Waschmaschine zieht kein Wasser: Ursachen für die Störung und mögliche Reparaturmöglichkeiten

Probleme mit der Wasserzufuhr gehören zu den häufigsten Störungen, die viele Besitzer von Waschmaschinen aus eigener Erfahrung kennen. Obwohl moderne Geräte sofort durch Symbole auf dem Display oder Blinken der Leuchtanzeigen auf ihren Defekt hinweisen, ist es oft nicht einfach, die Ursache der Störung zu finden.

Deshalb wird detailliert erläutert, warum die Waschmaschine kein Wasser zieht, welche Störungen Sie selbst beheben können und wann die Hilfe eines Technikers erforderlich ist. Die von uns im Artikel vorgeschlagenen Reparaturmöglichkeiten können in manchen Situationen helfen, die Funktionsfähigkeit der Waschmaschine ohne Hinzuziehung von Fachleuten wiederherzustellen.

Fehlersignale bei beliebten Modellen

Wenn überhaupt kein Wasser in die Maschine gelangt, ist das Problem klar. Manchmal kommt jedoch nicht genug Wasser für einen vollständigen Wasch- oder Spülgang in das Gerät: Man sieht, dass die Trommel nicht leer ist, und kann die Ursache der Störung nicht erkennen.

In diesem Fall helfen die Signale der Maschine selbst, die sofort auf dem Display oder nach dem Starten der Diagnose angezeigt werden.

Bei vielen Waschmaschinen wird bei unzureichender Zufuhr oder einem Defekt des Wasserzulaufsystems die chemische Formel von Wasser – H₂O – auf dem Display angezeigt.

Fehlercodes für Wasserzulaufprobleme bei einigen beliebten Modellen:

• Asko – Water inlet fault oder E01;
• Zanussi und Electrolux – E10 oder E11;
• Candy – E02;
• Ariston, Hotpoint Ariston und Indesit – H2O;
• Samsung – E1;
• LG – PE oder IE;
• Whirlpool – F01 oder FH;
• Bosh – F01 oder Aquastop.

Wenn die Waschmaschine nicht mit einem Display ausgestattet ist, geben die blinkenden Lämpchen auf der Bedienblende Hinweise auf die Ursache der Störung. Dieser Code wird werkseitig programmiert, daher hängt seine Bedeutung vom jeweiligen Modell ab, und in der Bedienungsanleitung des Geräts befindet sich eine Tabelle zur Entschlüsselung.

Einfache Störungen und deren Behebung

Meistens treten Probleme mit der Wasserzufuhr aufgrund falscher Bedienung der Waschmaschine auf. Einige davon können Sie sogar ohne Austausch von Teilen beheben, ohne auf die Dienste einer Reparaturwerkstatt zurückgreifen zu müssen.

Problem Nr. 1 – Unterbrechungen der Wasserzufuhr

Wenn die Maschine einen Wassermangel anzeigt, sollten Sie als Erstes prüfen, ob der Wasserdruck in der Leitung vorhanden ist. Wenn Wasser im Hahn fließt, könnte das Ventil zur Waschmaschine geschlossen sein, das direkt an der zum Gerät führenden Leitung installiert ist.

Die Maßnahmen sind in diesem Fall einfach: Wenn das Ventil geschlossen ist, sollten Sie es öffnen; wenn kein Wasser vorhanden ist, verschieben Sie den Waschgang, bis wieder Wasser da ist.

Ein schwacher Wasserdruck im Hahn ist einer der häufigsten Gründe, warum die Waschmaschine das Wasch- oder Spülprogramm nicht starten kann.

Bei unzureichendem Druck kann die Maschine zwar das Programm starten, füllt die Trommel jedoch sehr lange und stört ständig beim Wasserzulauf. Daher ist es besser, den Waschgang zu unterbrechen und fortzusetzen, wenn wieder ein normaler Wasserstrom aus dem Hahn kommt.

Problem Nr. 2 – Zulaufschlauch oder Filter verstopft

Die Wasserzufuhr aus der Wasserleitung in den Behälter der Waschmaschine erfolgt über den Zulaufschlauch. Im Wesentlichen ist dies ein langer, flexibler Schlauch mit Muttern und Anschlüssen, dessen eines Ende an das Gerät und das andere an die Wasserversorgung angeschlossen wird.

Der Schlauch wird aus Polyvinylchlorid hergestellt, das mit synthetischen Fasern oder Stahldraht verstärkt ist, um dem Wasserdruck standzuhalten. Trotz der Festigkeit kann das Material mit der Zeit durchscheuern und einen Austausch erforderlich machen.

Schläuche, die mit dem Aqua-stop-System ausgestattet sind, unterbrechen bei inneren Schäden automatisch die Wasserzufuhr zum Behälter der Waschmaschine, um eine Überschwemmung zu vermeiden. Dabei kann der Schlauch durch die doppelte Umflechtung äußerlich intakt erscheinen.

Meistens liegt das Problem jedoch in einer Verstopfung, die die enge Öffnung des Schlauchs blockiert und der Maschine den vollen Zugang zum Wasserstrom verwehrt.

Um diese Vermutung zu überprüfen, müssen Sie den Schlauch von der Maschine trennen, den Zulauffilter und den Einlassstutzen untersuchen.

Eine Verstopfung kann nicht nur im Schlauch selbst, sondern auch im Einlassfilter auftreten, der das Gerät vor dem Eindringen mechanischer Verunreinigungen aus der Wasserleitung schützt.

Die Reinigung wird wie folgt durchgeführt:

1. Die Wasserzufuhr zur Waschmaschine wird unterbrochen, wenn ein Hahn für die Maschine vorgesehen ist, oder die Wasserzufuhr im gesamten System. Das Gerät wird stromlos geschaltet.
2. Der Zulaufschlauch wird abgenommen, unter starkem Wasserstrahl ausgespült und auf Knicke und andere Beschädigungen untersucht.
3. An der Verbindungsstelle des Schlauchs zur Waschmaschine ist ein feinmaschiges Netz sichtbar – dies ist der Filter. Diesen sollten Sie vorsichtig mit einer Zange herausziehen, mit einer kleinen Bürste reinigen und mit Wasser abspülen.
4. Um die Funktion des Filters zu prüfen, stecken Sie das Netz auf den Schlauch, halten Sie ihn über die Badewanne und öffnen Sie die Wasserzufuhr. Wenn das Wasser mit gutem Druck fließt, ist alles in Ordnung.
5. Gleichzeitig sollten Sie auch den Stutzen untersuchen, der den Schlauch mit der Wasserleitung verbindet – möglicherweise bedarf auch er einer Reinigung.

Danach müssen Sie das System in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, die Maschine anschließen und die Wasserzufuhr überprüfen.

Problem Nr. 3 – Die Tür wird beim Schließen nicht verriegelt

Wenn sich die Tür der Waschmaschine nur schwer und ohne das charakteristische Klicken schließen lässt, aktiviert sich die Verriegelung nicht. Ohne dieses Signal startet die Steuerplatine das ausgewählte Programm nicht.

Es gibt mehrere mögliche Ursachen für den Defekt:

1. Die Tür kann aufgrund einer beschädigten Kunststoffführung, die sich unter der Verriegelungsnase befindet, nicht richtig schließen. Ein solcher Defekt tritt meist bei längerem Gebrauch der Maschine auf, wenn sich die Türscharniere mit der Zeit oder durch häufige Nutzung lockern.
2. Die Vertiefung, in die die Verriegelungsnase einrastet, kann durch Ablagerungen von Waschmitteln verstopft sein. In diesem Fall müssen Sie sie reinigen und ausspülen. Überprüfen Sie gleichzeitig die Verriegelungsnase selbst – es könnte der Stift herausgefallen sein, der als Befestigung dient.
3. Das schwierigste Problem ist ein Defekt der Platine oder des Programmiergeräts. Wenn auf der Steuereinheit die für die Türverriegelung zuständigen Elemente durchgebrannt sind, müssen die Leiterbahnen nachgelötet, die beschädigten Teile oder der gesamte Controller ausgetauscht werden.

Der häufigste Defekt ist jedoch ein verzogener Türflügel aufgrund von Scharnieren, die sich bei hohen Drehzahlen gelockert haben, oder aufgrund mechanischer Beschädigung. Wenn die Tür nicht vollständig schließt, sollten Sie die Befestigungen nachziehen oder die Scharniere komplett ersetzen.

Dazu müssen Sie die vordere Klemme von der Manschette entfernen, das Gummiband zurückbiegen und die Mutter, die die Scharniere mit dem Gehäuse der Waschmaschine verbindet, mit einem Schraubenschlüssel festziehen, um ein Verdrehen zu vermeiden. Dann die Schraube herausdrehen und die Tür mitsamt der Befestigung abnehmen.

Bei den meisten Modellen kann man das Scharnier einfach durch Herausdrehen der Schrauben von der Tür trennen, aber bei einigen Maschinen muss die gesamte Tür zerlegt werden.

Die Tür selbst besteht aus einem inneren und einem äußeren Zierflansch, zwischen denen sich das Bullaugenglas befindet.

Um sie zu zerlegen, müssen die Befestigungsschrauben am Umfang herausgedreht und die Elemente vorsichtig getrennt werden. Nun kann das abgenutzte Scharnier herausgenommen und durch ein neues ersetzt werden. Anschließend werden die Hälften wieder mit den ursprünglichen Befestigungen verbunden.

Beim Schließen der Türklappe muss ein Klicken zu hören sein, das anzeigt, dass die Tür richtig zusammengebaut ist. Danach kann sie wieder an ihrem Platz angebracht werden.

Auch die Verriegelung selbst kann defekt sein. Ihre Funktionsfähigkeit kann mit einem Multimeter überprüft werden.

Das Schloss muss von der Maschine abgenommen werden. Schalten Sie den Schalter in den Testmodus, verbinden Sie eine Messspitze mit dem Nullleiter, die zweite mit der Phase und überprüfen Sie dann auch separat den Neutralleiter und den gemeinsamen Kontakt. Wenn 1 oder 0 angezeigt wird, ist die Verriegelung defekt und muss ausgetauscht werden.

Ausfall einzelner Bauteile

Wenn die Sichtprüfung und die Reinigung von Verschmutzungen kein positives Ergebnis erbracht haben, signalisiert die Maschine höchstwahrscheinlich einen Defekt bestimmter Teile, die für den Wasserzulauf bis zum gewünschten Niveau verantwortlich sind.

In den meisten Fällen kann man mit einer Reinigung oder Restaurierung auskommen, aber manchmal ist auch der Austausch defekter Teile erforderlich.

Nr. 1 – Defekt des Wasserzulaufventils

Das Wasser gelangt aus der Wasserleitung in den Tank der Waschmaschine durch hohen Druck, und dieser Druck wird durch das Einlassventil (Füllventil) geregelt. Es funktioniert so: An die Spule wird Strom angelegt, der ein elektromagnetisches Feld erzeugt, unter dessen Einwirkung sich der Verschluss öffnet und den Zugang zum Wasserstrom aus der Leitung ermöglicht.

Beim Befüllen des Tanks sendet das Steuermodul ein Signal zum Stoppen der Energiezufuhr zur Ventilspule, woraufhin sich der Verschluss senkt und das Wasser blockiert.

Moderne Geräte sind mit Ventilen mit zwei/drei Spulen ausgestattet, die den Wasserstrom in eine bestimmte Kammer des Waschmittelbehälters leiten, während Teile mit einer Spule nur noch in alten Waschmaschinen zu finden sind.

Um das Ventil zu überprüfen, müssen Sie es zunächst ausbauen. Trennen Sie dazu das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie den Zulaufschlauch und das Sieb, und spülen Sie gleichzeitig den Filter.

Öffnen Sie dann die Abdeckung der Maschine, trennen Sie die Verkabelung und die Schläuche vom Teil, und je nach Befestigungsart biegen Sie die Riegel zurück oder schrauben Sie die Schrauben heraus. Drehen Sie das Ventil und ziehen Sie es aus dem Gehäuse der Maschine.

Bei Frontladern befindet sich das Ventil oben an der Rückwand, bei Modellen mit Toplader meist im unteren Teil des Gehäuses. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie die Seitenverkleidung entfernen.

Ausführliche Informationen zur Demontage von Waschmaschinen verschiedener Modelle finden Sie in diesem Artikel.

Jetzt können Sie die Funktionsfähigkeit des Bauteils prüfen. Schließen Sie zuerst den Zulaufschlauch an das Ventil an, lassen Sie Wasser zu und prüfen Sie auf Undichtigkeiten – ein intakter Verschluss darf kein Wasser durchlassen. Messen Sie dann mit einem Multimeter den Widerstand an jeder Spule. Ein Wert von 2-4 kOhm gilt als normal.

Sie können auch die korrekte Funktion des Verschlusses überprüfen, indem Sie nacheinander 220 V Spannung an jede Sektion anlegen: Das Ventil muss sich öffnen, und bei Stromlosigkeit schließen.

Natürlich könnte man versuchen, dem Teil ein 'zweites Leben' zu schenken, indem man die durchgebrannte Spule ersetzt, aber es gibt keine Garantie für den Erfolg einer solchen Reparatur. Daher ist es viel einfacher, ein neues Ventil zu kaufen, denn es kostet nicht viel und der Austausch ist einfach – Sie müssen die Konstruktion nur in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Wenn die Elektronik jedoch in Ordnung ist, könnte das Ventil verstopft sein oder ein Fremdkörper eingedrungen sein, der die normale Funktion behindert. In diesem Fall können Sie das Teil zerlegen und reinigen.

Nr. 2 – Defekt des Druckschalters und Anleitung zum Austausch

Der Füllstand der Maschine wird durch den Wasserstandssensor – den Druckregler (Niveauschalter) – gesteuert. Es ist ein kleines, rundes Kunststoffelement, an das ein Kabelbaum und ein Schlauch vom Hochdruckbehälter angeschlossen sind.

Funktionsweise: Beim Befüllen des Tanks wird durch die Leitung ein Druck zugeführt, der dem erforderlichen Wasserstand für jede Betriebsart entspricht. Abhängig davon öffnet/schließt das Relais die Kontakte.

Bei einem Defekt des Druckschalters kann die Maschine einfach kein Wasser ziehen, sich weigern, im Wasch- und Spülprogramm zu arbeiten, oder im Gegenteil ständig Wasser ablassen, ohne es im Tank zu halten.

Um zum Wasserstandssensor zu gelangen, nehmen Sie den Deckel der Maschine ab. Sie sehen dann ein rundes Element, das sich oben an einer der Blenden befindet.

Um die Funktionsfähigkeit des Druckschalters zu prüfen, drehen Sie die Befestigungsschrauben heraus, trennen Sie die Kabel und den Schlauch. Er wird durch eine Schelle gehalten, die Sie entweder mit einer Zange zusammendrücken oder einfach herausschrauben.

Untersuchen Sie dann das Gerät selbst und seinen Schlauch auf mechanische Beschädigungen und Verstopfungen. Wenn der Schlauch verstopft ist, sollte er abgenommen und gereinigt werden; die verschmutzten Kontakte des Druckschalters sind zu säubern.

Schaltplan des Druckschalters. Um Wasser zu sparen, kann der Sensor nach eigenem Ermessen „programmiert“ werden, indem man die Einstellschrauben verstellt. Ohne entsprechende Kenntnisse und Verständnis des Schaltplans sollte man jedoch keine Experimente durchführen.

Wenn keine Verstopfungen festgestellt werden, kann der Druckschalter mit einem kurzen Stück (10–15 cm reichen völlig) eines Schlauchs mit demselben Durchmesser wie der vom Sensor abgenommene Schlauch überprüft werden.

Dazu müssen Sie ein Ende des neuen Schlauchs an den Eingang des Sensors anschließen und entweder hineinblasen oder das andere Ende in einen Behälter mit Wasser tauchen – bei einem funktionierenden Element sind Klickgeräusche zu hören.

Zur Prüfung kann auch ein Multimeter verwendet werden – die Leitfähigkeitswerte sollten sich bei Druckerhöhung ändern.

Wenn der Druckschalter defekt ist, müssen Sie ein neues Gerät kaufen, das zu Ihrem Waschmaschinenmodell passt. Sie können dies anhand der auf dem Teil angegebenen Kennzeichnung überprüfen. Schließen Sie dann den Schlauch an, stecken Sie die Kontakte auf und befestigen Sie den Sensor mit den Schrauben, also bauen Sie alles wieder zusammen und überprüfen Sie die Funktion der Maschine.

Nr. 3 – Störung der Platine oder Defekt des Programmgebers

Bei Störungen der Steuereinheit erhält die Maschine einfach keinen „Befehl“ zum Wasserziehen. Die einfachste Möglichkeit zur Behebung eines Elektronikfehlers besteht darin, das Gerät für 10–20 Minuten vom Stromnetz zu trennen, dann wieder einzustecken und erneut zu versuchen, das gewünschte Programm zu starten.

Möglicherweise startet der Controller neu und die Maschine nimmt den Betrieb wieder auf. Beachten Sie jedoch, dass eine solche Störung ein erstes Anzeichen für eine bevorstehende Reparatur der Waschmaschine in Zukunft ist.

Um sicherzugehen, dass die Ursache tatsächlich in den „Gehirnen“ des Geräts liegt, vergewissern Sie sich, dass der Druckschalter, das Wasserzulaufventil, der Zulauffilter und der Zulaufschlauch selbst in Ordnung und nicht verstopft sind.

Am häufigsten fällt die Elektronik einer Waschmaschine aus folgenden Gründen aus:

1. Erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, führt dazu, dass die Kontakte feucht werden und sich lösen. Sie können versuchen, die Platine zu entnehmen und zu trocknen (sogar mit einem Föhn auf niedriger Stufe durchpusten) und anschließend darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit 70 % nicht überschreitet.
2. Wassereintritt in das Steuergerät. Hier hängt viel von der Marke und dem Hersteller der Maschine ab. Bei einigen Modellen, z. B. Samsung und LG, ist das „Gehirn“ des Geräts vollständig versiegelt und vor solchen Problemen geschützt, während bei Indesit oder Ariston die Platine während des Waschens oder beim Transport des Geräts nass werden kann.
3. Spannungsschwankungen im Netz oder schwache Spannung. Für die Waschmaschine sollten Sie eine eigene Steckdose vorsehen, und Spannungsschwankungen können Sie durch den Anschluss über einen Stabilisator ausgleichen.
4. Ein geknicktes Netzkabel, eine alte Steckdose oder ein Stecker mit defekten Kontakten – all diese Mängel müssen Sie beseitigen und bei Bedarf die verschlissenen Teile ersetzen.

Bei Verdacht auf eine Störung des Hauptchips müssen Sie alle Elemente, die für die Wasserzulaufsteuerung zuständig sind, mit einem Multimeter durchklingeln.

Das häufigste Problem ist der Defekt des Triacs zur Ansteuerung des Einlassventils – des Bauteils, auf dessen Signal hin die Maschine mit dem Wasserzulauf beginnt. Es können aber auch Leiterbahnen oder Lötstellen durchbrennen, Dioden, Relais oder Widerstände in der Ventilsteuerung ausfallen.

Um das Modul mit der Platine zu entnehmen, müssen Sie den Deckel der Maschine abnehmen, den Pulverbehälter herausnehmen und die Befestigungen lösen, die die Bedienblende halten, sowie anschließend die Halterungen des Moduls selbst lösen.

Eine Störung können Sie visuell an folgenden Anzeichen erkennen:

1. Auf dem Chip gibt es Bereiche mit veränderter Farbe, nachgedunkelte Leiterbahnen, Ablagerungen oder Brandspuren.
2. An den Dämpfungsspulen wurde ein durchgebrannter Lacküberzug festgestellt.
3. Die Anschlüsse des Chips sind nachgedunkelt oder es sind Brandspuren an der Stelle des Prozessors sichtbar.
4. Die Kondensatorköpfe haben eine gewölbte Form angenommen oder sind an der Kreuzkerbe eingerissen.

Wenn Sie Erfahrung im Umgang mit Chips haben, können Sie versuchen, die „verdächtigen“ Verbindungen mit einem Kontaktreiniger zu reinigen.

Wenn es sich nur um Ablagerungen oder Verschmutzungen durch eindringende Seifenlauge handelt, sollte die Leitfähigkeit der Kontakte wiederhergestellt sein.

Wenn das jedoch nicht geholfen hat, sollten Sie die Elemente ersetzen, die den Multimetertest nicht bestanden haben, die durchgebrannten Leiterbahnen und Lötstellen neu verlöten und gegebenenfalls die Platine neu programmieren.

Eine eigene Reparatur der Elektronik sollten Sie nur in Angriff nehmen, wenn die Garantiezeit des Geräts bereits abgelaufen ist und Sie sich Ihrer Fähigkeiten im Umgang mit Lötkolben und Multimeter sicher sind.

Wenn Sie jedoch keine Erfahrung mit einer solchen „Wiederbelebung“ haben, können Sie die Platine vollständig durch eine identische ersetzen oder sich an ein Servicecenter wenden.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Um sich ein besseres Bild von den anstehenden Reparaturarbeiten zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen zur Behebung verschiedener Fehler zu studieren, bei denen die Waschmaschine kein Wasser in den Tank einlassen kann.

So reinigen Sie den Filter des Zulaufschlauchs:

Demontage des Einlassventils der Waschmaschine und dessen Reinigung:

Zerlegung und Reparatur der Türverriegelung:

Funktionsweise, Funktionsprüfung und Austausch des Niveauschalters:

Wie Sie sehen, lassen sich die meisten Probleme mit der Wasserzufuhr der Waschmaschine gut selbst lösen, und auch die Ersatzteile für moderne Geräte sind im freien Handel problemlos erhältlich. Wenn die Ursache der Störung jedoch in der Elektronik liegt, sollten Sie die Reparatur besser einem erfahrenen Fachmann überlassen..

Haben Sie schon einmal eine Waschmaschine selbst repariert? Erzählen Sie uns bitte, worin die Ursache der schlechten Wasserzufuhr lag und ob Sie das Gerät reparieren konnten. Wir warten auf Ihre Kommentare, Fragen und Tipps zur Durchführung der Reparatur – das Kontaktformular befindet sich unten.