchdenken und die Einbauhöhe der Fässer zu ermitteln (+)

Bei der Erstellung des Plans orientieren Sie sich an Folgendem:

• Auch wenn keine offizielle Genehmigung für die Installation der Klärgrube erforderlich ist, versuchen Sie, die Ökologie des Grundstücks nicht zu beeinträchtigen;
• Die Sektionen der Klärgrube sollten so angeordnet werden, dass zwischen ihnen und dem Fundament mindestens 5 m liegen – ein Abstand, der eine Unterspülung des Bodens im Falle einer Überflutung der Klärgrube und das Auftreten von Lecks ausschließt;
• Die Trasse der Abwasserrohre sollte so geplant werden, dass sie möglichst ohne Biegungen auskommt, die zur Verstopfung der Rohrleitung beitragen;
• Die Außenleitung der autonomen Kanalisation muss mit einem Kontrollschacht für Inspektionen und Reinigungen ausgestattet sein.
• Alle 25 m der Abwasserhauptleitung muss ein zusätzlicher Kontrollschacht errichtet werden.

Wenn das Grundstück nicht über eine ausreichende Größe verfügt und die Standortwahl bereits getroffen ist, dann verstärken Sie bei Bedarf die Wände der Baugrube.

Bis zur Tiefe des saisonalen Frostes müssen die Klärgrube und die Abwasserleitung isoliert werden, damit sich keine Eisstopfen bilden.

Falls für die Zukunft der Bau von Gebäuden geplant ist, deren Betrieb Wasser erfordert (Sauna, Waschküche, eine Art handwerkliche Produktion), sehen Sie Anschlussstellen für die Wasserabläufe von diesen an das Reinigungssystem vor. Der Wasserabfluss aus der Sauna kann dabei direkt in die letzte Kammer der Klärgrube geleitet werden, da das Abwasser keine groben Schmutzpartikel enthält.

Wenn Sie nicht die Dienste eines Abwasserentsorgers in Anspruch nehmen möchten, machen Sie die erste Kammer nicht zu groß – damit sie leicht von Hand gereinigt werden kann. Sehen Sie außerdem entweder die Möglichkeit eines einfachen Ausbaus der Kammer oder einen Zugang zu deren Inhalt für eine schnelle Reinigung vor.

Für die Wartung, die Überwachung des Betriebs und das regelmäßige Entfernen von Schlamm muss die Klärgrube mit einer Luke ausgestattet werden. Diese sollte mindestens 18 cm über dem Erdboden liegen.

Wenn gemäß dem lehmigen Bodentyp auf dem Grundstück nur die Installation eines Sammelbehälters möglich ist, führen Sie die Planung unter Berücksichtigung der Gewährleistung einer ungehinderten Zufahrt für das Entsorgungsfahrzeug durch.

Die Tiefe des Grabens muss so berechnet werden, dass das Gefälle der Rohre 2-3 cm pro Meter beträgt, damit die Abwässer selbstständig zum Ort der Verarbeitung und Entsorgung fließen.

Vorbereitung der Baumaterialien für die Arbeit

Zu den wichtigsten Materialien, die für die eigenhändige Herstellung einer Klärgrube aus Fässern erforderlich sind, gehören:

• Rohre für die Hauptleitung mit einem Durchmesser von 110 mm;
• Fittings, Winkelstücke usw. in einer Menge, die Ihrem Projekt entspricht.
• Die Fässer selbst, die für die Kammern der Klärgrube vorgesehen sind. Wählen Sie deren Größen basierend auf der ungefähren Wassermenge im Haus, die durch direkte Beobachtungen ermittelt wurde.

Es ist empfehlenswert, Fässer mit ausreichend dicken Wänden zu verwenden, damit die Verbindung der Rohre möglichst starr ist – andernfalls könnte die Naht durch mechanische Einwirkung undicht werden.

Für die Verbindung von Kunststoffteilen ist es praktischer, Klebstoffe zu verwenden, die mit den Materialien der Fässer und Rohre kompatibel sein müssen.

Befassen Sie sich vorab mit dem Thema des Einfrierens der Kammern bei Minustemperaturen. Sie können eine alte ländliche Methode anwenden – legen Sie Holzstäbe in die Behälter.

Zumindest wird das gefrierende Eis, das sich ausdehnt, das Holz zusammendrücken, das einen Teil der Belastung aufnimmt. Auch mit Sand gefüllte Plastikflaschen können helfen.

Aber in jedem Fall ist eine Wärmedämmung der Fässer nicht überflüssig – sorgen Sie für die Beschaffung geeigneter Materialien in der erforderlichen Menge.

Es werden auch Hilfsmaterialien benötigt. Sie müssen Dichtmittel für die Abdichtung der Nähte kaufen. Verwenden Sie dafür kein Silikondichtmittel, es hält nicht lange und es ist nicht möglich, es mit einer Schutzschicht zu überziehen – auf Silikon haftet keine Beschichtung.

Die optimale Variante ist die Verwendung von Karosserie-Autodichtmasse – sie haftet gut, ist mechanisch stabil und kann mit Farbe, Mastix usw. überstrichen werden. Polyurethan-Dichtmasse hat bessere Eigenschaften, ist aber recht teuer;

Sie müssen Zement, Sand und Bewehrung kaufen – zum Gießen der Fundamente unter den Fässern. An den Sand sollten keine besonderen Qualitätsanforderungen gestellt werden. Er kann Steinchen enthalten, das ist nicht schlimm; wichtig ist, dass er keine Lehmklumpen und organische Verunreinigungen enthält.

Als Bewehrung eignen sich beliebige Stahlstäbe. Es ist nicht nötig, ein Bewehrungsnetz zu schweißen – es reicht, die Stäbe mit Draht zu verbinden.

Wenn beim Aushub der Baugrube Erde mit biologischen Einschlüssen, Linsen und Tonschichten entnommen wurde, wird für die Verfüllung der Grube mit der installierten Klärgrube Steinbruch- oder Flusssand benötigt.

Es werden Schotter, Kies, Hüttenkies oder ähnliche Materialien zum Verfüllen des Bodens der Baugrube (Grube) vor dem Zementieren benötigt;

Ein Kunststofffass ist sehr leicht. Wenn es nicht gefüllt ist, kann es daher durch das Grundwasser an die Oberfläche gedrückt werden. Um dies zu vermeiden, bereiten Sie Metallhaken, Gewindebolzen o. Ä. vor, mit denen Sie das Fass „verankern“ können.

Es ist sinnvoll, handelsübliche Gewindestangen zu verwenden – daraus lassen sich bequem Haken herstellen, an deren geraden Enden Sie mit zwei Muttern Eisenplatten befestigen können, die im Zement „versenkt“ werden müssen.

Anlegen einer Baugrube mit Betonplatte

Ob Sie die Hauptgrube von Hand oder mit einem Bagger ausheben, entscheiden Sie selbst. Berechnen Sie die Fläche so, dass nach dem Einsetzen des Fasses die Erde, die in den Spalt zwischen Fass und Grubenwand gefüllt wird, bequem verdichtet werden kann. Sie können auch eine Wärmedämmung des Behälters vorsehen – mit Schlackewolle, Styropor – kurz gesagt, mit dem, was verfügbar ist.

Vor dem Gießen einer Betonplatte am Boden der Baugrube müssen Sie prüfen, ob die Tiefe ausreichend ist. Dazu können Sie eines der Fässer in die Grube stellen und sehen, ob die Tiefe für die Herstellung des Betonfundaments ausreicht. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie damit beginnen, den Boden der Grube mit Zement zu vergießen. Es ist absolut nicht notwendig, dabei eine Schalung zu erstellen, aber es ist wünschenswert, vorher Sand aufzuschütten und den Boden zu verdichten.

Wenn Zweifel an der Stabilität der Grubenwände bestehen, müssen diese vor dem Gießen mit Brettern verstärkt werden. Danach reicht es aus, den Boden mit einer dünnen Schicht Flüssigzement zu vergießen. Nach dem Trocknen können Sie die Bewehrung verlegen und den Beton „sauber“ gießen – mit Nivellierung der Horizontalen. Vergessen Sie nicht die Einbauteile zur Verankerung der Fässer!

Mischen Sie Zement mit Sand – 3 Teile Sand auf 1 Teil Zement. Es ist sehr praktisch, einen elektrischen Betonmischer zu verwenden, aber dessen Anschaffung nur für diese Arbeit (wenn keine Baupläne für etwas anderes bestehen) erscheint nicht sinnvoll. Es genügt, einen geeigneten Trog zu wählen, der sich gut mit der Schaufel bearbeiten lässt.

Mischen Sie Sand und Zement zunächst ohne Wasser – vermeiden Sie dessen vorzeitiges Hinzugeben, und fügen Sie dann nach und nach Flüssigkeit hinzu, bis der Mörtel die gewünschte Konsistenz erreicht. Für die Herstellung kleiner Portionen Zement können Sie auch auf einem Blech- oder Sperrholzblatt arbeiten – wenn kein Trog vorhanden ist. Befeuchten Sie die Hinterfüllung vor dem direkten Befüllen des Fundaments mit Wasser zur Verdichtung.

Um die leichte Kunststoff-Klärgrube in der zu gießenden Betonplatte zu verankern, müssen Sie Metallklammern einlegen.

Verwenden Sie zum Einebnen des Gusses ein Werkzeug, das einem Mopp mit flacher Sohle ähnelt. Drücken Sie die Sohle auf die Oberfläche und ebnen Sie den Mörtel mit leichten Vorwärtsbewegungen ein. Auf diese Weise erreichen Sie übrigens eine bessere Füllung der zukünftigen Fläche mit Mörtel.

Um Risse im Mörtel während des Trocknens zu vermeiden, insbesondere bei heißem Wetter, decken Sie die gegossene Fläche nach dem „Abbinden“ des Zements mit einem dichten Tuch ab und bewässern Sie sie mit Wasser. Dafür eignet sich am besten eine Plane oder ein ähnliches synthetisches Gewebe – wichtig ist hier nicht die Befeuchtung der Oberfläche, sondern die Verlangsamung des Verdunstungsprozesses.

Beginnen Sie mit der Montage der Rohre, wenn die Fässer aufgestellt, aber noch nicht endgültig befestigt sind. Erst wenn die gesamte Konstruktion zusammengebaut ist, können Sie ihre Elemente fixieren. Die Fässer sollten zur Stabilität mit Wasser gefüllt werden.

All diese Punkte sind wichtig zu beachten, da der letzte Schritt der Montage die Behandlung der Rohr- und Fassverbindungen mit Dichtmittel ist – während es trocknet, muss die Unbeweglichkeit der Konstruktion gewährleistet sein.

Vor dem Auftragen des Dichtmittels bearbeiten Sie die Kontaktstellen mit dem Kunststoff mit grobem Schmirgelpapier (Nr. 80–100) – für eine bessere Haftung und Langlebigkeit der Naht. Übrigens können Sie auf dasselbe Dichtmittel auch dreieckige Versteifungslaschen anbringen, jeweils 3–4 Stück pro Stoß, zwischen der Fasswand und dem Rohr. Während der Trocknungszeit des Dichtmittels wickeln Sie die Laschen mit Draht, Malerkrepp o. Ä. fest – damit sie nicht verrutschen.

Das grundlegende Schema der Baugrubenvorbereitung und der Verankerung einer fabrikgefertigten Kläranlage kann beim Bau einer Abwasseranlage in Eigenregie verwendet werden (+)

Nachdem Sie die Systemdurchlässigkeit für Wasser geprüft haben, beginnen Sie mit der endgültigen Verfüllung der Gräben und Gruben. Verdichten Sie den Boden schrittweise, indem Sie die Erde lagenweise einfüllen. Sie können zur Versteifung Steine, Ziegel usw. in den Spalt werfen.

An den Stellen, wo möglicherweise Fahrzeuge über die verfüllten Rohre und Gruben fahren, legen Sie vor dem Einbringen der oberen Erdschicht eine Schutzabdeckung, zumindest aus Brettern.

Montage und Anschluss der Konstruktion

Also, alle Materialien sind bereit. Der nächste Schritt ist das Ausschneiden von Löchern in den Fässern für die Rohre. Diese Prozedur zu beschreiben ist sinnlos. Das Einzige, was man raten kann: Machen Sie die Löcher nicht gleich auf das genaue Maß – lassen Sie die Rohre mit Kraft einstecken, und schneiden Sie bei Bedarf die Überschüsse nach.

Weiterhin sollte man sich im Voraus um die Fixierung der Rohre kümmern, da sonst beim Verfüllen und Verdichten der Gräben und Gruben die Unversehrtheit der Nähte beeinträchtigt werden kann. Die Rohre können mit allen verfügbaren Mitteln fixiert werden – Draht, Holzabschnitte, Ziegel, – alles, was zur Hand ist.

Vor dem Ausheben der Gräben und Baugruben ist es nicht verkehrt, die gesamte Konstruktion zusammenzubauen, ohne die Teile zu fixieren, und alles auf dem Boden auszulegen. Die Rohre können einfach neben die Fässer auf den Boden gelegt werden. Dies hilft, die Markierungen auf dem Boden genauer vorzunehmen. Nachdem Sie die Umrisse der Hauptleitung und der Baugruben mit Pflöcken und Schnur markiert haben, können Sie mit dem Graben beginnen.

Anschauliche Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Prozess des Baus einer Kläranlage mit Überlauf aus ausgedienten Fässern wird in einer anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitung vorgestellt:

Im ersten Teil der Montagearbeiten wurden die Komponenten des Klärsystems vorbereitet und der Auffangbehälter in die Baugrube eingesetzt.

Als Nächstes bauen Sie die Kammer ein, die die Funktion des Sickerschachts übernimmt:

Die Schritte zur Installation der Auffang- und Sickerkammer sind abgeschlossen. Jetzt beginnen Sie mit dem Bau des Boden-Nachreinigungssystems, für das Sie bereits einen Markierungspflock als ersten Pflock gesetzt und die das Gefälle bestimmende Vorrichtung hergestellt haben.

Die Montage des septischen Systems mit Filterfeld ist abgeschlossen. Es bleibt nur noch, die Baugrube mit Erde zu füllen und die Anlage in Betrieb zu nehmen:

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Verwendung von Kunststofffässern bei der Herstellung einer Klärgrube:

Video #2. Abschließende Schritte der Vorrichtung:

Video #3. Allgemeines Prinzip der Organisation einer autonomen Kanalisation:

Wenn die selbstgebaute Klärgrube aus Kunststofffässern betriebsbereit ist, arbeiten Sie die Nutzungsregeln für die Familienmitglieder aus. Bestehen Sie unbedingt darauf, dass keine nicht abbaubaren Gegenstände – Lappen, Zigarettenstummel, kleine Gegenstände aus synthetischen Materialien – in die Waschbecken geworfen werden.

Falls Sie die Kammern selbst reinigen, können Sie vorab eine Grube für die Abfälle vorbereiten. Die Praxis zeigt, dass der aus der Klärgrube entnommene organische Schlamm, gemischt mit Erde und gemähtem Gras, nach drei Jahren zu einem guten Dünger für den Boden wird.

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