Brunnen im eigenen Garten: Leitfaden zur Einrichtung eines typischen Ringbrunnens

Eine eigene Wasserquelle auf dem Gartengrundstück erhöht den Komfort erheblich. Sie erspart das mühsame Tragen von Wassereimern für die Pflege der sorgfältig angebauten Pflanzen und zum Befüllen von Behältern in der Sauna oder Dusche.

Den Bau einer Wasserentnahmeanlage kann man einem darauf spezialisierten Team überlassen. Besser ist es jedoch, den Brunnen im eigenen Garten selbst zu graben und einzurichten, mit minimalem Kostenaufwand. Wir erklären, wie man den Standort für die Wasserquelle auswählt, den Brunnen gräbt und fertigstellt.

Gründliche Vorbereitung – 100 % Erfolg

Jedes Projekt verlangt vom zukünftigen Ausführenden eine sorgfältige Vorbereitung. Erst recht ein so arbeitsintensives wie das Graben eines Brunnens.

Fehler in der Planung, der Arbeitseinteilung und den Arbeitsschritten wirken sich zwangsläufig auf das Ergebnis aus. Im besten Fall zieht sich der Bau über einen langen, unbestimmten Zeitraum hin, im schlimmsten Fall endet er mit der Errichtung eines nutzlosen Tunnels 'ins Nichts'.

Eigenständige hydrogeologische Erkundungen

Um sinnlose Ausgaben von Geld und Muskelkraft zu vermeiden, sind vorab hydrogeologische Untersuchungen erforderlich.

Die optimale Erkundungsmethode ist das Bohren. Es wäre jedoch zumindest unvernünftig, dies vor dem Bau eines Brunnens in Eigenregie zu tun, und die Beauftragung von Bohrern ist teuer und unrentabel. Dann ist es besser, gleich einen Förderbrunnen zu bohren.

Eigenständige hydrogeologische Erkundungen bestehen schlicht darin, Nachbarn zu befragen, die über einen eigenen Bohrbrunnen oder Schachtbrunnen verfügen.

Folgendes sollten Sie bei ihnen erfragen:

• In welcher Tiefe sich der Wasserspiegel während der Hochwasser- und Trockenperiode befindet.
• Wie viele Meter gebohrt oder gegraben wurden, um das Wasserentnahmebauwerk zu errichten.
• Ob das Wasser die Neigung hat, aus der Wasserentnahmestelle zu verschwinden, wenn es im Sommer zwei bis drei Wochen lang nicht regnet, aber dafür eine große Hitze herrscht.
• Welcher Boden beim Ausbau des Bohrlochs oder des Schachtbrunnens gefördert wurde: ob lehmig oder sandig.
• Ob die Bohrer mit dem Meißel einen Felsbrocken zertrümmern mussten oder die Brunnenbauer einen großen schweren Stein aus dem Brunnen heben mussten.

In der Regel liegen ländliche Grundstücke und Wochenendgrundstücke in flachem Gelände ohne ausgeprägte Reliefstrukturen. Brunnen werden in sedimentären, leicht bearbeitbaren Ablagerungen gegraben.

Die Arbeiten werden bis zur ersten wasserführenden Schicht durchgeführt, wobei man versucht, das Schichtenwasser zu umgehen und abzudichten, wenn es in einer Tiefe von etwa 3-4 m unter der Tagesoberfläche liegt.

Die meisten Datscha-Siedlungen liegen in flachem Gelände, das durch eine nahezu horizontale Lagerung der Bodenschichten gekennzeichnet ist. Das Grundwasser in den Ebenen liegt nahezu auf dem gleichen Niveau.

Das in den Poren von Sedimentgesteinen enthaltene Grundwasser liegt in der Regel wie ein eigenartiges Becken vor. Gemäß den Gravitationsgesetzen und dem Prinzip der kommunizierenden Röhren befindet sich die Oberfläche dieses Beckens an allen Punkten nahezu auf der gleichen Tiefe.

Das bedeutet, dass die geologische und hydrogeologische Situation auf Ihrem Grundstück praktisch die gleiche sein wird wie bei Ihrem Nachbarn.

Einige Abweichungen des Niveaus werden im Verlauf der Grundwasserbewegung festgestellt. Zum Beispiel, wenn es sich in Form einer Quelle in einer 3-5 km von der Baustelle entfernten Schlucht entlädt.

Dann wird der Wasserstand an dem der Quelle näher gelegenen Punkt etwas niedriger sein als an dem weiter entfernten. Diese Abweichungen können jedoch beim Brunnengraben vernachlässigt werden, da ihr Wert in der Regel unbedeutend ist.

Starke Höhenunterschiede des Grundwasserspiegels (GW-Spiegels) treten auf, wenn ein Brunnen am Hang eines Hügels angelegt wird. Das Wasser wird immer in Richtung einer leichten Entlastung drainieren, die ihm der Hang bietet. Daher vermeidet man auf solchen Grundstücken den Bau von Brunnen, da die natürliche Drainage die geförderte Wassermenge erheblich reduziert.

Wenn im Arbeitsbereich Schichtenwasser vorhanden ist, dessen Pegel im Frühjahr-Herbst-Zeitraum durchschnittlich 3-4 m beträgt, wird empfohlen, es mit dem Brunnenschacht zu überdecken und den darunter liegenden Grundwasserleiter zu erreichen. Der Pegel und die Wasserführung des Schichtenwassers sind instabil, das Wasser ist meist durch häusliche Abwässer verunreinigt.

Anhand benachbarter Quellen kann die Tiefe des Wasserspiegels mit ziemlich hoher Genauigkeit mit einem Barometer bestimmt werden. Seine Skala ist in Teilstriche mit einem Wert von 0,1 mm eingeteilt, was in Höhenangaben 1 m entspricht.

Wenn also das Gerät über dem benachbarten Brunnen 831,7 mm anzeigt und über dem geplanten Brunnenpunkt 831,5 mm, dann wird die Tiefe Ihres Wasserentnahmebauwerks um 2 m größer sein.

Informationen über die Bodenbeschaffenheit helfen Ihnen, Ihre eigenen Fähigkeiten für das eigenständige Graben einzuschätzen. Wenn die Nachbarn auf die Schwierigkeit der Erschließung und das Vorhandensein vieler Findlinge hinweisen, ist es besser, die Arbeit einem Trupp von Gelegenheitsarbeitern zu übertragen. Ihre Handlungen müssen Sie trotzdem überwachen, also müssen Sie sich mit den Technologien des Brunnenbaus vertraut machen.

Den ungefähren Wasserstand in dem geplanten Brunnen kann man anhand des Wasserspiegels eines nahe gelegenen Gewässers bestimmen. Das Wasser im Brunnen wird ungefähr auf denselben Höhen liegen.

Neben den „Angaben“ der Besitzer bestehender Wasserentnahmeanlagen können auch Organisationen, die in der Nähe Ihres Grundstücks Bohrungen oder Bauarbeiten durchgeführt haben, Informationen über die hydrogeologischen Bedingungen des Geländes liefern. Auch der lokale Wetterdienst, der über einen vollständigen Datensatz zu klimatischen Bedingungen, Naturphänomenen und geologischen Gegebenheiten in der Region verfügt, kann Auskunft geben.

Wie Sie den richtigen Standort für den Brunnen bestimmen

Für das Wasserentnahmebauwerk müssen Sie im Voraus einen geeigneten Standort auswählen. Es ist nicht empfehlenswert, es dort zu errichten, wo mehrere Jahrzehnte lang Gartenpflanzen angebaut und der Boden mit chemischen Mitteln gedüngt wurde.

Wir möchten anmerken, dass Brunnenwasser selten Trinkwasserqualität hat. Wenn nicht geplant ist, Trinkwasser zu gewinnen, brauchen die vorherigen Düngergaben nicht beachtet zu werden.

Aufgrund der geringen Größe von Gartengrundstücken ist es schwierig, einen Standort für einen Brunnen mit Trinkwasser zu finden. Wegen des unzureichenden Abstands von möglichen Verunreinigern des Grundwassers zur Quelle kann das Wasser nur für Reinigungs- und Bewässerungszwecke verwendet werden (+)

Wir zählen die wichtigsten Einflussfaktoren für die Standortwahl beim Brunnenbau auf:

• Ausschluss von Verunreinigungen. Abstand von Orten, an denen negative Bestandteile eingetragen werden können: mindestens 20 m von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Viehställen, Gruben, Komposthaufen. Wenn ein Brunnen mit Trinkwasser auf einem Gartengrundstück angelegt wird, sollten solche Objekte überhaupt nicht vorhanden sein.
• Kostenreduzierung. Die kürzestmögliche und möglichst gerade Trasse der Rohrleitung, wenn die Installation eines Wasserversorgungssystems geplant ist. Je kürzer die Leitungslänge, desto weniger Geld wird ausgegeben.
• Optimale Lage. Zwischen dem Fundament des Gartengrundstückshauses und dem Brunnen sollten mindestens 5 m liegen. Das Wasserentnahmebauwerk wird Grundwasser nach dem Prinzip eines Strudels anziehen. Es wird ständig versuchen, die entnommenen Vorräte zu ergänzen, und dabei nicht nur Wasser, sondern auch Bodenpartikel anziehen, was letztendlich den Boden unter dem Fundament untergräbt, wenn der Brunnen zu nah ist.

Große Gartengrundstücke sind in unseren Verhältnissen selten, daher ist es zumindest seltsam, den Standort nach der Fließrichtung des Grundwassers auf dem Grundstück zu wählen. Wenn das Gelände jedoch ein gewisses Gefälle aufweist, ist es nach Möglichkeit besser, den Standort für den Brunnen an der tiefsten Stelle zu wählen. Dort ist die zu entfernende Erdschicht geringer und der Wasserzufluss größer.

Gemäß den Anforderungen von SanPiN Nr. 2.1.4.544-96 muss zwischen der Trinkwasserquelle und möglichen Grundwasserverunreinigungen (Gruben, Komposthaufen, Viehställe usw.) ein Abstand von mindestens 50 m eingehalten werden.

Besonderheiten der typischen Brunnenkonstruktion

Die maximale Tiefe eines traditionellen Brunnens mit Schacht wird mit 30 m angenommen. Tiefer zu graben ist gefährlich, zu schwer und aus Kosten- und Arbeitsaufwandsgründen nicht sinnvoll. Im Garten kann ein sehr flacher Brunnen gebaut werden, dessen Schachthöhe 6–8 m beträgt.

Einen flachen Schacht zu graben ist nicht schwierig; zur Wasserförderung reicht ein Standardeimer oder eine kostengünstige Oberflächenpumpe. Das aus flachen Schächten gewonnene Wasser ist jedoch ausschließlich für die Bewässerung und andere Haushaltszwecke geeignet.

Ein Wasserentnahmeschacht kann mit einer Tiefe von 15–20 m gebaut werden. Aus dieser Tiefe ist die Wahrscheinlichkeit größer, trinkbares Wasser zu erhalten. Die Chancen steigen insbesondere, wenn die wasserführende Schicht von Lehm oder sandigem Lehm – undurchlässigen Tonböden – überdeckt wird. Diese verhindern das Eindringen von Regen- und Hochwasser zusammen mit Haushaltsabwässern, technischen Ölen und chemischen Stoffen.

Die Aufgabe des Brunnenbauers besteht nicht nur darin, den Boden aus dem Schacht zu entfernen, sondern auch die Wände des Brunnenschachts zu bilden. Diese werden aus Stein, Ziegel, Baumstämmen, Holzplatten, Balken oder Ortbeton hergestellt, der in eine in der Baugrube errichtete Schalung gegossen wird.

Die derzeit am weitesten verbreitete Materialoption für den Bau von Wänden sind werksgefertigte Betonringe oder selbstgefertigte Nachbildungen, die direkt auf der Baustelle in die Form gegossen werden.

Unabhängig vom Material, das für den Bau der Schachtwände eines Brunnens verwendet wird, umfasst seine Konstruktion drei Hauptelemente: 1 – den Wasseraufnahmeteil, 2 – den Schacht, den Kopf (+)

Unabhängig vom verwendeten Material für die Errichtung der Brunnenwände werden diese nach einem einheitlichen Konstruktionsschema gebaut. Die Hauptteile sind:

• Kopf. Der Teil des Schachtes, der über die Erdoberfläche hinausragt. Standardhöhe 0,7 – 0,8 m, jedoch mit Abweichungen. Er wird mit einem Brunnenhäuschen zum Schutz vor Witterungseinflüssen ausgestattet. Für den manuellen Wasserhub wird er mit einer Winde oder einem Brunnenkran ausgestattet.
• Schacht. Der Teil des Brunnens, der von der Geländeoberkante bis zum Wasserspiegel gemessen wird. Er dient zur Verstärkung der Schachtwände und zum Schutz vor Erdabrutschungen.
• Wasseraufnahmeteil. Der Abschnitt des Schachtes, der in die wasserführende Schicht eintaucht. Das wichtigste Arbeitselement des Brunnens, das die Wasserversorgung des Bauwerks sicherstellt und bei Bedarf einen Vorrat schafft.

Abgesehen von den geometrischen Parametern gibt es keine wesentlichen Unterschiede im Aufbau von Kopf und Schacht. Unterschiedlich sind Breite und Höhe sowie die Grundrissform des Schachtes: quadratisch oder rund. Der wesentliche konstruktive Unterschied, der die Einteilung der Brunnen in Arten bestimmt, ergibt sich aus dem Prinzip der Gestaltung des Wasseraufnahmeteils.

Aufgrund der Unterschiede in der Gestaltung des Wasseraufnahmeteils werden die Brunnen unterteilt in:

• Unvollkommene. Der Wasseraufnahmeteil dieses Typs taucht zu etwa 70 % der Mächtigkeit des wasserführenden Horizonts in die wassergesättigte Schicht ein. Der Schacht wird nicht auf die wasserstauende Schicht aufgesetzt, daher erfolgt der Wasserzufluss sowohl durch den Boden als auch durch die Wände des Wasseraufnahmeteils.
• Vollkommene. Der Wasseraufnahmeteil ist vollständig in die wasserführende Schicht eingelassen. Der Schachtfuß stützt sich auf die wasserstauende Schicht, wodurch der Wasserzufluss ausschließlich über die Seitenwände erfolgt.
• Vollkommene mit Sumpf. Der Wasseraufnahmeteil stützt sich auf die wasserstauende Schicht, das Wasser gelangt seitlich durch die Wände in den Schacht. Der Wasseraufnehmer ist um einen eigenartigen Behälter ergänzt, der in der unter dem Grundwasserleiter liegenden wasserstauenden Schicht gebildet wird.

Der Sumpf wird zur Bildung eines Wasservorrats angelegt. Folglich wird sein Volumen auf der Grundlage des tatsächlichen täglichen Verbrauchs berechnet. Bei Bedarf an einer Vergrößerung des Wasservolumens, das auf einmal abgepumpt werden kann, wird der Sumpf in Form einer Glocke mit einer Erweiterung zur Basis hin angelegt.

Die Brunnenkonstruktion wird in Übereinstimmung mit den geologischen Gegebenheiten des Arbeitsgebiets, den Erfahrungen der Nachbarn beim Bau ähnlicher Quellen und dem tatsächlichen Wasserbedarf der zukünftigen Eigentümer gewählt.

Bei der vernünftigen Wahl der optimalen Brunnenkonstruktion kann auch eine Befragung der Nachbarn helfen. Möglicherweise passt für Sie ein ähnliches unvollkommenes oder ein durch einen Sumpf ergänztes vollkommenes Schema. Alles hängt von den tatsächlichen Wasserbedürfnissen ab.

Es ist zu beachten, dass das Brunnenwasser im Schacht nicht stagnieren darf. Bei längerem Verweilen dort wird es blühen oder verfaulen.

Wenn kein dauerhafter Aufenthalt auf der Datscha mit ausgiebigem Baden geplant ist, liefert eine unvollkommene Konstruktion ausreichend Wasser. Auf ihrem Boden wird ein Bodenfilter aus einer Kies- oder Schotterfüllung zum Zurückhalten von Sandkörnern eingerichtet.

Bau eines Brunnens aus Betonringen

Die Errichtung einer Wasserquelle auf dem Gartengrundstück ist die einfachste, für die Eigenausführung zugängliche Variante. Die Verwendung von fertigen Betonringen ermöglicht es, mit geringstem Kraft- und Kostenaufwand einen ausgezeichneten Brunnen auf dem Gartengrundstück zu graben und bei Bedarf den Kopf mit Stein oder Baumstamm zu dekorieren.

Dennoch ist die Methode, die das eigenständige Gießen von Stahlbeton-Brunnenelementen vorsieht, am wirtschaftlichsten.

Verfahren zum Bau mit vorgefertigten Ringen

Beim Brunnenbau aus Betonringen wird hauptsächlich das Absenkverfahren angewendet. Man kann zwar auch einen anderen Weg gehen: die Betonelemente in einen vorab gegrabenen Schacht setzen, aber das Absenkverfahren ist praktischer und sicherer. Dabei werden die Schachtwände gleichzeitig mit dem Erdaushub verstärkt, was das Einstürzen lockerer Gesteinsformationen in den Schacht während der Arbeit verhindert.

Für den Brunnenbau eignen sich sowohl Beton- als auch Stahlbetonringe mit einer Schlossfase an der Stirnkante. Wir weisen darauf hin, dass sich bei gleichen Abmessungen die erste und zweite Variante im Gewicht unterscheiden. Beispielsweise wiegt ein Betonring mit einem Durchmesser von 1 m und einer Höhe von 0,7 m durchschnittlich 800 kg. Ein vergleichbares Stahlbetonelement wiegt nur etwa 500 kg.

Die Verwendung von werksgefertigten Stahlbetonringen – die einfachste Methode und das bequemste Material für den Bau eines Schachtbrunnens

Zudem sollte die Wandstärke eines Betonrings für den Brunnenbau mindestens 10 cm, besser 12 cm betragen. Bei Verwendung von Stahlbetonringen sind mindestens 6 cm zulässig, die durchschnittliche Wandstärke liegt jedoch bei 7 – 8 cm.

Der Bau eines Brunnenschachts aus Betonringen erfordert nicht zwingend den Einsatz von Hebezeugen

Die Wandstärke wirkt sich erheblich auf den Innendurchmesser aus, und dieser wiederum beeinflusst den Komfort während des Schachtaushubs und der späteren Nutzung des Brunnens.

Den Brunnenschacht baut man am besten mit der Absenkmethode, aber man kann sie auch in eine vorab ausgehobene Baugrube nach der auf dem Schema dargestellten Technik einsetzen.

Der passende Durchmesser der Ringe wird mit Blick auf eine komfortable Position des Arbeiters während des Grabens im Schacht gewählt. Im Durchschnitt liegt dieser zwischen 1,0 m und maximal 1,5 m. Man sollte nicht darauf hoffen, dass ein breiter Brunnen mehr Wasser führt. Wenn er unvollkommen ist, wird der Zufluss sowohl in den breiten als auch in den schmalen Schacht gleich sein.

Neben den werkseitig hergestellten Betonringen muss auch ein Schuh erworben werden – ein verkürzter Betonring, der an der Unterkante mit einem Schneidwerkzeug ausgestattet ist. Er beschleunigt den Vortrieb und gewährleistet ein gleichmäßiges Absenken der Betonsäule in den Boden. Beim Bau eines Schachts aus selbstgefertigten Ringen wird die Unterkante des Startrings konisch ausgeführt.

Ein Dreibein mit einem an seiner Spitze befestigten Block für ein Seil mit Haken kann den Prozess des Heraushebens von Erdreich aus dem Brunnenschacht erheblich erleichtern. Der Auf- und Abstieg kann mit einer Handwinde oder einer elektrischen Seilwinde erfolgen.

Wenn beim Graben des Nachbarbrunnens lockerer Sand gefördert wurde, besteht die Gefahr, dass der obere Teil des Schachts durch eingestürztes Gestein eingeklemmt wird. Dabei sinkt der untere Teil weiter ab, während der obere Teil an Ort und Stelle eingeklemmt bleibt, und zwischen ihnen entsteht ein Spalt, der nur sehr schwer zu beseitigen ist.

Die abgestufte Variante des Brunnenschachts wird aus kegelförmigen Ringen hergestellt, die außen Versteifungsrippen und innen Stufen zum Auf- und Abstieg bilden.

Die gebräuchlichste Methode zum Bau eines Brunnens aus Ringen ist die Absenkmethode, bei der der Schacht von oben verlängert und durch Untergraben von unten in den Boden abgesenkt wird.

Um einen solch schwerwiegenden Unfall zu vermeiden, ist es besser, einen Stab von 16 mm für die Herstellung von Verbindungsklammern für die Ringe oder einen Streifen mit einer Dicke von 5-10 mm bereitzuhalten.

Um das Verfahren des Erdaushubs aus dem zu grabenden Schacht zu erleichtern, ist es wünschenswert, ein Dreibein zu bauen und an seiner Spitze einen Block zu befestigen. So geht die Arbeit zur Befreiung des Schachts vom ausgehobenen Gestein bequemer und schneller vonstatten.

Beton- oder Stahlbetonelemente für den Bau des Brunnenschachts werden im Voraus unter Berücksichtigung der Schachthöhe der Nachbarn gekauft oder auf der Baustelle gegossen.

Schritte der Absenkmethode für den Bau eines unvollkommenen Schachtbrunnens:

• Man markiert den Umriss des Schachts nach den tatsächlichen Maßen der Ringe. Die einfachste Methode der Markierung besteht darin, in der Mitte einen Pflock mit einer daran befestigten Schnur zu setzen, die dem halben Ringdurchmesser entspricht. Mit diesem vereinfachten Zirkel sind die Grenzen zu umreißen.
• Man gräbt eine runde Baugrube gemäß der Markierung. Sie kann etwas breiter als der Umriss sein, um das Eintauchen des Startrings zu erleichtern. Man gräbt etwa bis zu ¾ der Höhe des Betonelements.
• Man setzt den Schuh mit dem Schneidwerkzeug in die Baugrube und überprüft seine Position mit einer Wasserwaage. Bei Bedarf wird die Position justiert, um weitere Schiefstellungen des Schachts zu vermeiden.
• Man senkt den Startring in den Schacht ab. Man verbindet ihn an vier Stellen mit Klammern oder aus Streifen geschnittenen Metallplatten mit dem Schuh, falls keine Sicherheit besteht, dass sich der Schuh beim Absenken nicht von der Betonsäule löst.
• Wir wählen den Boden innerhalb des Schachtes aus, ohne ihn unter dem Schneidschuh auszuheben.
• Wir heben unter dem Schneidschuh vier oder mehr Hohlräume aus, sodass gleich hohe Holzscheite, Ziegel oder ähnliche temporäre Stützen hineinpassen.
• Wir setzen die Stützen so ein, dass der montierte Schachtteil gleichmäßig auf ihnen aufliegt. Wir überwachen die Setzung des Schachtes mit einer Wasserwaage und einem Lot, um später nicht die mit zunehmender Tiefe stärker werdenden Fehler korrigieren zu müssen.
• Wir heben die verbleibenden Bereiche unter dem Schneidschuh aus und entfernen die temporären Stützen.
• Wir setzen den Ring in den Boden ab und achten auf eine gleichmäßige Absenkung.
• Wir handeln nach dem oben beschriebenen Algorithmus, bis die Oberkante des Rings mit der Geländeoberfläche abschließt.
• Wir legen entlang der Fase des gesetzten Rings eine Dichtung – einen geteerten Hanfkordel Ø 20 mm. Die Dichtung verwenden wir für mindestens drei bis fünf untere Ringe. Sie wird im Wasseraufnahmebereich und etwas darüber benötigt, falls der Wasserstand während der Hochwasserperiode ansteigt.
• Wir setzen den nächsten Ring auf und verbinden ihn bei Bedarf an 3–4 Stellen entlang des Umfangs mit dem vorherigen.

Mit dieser Methode vertiefen wir uns und bauen Ringe auf, bis wassergesättigter Sand erscheint. Wir versenken den Schacht so viele Meter in den Sand, wie es die Nachbarn getan haben. Dabei muss ständig Wasser aus dem Schacht abgepumpt werden, damit es den Arbeiter nicht behindert.

Das Schema zeigt den schrittweisen Prozess des Aushebens von Erde unter dem Schneidschuh des Brunnenschachts

Wenn keine Informationen zur Eindringtiefe in den Grundwasserleiter vorliegen, muss nach dem Setzen mindestens eines Betonelements eine weitere vereinfachte Erkundung durchgeführt werden.

Bevor wir den Boden unter dem Schacht ausheben, müssen wir in der Mitte eine Art Schurf graben. Wenn im Schurf nur Sand und kleine Steine sind, kann der Schachtaushub bis zum Absetzen des nächsten Rings fortgesetzt werden.

Dann wird erneut erkundet, bis auf dem Boden des Schurfs die Oberfläche der wasserundurchlässigen Schicht erscheint – ein tonartiges, plastilinähnliches Gestein. Dies ist das Signal zum Stoppen des Grabens.

Die Arbeiten im Schacht bestehen nun nur noch in der Einrichtung eines Sohlenfilters aus einer dreischichtigen Kiesfüllung. Der Kies wird in drei Lagen mit jeweils 15–20 cm Dicke eingefüllt. Die Körnung jeder oberen Schicht sollte größer sein als die der unteren.

Um ein Verschieben und Abweichen der Betonringe auszuschließen, werden sie mit gebogenen Klammern aus Bewehrungsstäben, Schweißklammern oder Metallplatten mit Schraubbefestigungen verbunden (+)

Beim Bau eines Brunnens vollendeter Bauart im Garten sollte der Schacht auf der Oberfläche der wasserundurchlässigen Schicht aufgesetzt werden. Bei der Grabarbeit sind natürlich keine Erkundungen erforderlich. Der Schacht wird einfach allmählich abgesenkt, bis er auf den Grundwasserstauer trifft.

Es ist zu beachten, dass einer oder mehrere Anfangsringe eines vollkommenen Brunnens Wasser durch die Wände durchlassen müssen. Dazu werden in den Ringen im Schachbrettmuster fensterähnliche Öffnungen geschaffen, die mit feinem Netz, Schlackenbetonbrocken oder ähnlichen porösen Materialien mit Filtereigenschaften gefüllt sind.

Die Anzahl der Ringe sollte so bemessen sein, dass sie die Mächtigkeit des Grundwasserleiters vollständig abdeckt und etwas übersteigt.

Ringe mit Seitenfiltern werden nicht nur beim Bau vollkommener Brunnen verwendet, sondern auch bei der Anlage unvollkommener Konstruktionen in Schichten mit schwachem Wasserzufluss.

Um den Wasserzufluss in unvollkommene Brunnen mit geringer Schüttung zu erhöhen und für den Bau des filternden Wassereinlassbereichs eines vollkommenen Brunnens wird der Anfangsring mit Perforationen versehen. Dessen Funktion können eigenartige “Fenster” aus grobporigem Beton oder mit feinem Edelstahlgewebe gefüllte Öffnungen übernehmen.

Bevor Sie entscheiden, ob Sie den Brunnen selbst graben oder Gastarbeiter einladen, sollten Sie die Summe berechnen, die Sie für das Graben des Brunnens bezahlen müssen. Details zur Bestimmung des Preises für die eigene Quelle erfahren Sie in dem von uns empfohlenen Artikel.

Methode des Baus mit selbstgefertigten Ringen

Die Bautechnologie ähnelt der vorherigen Methode, wird jedoch durch das Verfahren zur Herstellung von Betonringen erschwert. Dazu muss man im Voraus eine zerlegbare Schalung aus miteinander zu einer Fläche verbundenen Brettern oder Blech bereithalten.

Es ist klar, dass die Schalung doppelt sein muss: Ein Teil muss die Außenfläche des Rings nachbilden, der zweite die Innenfläche. Größe und Form der Schalung wählt man am besten nach den Abmessungen der Werksringe.

Für die Herstellung der Mischung wird Portlandzement der Sorte nicht unter 400, Flusssand oder Grubensand und Kies der Körnung 30–70 benötigt. Damit die Ringe leicht in den Boden eindringen können, müssen die Wände des selbst gefertigten Elements möglichst glatt sein. Daher sollte man Kies mit kleinerer Körnung bevorzugen.

Für die Eigenproduktion von Ringen muss ein Schalungsprojekt entwickelt werden. Optimale Mischungsverhältnisse des Betons: 1:2,5:4 und/oder 1:2:3; W/Z von 0,5 bis 0,7

Das Wasser sollte neutralen pH-Wert haben. Sein Volumen wird anhand der W/Z-Diagramme bestimmt, wobei zu beachten ist, dass das Wasser-Zement-Verhältnis für das Gießen von Brunnenelementen nicht unter 0,7 liegen darf. Ausgehend vom Zement- und Wasserverbrauch lässt sich das Volumen der Ausgangskomponenten für die Herstellung der Ringe berechnen.

Es ist im Voraus zu überlegen, welche Art von Falzkante die Ringe erhalten sollen: entweder eine gerade Stoßviertel oder eine mit abgeschrägter Wand.

Das Zusammenfügen der Betonschachtelemente erfolgt schneller und genauer, wenn beim Gießen eine stirnseitige Fase vorgesehen wird.

Zur Formung des Falzes während des Gießens werden zwei weitere ringförmige Teile benötigt, von denen eines auf den Boden der Schalung gelegt wird und das andere oben auf die Betoneinfüllung. Diese Teile müssen aufeinander abgestimmt sein, damit die gefertigten Brunnenelemente dicht zusammengefügt werden können.

In der Vorbereitungsphase der Schalung wird über die Verwendung von Bewehrung entschieden. Bei Verwendung eines Bewehrungskorbs verringert sich der Betonverbrauch für das Gießen. Es ist möglich, dass sich die Kosten pro Ring etwas erhöhen, gleichzeitig steigen jedoch Steifigkeit und Festigkeit der Konstruktion.

Wenn die Betonringe mit Hilfe von Baumaschinen in die Baugrube eingesetzt werden sollen, sollten Montageschlaufen im Bewehrungskorb vorgesehen werden.

Die Bewehrung wird aus vertikal angeordneten Stäben und horizontal verlegten Ringen aus Stabstahl von 10–12 mm errichtet. Der Durchmesser der Ringe muss kleiner als die Außenabmessung der zusammengebauten Schalung sein, aber größer als die Innenseite, damit die Konstruktion frei in den dadurch entstehenden Spalt passt.

Zwischen den vertikalen Elementen des Bewehrungskorbs sollten etwa 25 cm liegen, zwischen den horizontalen Ringen 10–20 cm. Um ein einheitliches System zu schaffen, werden die Bewehrungsstäbe und Ringe mit Bindedraht verbunden.

Die Schalung wird in Schichten von 100–150 mm Dicke befüllt. Während des Befüllens wird der Mörtel gestampft, bis Zementmilch an die Oberfläche tritt. Das Stampfen ist unbedingt erforderlich; je dichter der Mörtel verdichtet ist, desto höher sind die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

Nach dem Einbringen der Mischung in die Schalung ist für eine ordnungsgemäße Aushärtung zu sorgen. In den ersten 10 Tagen muss der Ring vor möglichem Frost und Austrocknung geschützt werden. Die Oberfläche ist regelmäßig zu befeuchten oder mit feuchtem Sägemehl abzudecken.

Nach Abschluss der Arbeiten am Schacht ist der Brunnenkopf auszubauen und eine Tonsperre – ein Ring aus geknetetem, verdichtbarem Ton – anzulegen. Die Breite der Sperre beträgt 0,5 m, die Tiefe 1,0 bis 1,5 m (+)

Der Startring wird mit einer unteren Schneidkante gefertigt. Wenn man sich nicht mit der Kante befassen möchte, kann man einen Schuh kaufen oder separat gießen. Die Ausbildung von Filterfenstern in den Wänden der Betonringe hängt, wie im vorherigen Fall, vom konstruktiven Typ des Brunnens ab. Die Technologie des Schachtbaus aus selbst gefertigten Ringen unterscheidet sich überhaupt nicht.

Nach Abschluss der Arbeiten am Brunnenschacht kann man getrost mit der Einrichtung der eigenen Quelle beginnen. Am Boden eines unvollkommenen Bauwerks, dessen Schacht in den Grundwasserleiter eingetaucht ist, aber nicht auf wasserstauendem Gestein aufliegt, sollte ein Sohlenfilter errichtet werden.

Der Boden eines unvollkommenen Brunnens sollte mit einem Bodenfilter ausgestattet werden. Er wird aus drei Schichten von Gesteinen mit guten Filtereigenschaften gefüllt. Die erste Schicht ist etwa 10 cm Sand, dann 15 cm feiner Kies und darüber gröberer Kies (+)

Um den Schaft herum sollte eine Lehmburg angelegt werden, um das Eindringen von Haushaltsabwässern in den Schacht zu verhindern. Der Brunnenkopf muss mindestens mit einem Deckel oder einem Vordach sowie einer Vorrichtung zum Heben des Brunnenwassers ausgestattet sein.

Vergessen Sie nicht, dass der Besitzer der eigenen Wasserquelle neben dem Graben auch regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen muss. Den Methoden, Regeln und der Häufigkeit der Brunnenreinigung ist dieser Artikel gewidmet.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Video #1. Wie wählt man den besten Standort für einen Brunnen auf einem Grundstück im Grünen aus:

Video #2. Beispiel für das eigenhändige Graben eines Schachtbrunnens:

Video #3. Ein Video mit einer schrittweisen Demonstration des eigenhändigen Ausbaus eines Schachtbrunnens:

Der Bau eines eigenen Brunnens ist eine schwierige, aber durchaus machbare Aufgabe, die ein Heimwerker ohne die Anstellung von Arbeitern lösen kann. Allerdings benötigt er mindestens zwei Helfer, um das Erdreich an die Oberfläche zu befördern und den Zustand des Arbeiters am Schachtboden zu überwachen.

Bei Schwindelgefühlen muss er sofort an die Oberfläche gebracht werden, und vor der Arbeit sollte regelmäßig die Gasbelastung mit einer brennenden Kerze oder einem Gasanalysator überprüft werden.

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