So bauen Sie die Kanalisation eines Landhauses selbst: Die besten Pläne und Gestaltungsmöglichkeiten

Fällt es Ihnen schwer, sich Ihr Eigenheim oder Ferienhaus ohne unabhängige Wasserversorgung und Kanalisation vorzustellen? Stimmen Sie zu, dass ein gut ausgestattetes Haus viel komfortabler zum Wohnen ist als ein Gebäude ohne jegliche Annehmlichkeiten. Aber Sie wissen nicht, wo Sie anfangen und wie Sie Ihre Vorhaben umsetzen sollen?

Wir helfen Ihnen, diese Frage zu klären – der Artikel beleuchtet beliebte Schemata und Optionen für die Einrichtung eines Abwassersystems. Die Planungsphase, die Auswahl der Kläranlage und die Reihenfolge der Arbeiten werden ausführlich behandelt.

Entgegen der landläufigen Meinung kann die Kanalisation eines Landhauses auch selbst hervorragend eingerichtet werden. Wenn das System fachgerecht geplant und gebaut wird, funktioniert es genauso gut wie ein professionelles. Zum besseren Verständnis des Materials haben wir Schemata, thematische Fotos und Videos mit Expertentipps ausgewählt.

Wie ist ein typisches Abwassersystem aufgebaut?

„Bequemlichkeiten im Hof“ können nur dann zufriedenstellen, wenn es sich um ein Grundstück ohne Wasserversorgung handelt, auf dem die Besitzer nur gelegentlich und kurzzeitig erscheinen.

Die Arbeiten zur Verbesserung eines Wohnhauses beinhalten in erster Linie die Installation der Wasserversorgung und der Kanalisation. Sie werden gleichzeitig geplant. Wenn das Wasser bereits angeschlossen ist, wird die Kanalisation an das vorhandene Netz angepasst.

Bei der Wahl des Kanalisationsschemas für ein Wohnhaus dürfen keine Fehler gemacht werden. Ein falsch zusammengestelltes Netz funktioniert nicht oder es treten während des Betriebs Probleme auf. (+)

Die Entwicklung einer Variante der Kanalisationsverlegung wird üblicherweise in der Planungsphase des Gebäudes durchgeführt und während des Baus errichtet.

Bei Bedarf können diese Arbeiten natürlich auch in einem bereits errichteten Haus und auf einem erschlossenen Grundstück durchgeführt werden, dies ist jedoch aufwändiger und teurer.

Man muss wissen, dass das System aus zwei miteinander verbundenen Elementen besteht:

• Äußere Kanalisation. Sie befindet sich außerhalb des Gebäudes und umfasst eine Rohrleitung, die an ein zentrales Abwassersystem oder an eine Kläranlage angeschlossen ist. Letztere kann beliebiger Art sein.
• Innere Kanalisation. Es handelt sich um eine Rohrkonstruktion, die die Abflüsse aller im Gebäude befindlichen Sanitärinstallationen zu einem einzigen System verbindet.

Beide Teile des Kanalsystems erfüllen eine gemeinsame Aufgabe und arbeiten koordiniert zusammen.

Ein autonomes Kanalsystem besteht aus einem inneren und einem äußeren Teil, die miteinander verbunden sind und von denen jeder seine eigene Funktion klar erfüllen muss.

Grundsätze der Planung der Kanalisation eines Privathauses

Das Projekt einer örtlichen Kanalisation für ein Landhaus sollte so einfach wie möglich sein, um die Anzahl der bei der Montage möglichen Fehler zu minimieren. Ein solches Schema kann man selbst entwickeln, indem man sich auf Zeichnungen aus dem Internet stützt. Ein komplexes Projekt sollte man jedoch besser den Fachleuten überlassen.

Eine einfache Kanalisation eines Privathauses besteht aus typischen Elementen: an die Sanitärinstallationen angeschlossenen Rohren, einem Fallrohr, einer Außenleitung und einem Sammelbehälter oder einer Kläranlage, in die das gesamte Abwasser aus dem Haus eingeleitet wird.

Bei der Wahl des Standorts von Kontrollschächten und Kläranlagen sowie bei der Wahl der Grabentiefe sind die SNiP, die normativen Dokumente, sorgfältig zu beachten (+).

Bei der Erstellung des Plans eines Kanalsystems werden mehrere Grundsätze beachtet:

1. In einem einstöckigen Haus ist es sinnvoll, die Räume, in denen Sanitärinstallationen installiert sind (Küche, Bad, Toilette), nebeneinander anzuordnen.
2. Die Sanitärblöcke sollten möglichst nahe am Punkt der Rohrausführung ins Freie angeordnet werden.
3. In einem zwei- oder dreistöckigen Wohnhaus werden die Räume mit Sanitärinstallationen übereinander geplant, um alle Geräte an ein gemeinsames Fallrohr anzuschließen.
4. Das Schema der internen Hauskanalisation sollte so entwickelt werden, dass die Anzahl der Verbindungen minimal ist. Dies wirkt sich positiv auf die Effizienz des Kanalsystems aus und die Wahrscheinlichkeit von Verstopfungen und Störungen wird verringert. Die Hauptregel: Einfach ist zuverlässiger.
5. Manchmal ist die Hausgrundriss so beschaffen, dass ein komplexes Kommunikationsschema entwickelt werden muss. Eine Alternative ist die Installation mehrerer einfacher Systeme mit separaten Außenleitungen und Kläranlagen.

Es gibt Häuser, bei denen im Entwässerungssystem eine Kanalisationspumpstation verwendet werden muss. In solchen Fällen sollte man nicht an der Technik sparen, sondern die Planung und Installation der komplexen Kanalisation eines Landhauses Fachleuten überlassen.

Der Standard-Fäkalienschlauch ist 25 m lang. Wenn die Entfernung vom Fahrzeug zur Kläranlage größer ist, müssen die Abwässer mit einer Vakuumpumpe abgesaugt werden, was teurer ist.

Bei der Entwicklung eines Kanalisationsprojekts sind mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen:

1. Das Schema der Wasserversorgungsanlage. Diese kann von einer privaten Wasserbauanlage (Brunnen oder Bohrloch mit Pumpe) oder einem zentralen Netz betrieben werden.
2. Die Anzahl und Art der Sanitäreinrichtungen, die installiert werden, sowie wie viel Wasser jede von ihnen durchschnittlich verbraucht.
3. Die Entfernung vom Haus zur Klärgrube, das Volumen und die Anzahl der Kammern, die Gesamtlänge der Rohrleitung.
4. Die Reinigungsmethode des Sammelbehälters, das Vorhandensein/Nichtvorhandensein von Zufahrtswegen für Fäkalfahrzeuge.
5. Klima und hydrogeologische Besonderheiten des Geländes: Gefriertiefe des Bodens, Grundwasserstand, Relief des Grundstücks.

Im Planungsprozess werden alle Nuancen berücksichtigt: die Kanalverlegung (innen und außen), Art und Menge der Materialien, Bögen, Stöße und Verbindungen.

Wenn im Schema der lokalen Kanalisation die Installation zusätzlicher Geräte (Pumpen, Kompressoren oder Belüfter für Klärgruben) vorgesehen ist, werden die Standorte der Geräte ebenfalls in den Zeichnungen markiert.

Lassen Sie uns die Besonderheiten der Planung und Einrichtung des externen und internen Kanalsystems genauer betrachten.

Äußeres Abwassersystem

In der einfachsten Variante verbindet die externe Kanalisation das Gebäude mit der zentralen Kanalisation. Leider ist dies nicht immer realisierbar.

Häufiger müssen Eigentümer von Privathäusern eine autarke Kanalisation einrichten, was das Vorhandensein verschiedener Arten von Kläranlagen auf dem Grundstück voraussetzt.

Zu den von zentralen Netzen unabhängigen Kläranlagen gehören verschiedene Arten von Sammelbehältern, die wir im Folgenden betrachten werden.

Variante #1 – Abwassergruben unterschiedlicher Bauart

Die günstigste Variante ist der Bau eines Systems, das mit einem Schacht mit Filtersohle ergänzt wird. Dieser besteht aus einer Grube, deren Wände mit Ziegeln, einem ähnlichen Material oder sogar mit Reifen ausgekleidet sind. Der Boden bleibt frei, darauf wird ein meterhoher Filter aus Sand und Kies mit einer Höhe von 1 m aufgeschüttet.

Die Abwässer gelangen in den Behälter, die Flüssigkeit wird teilweise von den darunterliegenden Bodenschichten aufgenommen. Der feste Rückstand, der den Bodenfilter nicht passiert hat, sammelt sich an und wird regelmäßig abgepumpt. Als Vorteil dieses Schemas gilt neben den geringen Kosten die äußerste Einfachheit der Einrichtung.

Dafür gibt es sehr viele Nachteile. In erster Linie ist dies die Gefahr der Kontamination der Umgebung mit Abwässern, die bei Überflutung des Systems durch Hochwasser oder bei Druckverlust der Bauteile entsteht. Nach den Vorschriften dürfen in dieser Konstruktion nur Grauwasser gereinigt werden – verschmutztes Wasser aus der Küche, dem Badehaus usw.

Eine Sickergrube mit filterndem Boden gilt als die einfachste Variante der Abwasserentsorgung, ist aber auch alles andere als sicher

Die Installation einer Sickergrube ohne Boden ist nur auf sandigen Böden möglich, die ausreichende Filtereigenschaften zur Aufnahme des gereinigten Abwassers aufweisen. Zwischen dem fiktiven Boden des Absorptionsschachtes – dieses Abwasserbauwerks – und dem Grundwasserspiegel auf dem Grundstück muss mindestens eine Meter dicke Bodenschicht liegen.

Eine Sickergrube ist sinnvoll auf dem Wochenendgrundstück oder für die Kanalisation eines Landhauses zu bauen, in dem eine minimale Anzahl von Sanitäreinrichtungen installiert ist.

Die einfachste umsetzbare Variante ist die aus Betonringen, für deren Bau einige Standard-Schritte durchgeführt werden:

Dichte Behälter oder Speicher sind sicherer, da sie das Ansammeln von Abwässern und deren regelmäßiges Abpumpen vorsehen. Die Flüssigkeit hat keine Möglichkeit, in die umgebenden Erdschichten zu sickern.

Solche Speicher können unter allen geologischen Bedingungen des Grundstücks installiert werden, selbst bei hohem Grundwasserstand. Sie bereiten fürsorglichen Hausbesitzern, die überlegen, wie sie die Kanalisation für ihr Eigenheim am besten einrichten, keine Probleme.

Die im Speicherbehälter aufbereiteten, abgesetzten flüssigen Abwässer können als Brauchwasser für die Reinigung und Bewässerung des Grundstücks verwendet werden.

Fachleute raten, dem Volumen des installierten Behälters besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Für dessen Abpumpen muss man einen Abwasserentsorger rufen, der meistens eine Pauschale für den Einsatz und nicht für das Volumen berechnet.

Da das Fahrzeug auf einmal 8000 l Flüssigkeit abpumpt, ist es sinnvoll, einen Behälter genau dieses Volumens zu wählen. Allerdings sind die Kosten für einen solchen Tank in der Regel hoch. Daher sollte man eine Kompromisslösung finden, um die Ausgaben für die Dienstleistungen der Abwasserentsorger zu optimieren. Wir empfehlen, sich näher mit den Besonderheiten der Behälterwahl aus Kunststoff für die Klärgrube zu befassen.

Beim Bau von Senkgruben werden verschiedene Materialien und vorgefertigte Konstruktionen verwendet:

Beim Bau einer Grube oder einer dichten Sammelklärgrube ist es sinnvoll, ein Rückschlagventil zu installieren, um das Zurückfließen von Abwasser aus der überfüllten Reinigungsanlage ins Haus zu verhindern. Das Ventil schützt auch vor Nagetieren, die über die Rohre in den Raum gelangen könnten.

Variante #2 – anaerobe Klärgruben

Zur Reinigung des Abwassers werden anaerobe Bakterien verwendet, die für ihren Lebensprozess keinen Sauerstoff benötigen. Die Anlagen haben in der Regel zwei bis drei, selten mehr Kammern, in denen das Abwasser aufgespalten und gereinigt wird.

Nach der Klärgrube ist eine Nachreinigung der Flüssigkeit in Filterbrunnen, auf Filterfeldern und ähnlichen Anlagen erforderlich. Die Vorrichtungen können auf Sand- und Kiesböden installiert werden.

Klärgruben dieser Art können selbst aus mehreren Beton-, Metall- oder Ziegelkammern hergestellt werden. Es ist möglich, eine fertige Konstruktion aus Kunststoff zu erwerben. Die Hersteller bieten eine große Anzahl verschiedenster Modelle solcher Klärgruben an.

Zu den Vorteilen der Anlage zählen ein relativ hoher Reinigungsgrad, eine gute Durchflusskapazität und die Möglichkeit der Eigenfertigung.

Eine anaerobe Klärgrube ist nicht in der Lage, das zufließende Abwasser vollständig zu reinigen. Die aus der Anlage austretende Flüssigkeit benötigt eine Nachreinigung in einem Infiltrator, einem Absorptionsbrunnen oder einem Filterfeld.

Zu den Nachteilen zählen die relativ hohen Kosten für fertige Modelle und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung der Klärgrube. Allerdings muss dies viel seltener erfolgen als bei einem Sammelbehälter. Bei der Standortwahl für die Klärgrube ist jedoch zu beachten, dass ein Entsorgungsfahrzeug frei Zugang haben muss.

Ein weiterer Nachteil ist die zwingende Einrichtung einer Nachreinigung des aus der Klärgrube austretenden Wassers.

Variante #3 – aerobe Kläranlagen

Wohl die beste Option für die Einrichtung einer autonomen Abwasserentsorgung in einem Privathaus – eine Station mit hoher biologischer Reinigung. Sie sind viel kompakter als anaerobe Klärgruben, reinigen das Abwasser zu 98 %, sodass keine Nachreinigung erforderlich ist.

Das gefilterte Wasser kann in Gewässer, Gräben oder in Auffangbrunnen abgeleitet werden, um später für Haushaltszwecke genutzt zu werden. Unangenehme Gerüche in der Nähe solcher Anlagen sind vollständig ausgeschlossen.

Zu den Nachteilen solcher Stationen zählt die Energieintensität der Ausrüstung. Für den Betrieb ist eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr erforderlich, die mit Hilfe spezieller Kompressoren, die mit Strom betrieben werden, eingepumpt wird. Ein weiterer Nachteil sind die hohen Kosten des Systems. Allerdings muss man verstehen, dass sich die erheblichen Investitionen in Zukunft amortisieren.

Aerobe Kläranlagen erfordern keine nennenswerten Betriebskosten, während eine nahezu kostenlose Senkgrube beispielsweise ständig teuer abgepumpt werden muss, und Anlagen mit Filterboden nach einiger Zeit „verstopfen“ und kein Wasser mehr aufnehmen. Eine solche Grube muss dann zugeschüttet und eine neue angelegt werden.

Biologische Kläranlagen reinigen das Abwasser zu 98. Das aus ihnen austretende Brauchwasser kann in ein Gewässer eingeleitet oder für Haushaltszwecke genutzt werden.

Bei der Auswahl des geeigneten Typs von Kläranlagen für Ihr Grundstück empfehlen Experten, sich nicht zu beeilen und alle Optionen der Einrichtung durchzurechnen. Versuchen Sie nicht, maximal an der Klärgrube zu sparen. In Zukunft könnte sich diese Ersparnis zu ernsthaften Problemen entwickeln.

Wie wählt man die richtige Kläranlage aus?

Ausschlaggebend sollten die Betriebsbedingungen der Anlage sein, außerdem sollten Sie besonders auf Folgendes achten:

1. Häufigkeit der Nutzung des zukünftigen Abwassersystems. Wenn es sich zum Beispiel um ein Wochenendhaus handelt, das nur zeitweise genutzt wird, ist der Einsatz hochtechnologischer Geräte nicht sinnvoll. Die Bakterien sterben bei fehlender Nahrung, die ihnen aus dem Abwasser zugeführt wird, einfach ab.
2. Tägliches Abwasservolumen. Dieser Wert kennzeichnet die erforderliche Durchflusskapazität der gewählten Kläranlage. Er wird beeinflusst durch die Anzahl der ständig im Haus lebenden Personen, die Anzahl und Art der Sanitärarmaturen usw.
3. Möglichkeit des Stromanschlusses der Anlage. Dies ist wichtig, wenn die Installation einer aeroben Kläranlage geplant ist.
4. Budget, das für den Kauf, die Montage und den Betrieb der Klärgrube eingeplant ist.
5. Bodenart und Grundwasserstand. Wenn letzterer zu hoch ist, kann der Betrieb der Klärgrube erschwert oder sogar unmöglich sein, da die gereinigte Flüssigkeit nicht abfließen kann. Gleiches passiert bei der Installation in Lehmboden, der kein Wasser aufnimmt oder durchlässt.

Die Bestimmung der Art der Reinigungsausrüstung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Davon hängt die Effizienz des gesamten Systems ab. Bei der Projektentwicklung können einige Schwierigkeiten auftreten, die mit den hydrogeologischen Besonderheiten und dem Geländerelief zusammenhängen.

Insbesondere wird die Auswahl der Option für eine Reinigungsstation für ein unabhängiges Kanalnetz unter Berücksichtigung der hydrogeologischen und geologischen Bedingungen getroffen:

Abhängig von der Bodenart werden Nachbehandlungssysteme für Klärgruben konzipiert. Dies können Filterfelder oder Sickerbrunnen sein. Erstere sind auf Sand- und Lehmböden geeignet, letztere auf Ton- und Schluffböden.

Auch der Grundwasserspiegel beeinflusst die Wahl des Typs und Materials der Klärgrube sowie die Besonderheiten seiner Installation.

Ein wichtiger Punkt – der Standort für die Klärgrube muss den Hygienevorschriften entsprechen. Vor allem muss sie mindestens 5 m vom Wohnhaus und mindestens 50 m von der Trinkwasserentnahmestelle, z. B. einem Brunnen, entfernt sein. Es empfiehlt sich, die Klärgrube am tiefsten Punkt des Grundstücks zu installieren.

Kanalisations-Kontrollschächte – ein obligatorisches Element der Außennetze. Sie werden an Biegungen und alle 25 m eines geraden Rohrabschnitts installiert.

So ergibt sich die Möglichkeit, das natürliche Gelände zu nutzen, um ein Gefälle für die Rohre zu schaffen. Dies erleichtert die Arbeiten. Die Rohrleitung zur Kläranlage des Privathauses sollte möglichst gerade verlegt werden, da jede Biegung als potenziell gefährlicher Abschnitt für die Entstehung einer Verstopfung angesehen werden kann.

Hier wird unbedingt ein Kontrollschacht eingerichtet. Die Verbindung der Zuleitung und der Klärgrube erfolgt mittels einer Gummimanschette. So bleibt sie nach saisonalen Bodenbewegungen intakt.

Einrichtung des äußeren Abwassersystems

Das Projekt der Außenkanalisation wird so entwickelt, dass der Weg zur Klärgrube möglichst kurz und der Rohrleitungsabschnitt gerade ist. Hinsichtlich der Rohre ist die Wahl von Polymeren sinnvoll.

Auswahl der benötigten Materialien

Die meisten Hausbesitzer wählen Abwasserrohre aus synthetischen Materialien. Sie eignen sich sowohl für die Innen- als auch für die Außenverlegung. Es handelt sich um robuste, korrosionsbeständige Produkte. Bei starker mechanischer Einwirkung können sie sich verformen, reißen aber selten.

So sammeln sich auf den glatten Innenwänden von PVC- und PEHD-Kanalrohren weniger Ablagerungen als auf Metalloberflächen. Dadurch ist die Leitung weniger anfällig für Verstopfungen.

Rohre aus Polymeren sind umweltfreundlich. Bei Erwärmung geben die Materialien keine giftigen Stoffe an die Luft, das Wasser oder den Boden ab.

Produkte aus Polymeren sind beständig gegen Säuren und Laugen. Chemisch aktive Abwässer schädigen die Rohre nicht, was sich positiv auf ihre Lebensdauer auswirkt. Auch Polypropylen und Polyvinylchlorid vertragen hohe Temperaturen (bis 60-100 °C).

Für die Verlegung der Rohrleitung werden Verbindungsstücke, T-Stücke und Fittings benötigt. Um die Kanalisation bequem inspizieren und reparieren zu können, müssen Revisionsnischen, Kontrollschächte und deren Abdeckungen vorhanden sein.

Außerdem muss ein geeigneter Dichtstoff für die Fugenbearbeitung ausgewählt werden. Am besten bevorzugt man eine spezielle Silikonmasse mit antiseptischen Zusätzen.

Besonderheiten der Verlegung von Außenleitungen

Im Allgemeinen unterscheidet sich der Montageprozess der Kanalisation kaum von der Verlegung von Wasserrohren, es gibt jedoch Unterschiede. Vor allem benötigt die Kanalisation nicht immer eine Isolierung. Dies liegt daran, dass die Flüssigkeit ohne Verzögerung durch die Rohre fließt und diese theoretisch die meiste Zeit leer stehen.

Außerdem verlassen die Abwässer das Innensystem mit einer Temperatur von mindestens 15 °C; während des Durchflusses durch die Rohrleitung haben sie einfach keine Zeit zum Gefrieren.

Daher dürfen Abwasserrohre etwa 0,5 m über der Frostgrenze der Bodenschichten verlegt werden. In Gebieten mit kalten Wintern sollten sie jedoch zur Sicherheit besser isoliert werden. Dies kann auf jede geeignete Weise analog zur Wasserleitung erfolgen.

Mineralwolle, die nass wird und dabei ihre Isoliereigenschaften verliert, darf nicht verwendet werden. Eine gute Option sind Styropor, geschäumtes Polyethylen mit einer folienbeschichteten Außenhülle.

Bei möglichen strengen Frösten werden die unter der Erde und in unbeheizten Räumen des Hauses verlegten Rohre mit Dämmmaterial isoliert.

Die Verlegung von äußeren Abwasserrohren erfolgt mit einem Gefälle, sodass das Abwasser durch Schwerkraft fließen kann. Für Kunststoffteile gilt ein Mindestgefälle von 0,8 cm pro Meter Rohrleitung.

Die optimale Variante ist 1,5 cm pro Meter. Bei Asbestrohren betragen diese Werte jeweils 1,5 und 3 cm pro Meter. Ein größeres Gefälle wird nicht empfohlen, da sonst die Flüssigkeit schnell abfließt und große Bestandteile sich an den Wänden ablagern und das Rohr verstopfen können. Detaillierte Berechnungen des Gefälles von Kanalrohren mit Formeln haben wir in diesem Artikel aufgeführt.

Die Rohre des äußeren Netzes werden mit einem bestimmten Gefälle verlegt. Es wird empfohlen, die empfohlenen Neigungswerte nicht zu vernachlässigen, da sonst das Risiko von Verstopfungen steigt.

Experten erinnern daran, dass die Arbeiten zur Verlegung der äußeren Abwasserrohre am Anschlusspunkt an die zentrale Kanalisation oder am Klärgrube beginnen und sich in Richtung Haus fortsetzen.

Die Montage umfasst mehrere Schritte:

1. Es wird ein Graben mit einer vorher berechneten Tiefe ausgehoben. Es ist empfehlenswert, das erforderliche Gefälle sofort einzuhalten. Das Nachfüllen eines fertigen Grabens ist nicht sinnvoll. Dies ist ziemlich arbeitsintensiv, da zusätzliches Verdichten des Bodens erforderlich ist.
2. Es wird ein Sandbett aufgeschüttet. Die Höhe der Konstruktion beträgt 0,1-0,15 m. Der Sand wird gut mit Wasser getränkt und anschließend gründlich verdichtet.
3. Auf den vorbereiteten Untergrund werden die Rohre verlegt. Das Vorhandensein des vorgegebenen Gefälles wird überprüft.
4. Es wird eine Sandschicht von etwa 0,1 m Höhe aufgeschüttet. Die Aufschüttung wird erneut mit Wasser getränkt und verdichtet.
5. Es erfolgt die Verfüllung mit Erde.

Bei der Verlegung der äußeren Kanalisation muss an die Notwendigkeit von Kontrollschächten gedacht werden. Diese werden an allen Abzweigungen und an Stellen mit Höhenunterschieden installiert. Außerdem werden auf geraden Abschnitten alle 25 m solche Bauwerke errichtet.

Inneres Abwassersystem

Die interne Abwasseranlage besteht aus einer Reihe von Rohren und Formstücken, die diese verbinden. Dieses gesamte System leitet das Abwasser von den Sanitäreinrichtungen zum externen Abwasserrohrleitungssystem ab.

Aufbau des hausinternen Netzes

Zur Ableitung von Abwässern wird ein Fallrohr verwendet – es kann eine einzige Konstruktion für das gesamte Gebäude oder mehrere geben. Letzteres wird praktiziert, wenn die Hausfläche groß ist oder die Badezimmer weit voneinander entfernt sind.

Ein Fallrohr ist ein vertikal verlaufendes Rohr, das vom Keller des Gebäudes bis zum Dach verläuft. Der untere Teil des Bauteils wird mit der abwasserführenden Leitung verbunden, die an die externe Kanalisation angeschlossen ist. Der obere Abschnitt des Fallrohrs ragt mindestens 50 cm über das Dach hinaus.

Für die Einrichtung von internen und externen Netzen werden Rohre mit unterschiedlichen Betriebseigenschaften verwendet.

Das obere Ende des Fallrohrs wird auf das Dach geführt. Es wird nicht abgedichtet, aber gut vor Regen und Schmutz geschützt. Dies ist notwendig, da im Moment des Wasserablasses ein Unterdruck im System entsteht und die Luft ins Innere gedrückt werden könnte.

Eine Alternative ist der Einbau eines Belüftungsventils, das Luft durchlässt, aber das Haus vor Kanalgeruch schützt.

Klempner weisen auf weitere Regeln hin, die unbedingt eingehalten werden sollten:

1. Der Durchmesser jedes Zuleitungsrohrs darf nicht kleiner sein als der Anschluss des Sanitärgeräts.
2. Das WC wird nur separat von allen anderen Geräten an das Fallrohr angeschlossen.
3. Alle Sanitärgeräte dürfen nicht weiter als 3 m vom Fallrohr entfernt sein, das WC nicht weiter als 1 m.
4. An einem Abflussrohr mit geeignetem Durchmesser können mehrere Geräte angeschlossen werden. Dabei muss das WC als erstes angeschlossen werden. Alle anderen Geräte werden oberhalb dieses Punktes in das System eingebunden.
5. Der Durchmesser des vom WC abgehenden Rohrs beträgt stets mindestens 100 mm. Zuleitungen, die länger als 3 m sind, müssen einen Querschnitt von mindestens 70 mm haben, bei Längen über 5 m mindestens 100 mm.

Neben der richtigen Wahl des Rohrdurchmessers ist es zur Vorbeugung von Verstopfungen wichtig, die Winkel korrekt zu gestalten. Beispielsweise sind 90°-Bögen nicht zulässig, da sich an dieser Stelle unweigerlich Verstopfungen bilden und die Rohre schnell verstopfen.

Abschnitte mit 90°-Rohrbögen sollten so geplant werden, dass 2-3 Bögen mit 30-45° verwendet werden. Dies ist notwendig, um Ablagerungen von Schmutz in den Bögen und Verstopfungen zu vermeiden.

Für die Gestaltung von Bögen und Krümmungen werden spezielle Formteile verwendet, die in jedem Geschäft erhältlich sind.

Manchmal raten 'Bastler' dazu, das Entlüftungsrohr an die Hauslüftung anzuschließen. Dies sollte man auf keinen Fall tun, da das Haus sonst mit äußerst unangenehmen Gerüchen gefüllt wird, die nicht mehr zu entfernen sind.

Bei der Einrichtung der Kanalisation sollten Sie auch an die Schalldämmung denken. Wasser, das durch die Rohre fließt, kann starke Geräusche verursachen. Die optimale Lösung ist das Umwickeln der Teile mit Mineralwolle. Danach werden sie in Gipskartonkästen untergebracht.

Dabei ist es wichtig, die Revisionsklappen nicht zu vergessen, die an allen Abzweigungen und alle 15 Meter angebracht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt: das Vorhandensein eines Rückschlagventils ist zwingend erforderlich. Es wird an dem Rohr installiert, das die Kläranlage mit der Hauskanalisation verbindet.

Wenn Sie dies nicht tun, könnten bei einer möglichen Überfüllung des Tanks die Abwässer durch die Rohre nach oben steigen und den Keller oder das Erdgeschoss überfluten.

Besonderheiten der Projekterstellung

Um die Kanalisationsverrohrung in einem Privathaus korrekt durchzuführen, sollten Sie ein durchdachtes Projekt erstellen. Zunächst wird ein Schema erstellt, auf dem die Standorte der Sanitärarmaturen angegeben werden.

Vorher sollten Sie überlegen, in welchem Abstand zum Steigrohr die Geräte stehen, auf welche Weise sie an die Kanalisation angeschlossen werden und welchen Querschnitt die dazugehörigen Rohre haben sollen.

Wichtig ist auch die Festlegung des Kanalisationssystems. Sie können zwischen zwei Optionen wählen: Schwerkraftsystem und Druckentwässerung. Im ersten Fall werden die Rohre so verlegt, dass die Abwässer „von selbst“ fließen.

Es gibt Normen, die die Mindestneigung solcher Rohre festlegen. Bei Teilen mit einem Querschnitt von 50 mm wählt man ein Gefälle von 3 cm pro Meter Rohrleitung, bei einem Rohr mit 100-110 mm Durchmesser beträgt es 2 cm.

Bei der Erstellung des Projekts für das interne Netz wird die Anzahl der Sanitärarmaturen berücksichtigt und die optimale Art des Anschlusses an das Gesamtsystem durchdacht.

Wenn Sie ein Teil mit einem Querschnitt von mehr als 160 mm wählen, verlegen Sie es mit einer Neigung von nicht mehr als 0,8 cm pro Meter. Darüber hinaus müssen Sie auch den Höhenunterschied berücksichtigen. Für ein WC sollte er 1 m betragen, für die übrigen Geräte 3 m. Wenn diese Werte überschritten werden, müssen Sie an den Enden der zu den Geräten führenden Rohre eine zusätzliche Belüftung einrichten.

Für die Realisierung eines Druckkanalisationsprojekts ist die Installation einer Pumpe erforderlich, daher ist ein Gefälle für die Rohre nicht nötig. Wir empfehlen, sich über die Arten von Kanalisationspumpen und die Besonderheiten bei der Auswahl solcher Geräte zu informieren.

Zur Bestimmung des Durchmessers des Zulaufrohrs für jedes Sanitärgerät wird der momentane Abfluss berechnet. Dies können Sie anhand seiner technischen Daten tun.

Die Praxis zeigt, dass die meisten Geräte mit einem Rohr mit 50 mm Querschnitt auskommen. Eine Ausnahme ist das WC, für das ein 100-mm-Rohr benötigt wird. Außerdem müssen Sie den Standort des Steigrohrs festlegen.

Normalerweise wird es in der Toilette in der Nähe des WCs installiert. Falls mehrere Toilettenräume geplant sind oder die Nassbereiche im Haus verteilt sind, muss die Anzahl der Steigleitungen erhöht werden.

Bei der Erstellung des Verlegungsplans ist es wünschenswert, die Anzahl der Rohrbiegungen so weit wie möglich zu reduzieren und die Länge so gering wie möglich zu halten. So lässt sich das Risiko von Verstopfungen verringern.

Montage des internen Netzes

Die Innenverlegung beginnt mit den Steigleitungen. Die Rohrenden werden in den Keller und auf das Dach geführt. Der untere Abschnitt wird mit einer horizontal verlegten Rohrleitung verbunden, die das Abwasser zur Kläranlage ableitet.

Anschließend werden die Abzweige von den Toiletten einzeln an die Steigleitungen angeschlossen. Dann werden oberhalb der Toilettenanschlüsse die Rohre von den anderen Geräten zugeführt.

Beim Anschluss sanitärer Einrichtungen an die Kanalisationsrohrleitung wird unbedingt ein Siphon verwendet, der das Auftreten unangenehmer Gerüche verhindert.

Auf alle Sanitäreinrichtungen werden Siphons montiert, die dann mit den Zuleitungsrohren verbunden werden. Dies sind die wesentlichen Schritte der Einrichtung des Innenleitungsnetzes. Alle ausgeführten Verbindungen müssen dicht sein, die Rohre werden fest an Decken oder Wänden befestigt.

Für die Einrichtung der hausinternen Kanalisation sind PVC-Rohre mit Muffen optimal. Sie lassen sich leicht mit einer speziellen Säge schneiden und mittels Muffen verbinden. Im Bereich des Kanalisationsaustritts ins Freie wird ein Wellrohr verwendet, das möglichen Bodenbewegungen gut widersteht.

Für die Verbindung der Einzelteile zu einem einheitlichen Netz werden Formstücke verwendet, die bei der Einrichtung von Abzweigungen und dem Übergang von einem Rohrdurchmesser zum anderen helfen. Um den Verbindungsprozess zu erleichtern, werden die Muffen in heißem Wasser erwärmt.

Alle Sanitäreinrichtungen werden über Siphons angeschlossen. So nennt man ein gebogenes Rohr, in dem sich ein Geruchsverschluss befindet, der das Auftreten von Kanalisationsgeruch im Raum verhindert.

Diese Geräte können aus Metall oder Kunststoff bestehen. Bei der Wahl sollte man sich am Material der Kanalisationsrohre orientieren. Wenn diese aus Polymer bestehen, ist es sinnvoll, Kunststoffsiphons zu installieren.

Einige Sanitärgeräte sind von Haus aus mit Siphons ausgestattet, bei Toiletten ist dieser konstruktionsbedingt vorhanden. Wenn Waschbecken oder Badewannen ohne Siphons verkauft werden, werden diese separat erworben.

Siphons können gewellt sein, eine Flaschen- oder Rohrform haben. Eine innovative Entwicklung – der Trockengeruchsverschluss.

Wellrohr-Siphons sind die günstigsten. Sie sind einfach zu montieren und zu bedienen und beständig gegen aggressive Chemikalien. Allerdings sollten sie nicht an Waschbecken angeschlossen werden, in die häufig heiße Flüssigkeiten eingeleitet werden.

Flaschensiphons haben eine kolbenartige Form. Dies kann sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil sein, da sich am Boden des Geräts Gegenstände ansammeln können. Wenn ein Ring oder ein Wertgegenstand in den Abfluss fällt, kann er leicht herausgeholt werden. Andererseits kann diese Form zu Verstopfungen im Siphon führen.

Rohrsiphons sind U-förmig. Auch am tiefsten Punkt solcher Siphons können sich Feststoffe ablagern. Diese werden mit Hilfe eines speziellen Krümmers entfernt.

Im Geräteverschluss befindet sich nur eine geringe Wassermenge, sodass das Wasser verdunsten und den Schutz vor Kanalgerüchen verlieren kann.

Trockensiphons. Sie trocknen aus, nachdem das Wasser in den Abfluss gelaufen ist. Die Geräte sind mit einer elastischen Membran ausgestattet, die verhindert, dass Luft aus den Rohren in den Raum gelangt. Ein solcher Siphon ist teurer als weniger technologisch fortschrittliche Alternativen, dafür gibt es nie das Problem der Wasserverdunstung aus dem Geräteverschluss.

Bei all ihren Vorteilen sind Wellrohr-Siphons empfindlich gegenüber hohen Temperaturen, verformen sich schnell und fallen aus. Daher sollten nach Möglichkeit andere Modelle verwendet werden.

Ein Siphon kann in zwei Fällen versagen:

1. Fehlende Belüftung. Unter solchen Bedingungen saugt das Vakuum die Flüssigkeit aus dem Geräteverschluss und öffnet diesen.
2. Austrocknung der Siphons. Dies geschieht bei seltenem Gebrauch der Sanitäranlagen. Um Geruchsbildung zu vermeiden, sollten die Siphons mit einem Stopfen oder einem Tuch verschlossen werden.

Kanalisationsrohre und Steigleitungen werden oft mit dekorativen Verkleidungen getarnt. Um das Auftreten von Lärm während des Betriebs des Systems zu verhindern, wird es mit Mineralwolle oder anderen geeigneten Materialien isoliert.

Einrichtung des Kanalisationsauslasses

Um den inneren und äußeren Teil des Abwassersystems zu verbinden, wird eine Einheit montiert, die als Auslass bezeichnet wird. Sie wird im Fundament des Gebäudes installiert, in der Regel bereits während des Baus.

Dazu wird beim Gießen des Fundaments an einer bestimmten Stelle eine Öffnung gelassen. Ihr Durchmesser entspricht dem Querschnitt der Hülse, der wiederum etwas größer ist als der Durchmesser des Abwasserrohrs.

Für die Einrichtung des Auslasses wird unbedingt eine spezielle Hülse verwendet, die im Fundament des Gebäudes eingemauert wird.

In der Regel wird für die Hülse ein Rohrstück mit einem Querschnitt von 150–160 mm verwendet. Es ist wichtig, die Länge des Elements richtig zu wählen. Es sollte auf beiden Seiten des Fundaments etwa 0,15 m überstehen. In die Hülse wird ein Rohr eingelegt, an das von innen das interne Netz und vom anderen Ende das externe Netz angeschlossen wird.

Ein wichtiger Punkt ist die Isolierung der Konstruktion. Dieser Vorgang wird durchgeführt, um ein Einfrieren der Kanalisation zu vermeiden.

Fazit und nützliche Videos zum Thema

Ein richtig gewähltes Kanalisationsschema für ein Landhaus, genaue Messungen und Berechnungen, hochwertige Materialien und fachgerechte Montage sind der Schlüssel für einen effizienten Betrieb des zukünftigen Systems.

Allerdings ist es in manchen Fragen schwierig, selbst durchzublicken. Wir bieten eine nützliche Zusammenstellung von Videomaterialien zur Einrichtung einer autonomen Kanalisation eines Privathauses an.

Bei der Berechnung des Gefälles von Außenkanalrohren werden häufig Fehler gemacht. Sehen Sie sich das Video an, das bei der Projektentwicklung und Rohrverlegung hilft:

Sinnhaftigkeit der Isolierung von Außenkanalnetzen:

Ein kurzer Vortrag, der das Funktionsprinzip des Systems und die Besonderheiten der Schemaauswahl erklärt:

Videomaterialien zur Belüftung des Abwassersystems:

Die erste und wichtigste Bauphase ist die Planung. Je detaillierter und genauer das Kanalisationsschema des Hauses entwickelt ist, desto einfacher wird das fertige System im Betrieb sein.

Falls sich herausstellt, dass das geplante Vorhaben zu komplex ist, kann man sich jederzeit an Profis wenden. Sie führen das Projekt aus und erledigen Montagearbeiten jeder Schwierigkeit qualitativ hochwertig.

Haben Sie die Kanalisation für Ihr Haus nach eigenem Projekt gebaut? Oder arbeiten Sie erst am Projekt und haben Fragen? Stellen Sie sie unter unserem Artikel – unsere Experten und andere informierte Besucher der Website werden versuchen, Ihnen zu helfen. Es ist besser, Zeit und Mühe in die Klärung von Details zu investieren, als später auf Probleme zu stoßen. Eine effektive autonome Kanalisation ist gar nicht so kompliziert.